Замена пыльника внутреннего шруса фиат пунто
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Всем привет. Как я уже говорил никогда не думал что буду крутить гайки и до этого я их и не крутил.
В общем мне было необходимо заменить 2 наружных пыльника ШРУСов и один внутренний с правой стороны. Пыльники я благополучно прожег своими кривыми руками еще во время замены амортизаторов. Внутренний был рваным еще до покупки и в нем было полно камней и грязи. Разборку я начал с правой полуоси. Для начала нужно было открутить ступичную гайку под ключ на 36. В наборе у меня такой головки не было и пришлось покупать отдельно головку на 36 под квадрат на 1/2" Мне она обошлась в 11 евро. Единственное это пришлось за ней ехать в магазин за 45 км в одну сторону. Благо второй автомобиль на метане это позволяет делать с минимальными затратами (10 кг метана на 250-300 км. 1кг=1 евро грубо) За одно было куплены щипцы для стопорных колец BETA 1036 за 11 евро, "локтайт" за 5 для фиксации резьбы и головка-шестигранник под квадрат 1/2" ВЕТА 910 МЕ за 6 евро для затяжки болтов дино-ключом. Также ранее был приобретен на ибей вороток за 13 евро.
из непосредственно запчастей были куплены пыльники с хамутами и молибденовая смазка MOTUL. пыльники мне обошлись в 18 евро наружные и 11 евро внутренний. Но внутренний был из резины и шел в комплекте с смазкой. Отдельно смазка MOTUL стоила 7 евро за 400 граммовый картридж.
После этих покупок я наконец то смог приступить к работе.
Открутив ступичную гайку и сняв колесо нужно освободить поворотный кулак от амортизатора. Я его полностью снял чтобы не мешался при манёврах)) Далее высвобождаем гранату из ступицы. Она вышла от туда легко. Далее я открутил 6 болтов под шестигранник на 6, которые крепят фланец внутреннего ШРУСа к промежуточной оси. Ну и собственно имеем полуось в руках. Да…болты были посажены на фиксатор резьбы.
Как видно из фото внутренний ШРУС нужно было разобрать и промыть. Заодно было осмотрено состояние шарнира. на 2 двух шариках были раковинки как и на обойме. Это следы от камней. В движении никаких звуков и вибраций не было слышно и было решение промыть и собрать как есть, а если вылезет косяк то заменить. для разборки нужно збить одно из крышек шарнира. Я воспользовался бородком и молотком. легкими ударами снял крышку и высыпал шарики. После чего вынул внутреннюю обойму с наружной. затем снял стопорное кольцо и збил внутреннюю обойму с полуоси. Промыв все надел пыльник на полуось и собрал предварительно смазав шарнир. Затянул хамуты и готово.
Наружный шарнир разбирался немного иначе. Без помощника или тисков не обойтись. Все дело в том, то что написано в книге не совпадает с тем что в руках как обычно. А именно в книге было указано, что для снятия гранаты с оси нужно разжать кольцо и снять гранату. Вот только она никак не снималась. Пришлось вымыть всю смазку что еще больше усугубило проблему. Но и привело к решению ее одновременно. Все заключалось в плотной посадке и к полному отсутствию ощутимого зазора. Разжимаем кольцо и сбиваем молотком гранату. При чем стучать нужно до полного отсоединения. Ну а далее стандартная операция: моем мажем и собираем. при сборке кольцо разжимать не нужно так как на валу есть фаска, которая сама его разожмет. наружные пыльники были из какого то пластикового материала. такие и были установлены. Говорят, что они много надежней резиновых. как говорится посмотрим.))
На левой полуоси все аналогично. Лишь с той разницей, что заменить надо было только пыльник наружного шарнира
Итак. сегодня менял ШРУС наружный, он же граната. Отдал за комплект из самого ШРУСа, 2х хомутов, тюбика смазки и стопорного колечка 1100 рублей. Производитель - Holzer, как бы Италия, не проверял.
Инструменты: домкрат, балонник, ключ ступичный на36, рожковый на17, молоток, зубило, ножницы, тонкая плоская отвертка, перчатки тканевые и резиновые.
