Замена пыльника тормозного диска лачетти
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Работу проводим при замене диска, а также при демонтаже ступицы колеса или поворотного кулака.
Толщина тормозного диска должна быть не меньше 22,0 мм.Если на диске тормозного механизма имеются трещины, риски глубиной более 0,4 мм, волнистость или другие повреждения, его необходимо заменить.
Диски тормозных механизмов передних колес следует заменять парой, при этом необходимо заменить и тормозные колодки.
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления.
Поворачиваем рулевое колесо до предела в ту сторону, на которой демонтируется диск.
Снимаем с тормозного диска направляющую колодок с суппортом в сборе (не отсоединяя от суппорта тормозной шланг)…
…и подвязываем узел на шнуре к пружине амортизаторной стойке так, чтобы тормозной шланг не был натянут.
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии головку винта крепления диска тормозного механизма к ступице переднего колеса.
Ударной крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления диска тормозного механизма к ступице переднего колеса…
…и снимаем диск со ступицы.
На внутренней стороне диска указана минимальная допустимая толщина диска (22 мм).
Устанавливаем диск тормозного механизма переднего колеса в обратной последовательности.
Всем привет. Решил наконец-то поменять задние тормозные диски и колодки. Делов-то, думал я, — снял колёса, открутил по паре болтов, поменял диски, собрал и всё…
Не тут-то было — левый снял с большим трудом — стояночный тормоз проржавел насквозь, а защитный кожух 'насквозь' в буквальном смысле. Пружины/колодки перекосились и и диск снял с помощью мат-перемата. …ну и друган помогал… (если уж совсем честно — я ему помогал :-) ) Правый — почти без проблем, но состояние не намного лучше.
Как пел классик:
Может, скажет кто,
Мол, климат здесь не тот,
А мне нужна твоя
сырость.
Вот кому не нужна эта сырость, так это нашим железным коникам… ))
Справа — менее шокирующее зрелище:
Приржавело все, часть пружин поломаны, шпильки не держатся… Решение — менять всё!
Брать полный комплект, GM 96463796 и 96463797 за больше 5тыр каждый — это ппц. Нашел два комплекта (спасибо DmiKyrys ) по частям: причем на обе стороны — колодки ABS 9220 (1700р.) и ремкомплект (пружинки и пр.) Bbp 17412 (1430р.). А вот третья часть — кожухи — засада.
Думал нашел, то что надо — 96549785 — но, оказалось, это на перед. Поиск выдает кожухи для Фордов да для Лад.
Писал в блоге Chevrolet Lacetti Club. Просил подсказать, как оно правильно называется и где его найти?
Советовали:
На лач клубе есть разбор у двух лачей в питере, спроси у них эти запчасти ( Totono )
Пыльник заднего суппорта правый 96549621, левый 96549620 ( LetOn ), но оказалось это тоже что и 96463796 и 96463797…
Просто впереди нет барабанных тормозов) Поэтому другими путями владельцу не впарить этот кожух. А тут — назвали ремкомплект и загнули цену.)) Ищи просто аналоги ремкомплекта. Возьмешь оттуда только кожухи. Ну или обзванивай разборки, уточнил LetOn
ну еще пара советов в других диалогах…
Вчера в EuroAuto заходил — только комплекты…
Кроме того в БЖ у DmiKyrys нашел фразу Согласно программе GM EPC любые комплектующие колодок стояночного тормоза возможно заменить только в сборе с кожухом тормозного диска и колодками стояночного механизма. Вот здесь это неделимое по версии GM чудо во всей красе. Поэтому сегодня ходил по автомагазинам спрашивал кожухи к ВАЗам и ГАЗам.
Вот такой бы (от ВАЗ 2101) можно было бы подшаманить с помощью сварки, но размер чуть-чуть не подошел.
был бы он на сантиметрик больше…
Вот такая вот петрушка…
There were another May holidays, the first was TO (oil filter), began to replace the brake system Next scheduled maintenance ".
On the odometer is exactly the mileage on arrival at the dacha of 170 000 km.
Before buying everything I learned and studied, also an interesting record was from me " Chevrolet Lacetti brake system with articles (Original and Analog) ".
Preparing the necessary parts for assembly and tools.
Spare parts have been purchased all in advance, here is the entry (Purchase of spare parts for the brake system) , and, briefly, that was bought:
1. Brembo 08A87210 The brake disc
2. Hankook FPD12NR Brake disc brake pads
3. Arirang ARG131056R Brake Cable
4. Arirang ARG131056L Brake Cable
5. NK 855019 hose torm front left
6. NK 855020 hose torm front right
7. NK 855021 hose rear left
8. NK 855022 hose rear right
9. GM 94525077 BRAKE HOSE WASHER WRENCH
10. Hans Pries 200927015 Brake hose gasket
11. LUKOIL 1338295 Brake fluid DOT4 1L
12. Ferodo FSB4017 drum brake pads
13. TRW PFG110 Lubricant for guides (1 tube)
14. LIQUI MOLY 7585 Grease 15. Eltrans EL-0510.04 Copper lubrication
16. Frenkit 232907 Repair Kit, brake caliper 2pcs
17. Frenkit 810030 Set of guide calipers 2pcs
18. QUICK BRAKE 1050025 Brake Shoe Installation Kit
19. TRW PFC105 Brake cleaner 0.5L
Main tool:
The jack;
Ballonic;
Special key for unscrewing the stern of the nozzles (bought at CAMP for 160 rubles per piece, bought two one 8 by 10 and 10 by 12);
Sockets and keys for 10,12,14,17;
Extension for heads;
Treschetka;
Mounting;
A hammer;
Pliers;
Ticks;
Straight and Phillips screwdriver;
Drill + nozzles for metal + drills;
Metschiki;
Rags.
Well, it's time to do the braking system, it all happened in 3 stages:
1. Disassembly;
2. Preparation and cleaning;
3. Assembly.
Let's start .
Stage I Disassembly
1. First we rip off the wheel nuts, raise the ass (as we sort out the rear brakes), put it on the stops (for safety, and to make it easier to lie under the car), we remove the wheels.
2. Pump out the brake fluid from the barrel with a syringe. (do not touch the clutch, it's closer to us)
3. The next step is to unscrew the brake hose, which is fixed with one bolt. Next, unscrew the two bolts by 12 that hold the caliper, take out the old killed pads. The support is removed to the side for further manipulation.
4. Unscrew the two bolts by 14 (like), which fix the caliper bracket.
5. We unscrew the screw fixing the brake disc with a screwdriver, after removing the brake disc we have a view of the handbrake pads.
6. I pulled out springs as I was comfortable, I do not think it's important! Pads and springs are all in garbage, as the assembly kit TC (QUICK BRAKE 1050025) was purchased.
I disconnected