1. Пока машина на земле срываем ступичную гайку, предварительно слегка выправив стопорные загибы. Можно и с ними скрутить. Ослабляем так же болты колеса, поднимаем машину, снимаем колесо и скручиваем до конца ступичную гайку.
2. Откручивам гайки и вынимаем два болта крепления ступицы к стойке. Выводим из пазов шланги и провода тормозов, АБС, индикации износа колодок.
3. Выводим ступицу из паза стойки, ловим выскочивший с одной стороны ШРУС, следим чтобы не оторвать тормозной шланг. Отворачиваем старый пыльник.
4. Сбиваем потихоньку наружный ШРУС с вала, придерживая тот самый вал - он хочет выскочить из внутреннего ШРУСа и порвать пыльник. Места для работы молотком мало но всё возможно если захотеть.
5. Очищаем приводной вал от старой смазки и меняем старое стопорное кольцо на новое. Тут пригодится тонкая плоская отвертка.
6. Натягиваем новый пыльник, не забывая про новый хомут.
7. Выворачиваем пыльник наизнанку.
8. Набиваем смазкой новый ШРУС, давим в том числе и в отверстие для приводного вала, по возможности заполняем все отверстия.
9. Одеваем ШРУС на вал, тут пригодится молоток - необходимо преодолеть то самое стопорное кольцо, которое на давало снять старый.
10. Одеваем пыльник, предварительно набив его с избытком смазкой. Подтягиваем хомуты.
11. Обрезаем хомуты и загибаем концы в обратную сторону, заправляя под загибы и зажав всё это дело.
12. Закручиваем гайку ступичного подшипника, зубилом или чем-то еще делаем зазубрины-загибы, которые не дадут в случае ослабления открутиться самой гайке.
13. Закручиваем обратно 2 болта с гайками на стойке, заправляем шланги и провода, ставим колесо, опускаем, едем!
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Красавчик! Руки откуда надо руки!) Спасибо за видео, уже с али заказал по твоей ссылке красных и зелёных диодиков. У меня тоже поперегорали лампочки.
Звук голоса и музыки надо стабилизировать. Шаровую не проверял? Стойку? Был подобный случай при этом загудел подшипник, погнуло стойку, погнуло палец шаровой, порвало сайлентблок рычага.
А если замена маятника и поставить старую сошку, надо делать сход-развал!? И какой лучше маятник на подшипниках или на втулках? Ведь на подшипниках удар будет идти на кузов больше, чем как на том, который на втулках! Не разобьет посадочное место так сказать, если ставить на подшипниках?
Спасибо дружище выручил. Я долго голову ломал для чего эти провода на видеокабеле, и думал как питание на камеру подать
дружище надо было еще минут 10 пошатать его мож чето бы изменилось. я как дурак все смотрел и надеялся что покажешь как снимать а ты его 2 минут тупо шатаешь.
Тимоха привет. Из за чего может глохнуть машина на ходу? Думал бензонасос, заменил его, не чего не поменялось. Если есть видос скинь ссылку
На снятом старом подшипнике маркировка была с противоположной стороны от датчика ABS, новый подшипник ставился маркировкой к ABS. Или я ошибаюсь?
Сандро огромное спасибо за твои видео, благодаря им я сам поменял передние и задние стойки,шаровые,шур узы и тд. И это реально всё можно сделать самостоятельно. Ещё раз спасибо.
2 проще выдернуть весь привод вместе с фланцем из коробки и раскручивать болты уже в тисках. потом собрать и ставить уже собранный. количество геммора так значительно уменьшается.
Привіт David. Скільки пройшов на цьому шрусі? Появилась теж така проблема. Незнаю якої фірми вибрати.
а если быстрый возврат руля быстрее обычного еще и с усилием? Приходиться придерживать руль, страшно входить в затяжной поворот от 60км!
Неужели нельзя сначала пыльники надеть на привод а потом уже шрусы насадить?! где логика? все бы штаны через голову надевали.
Читайте также: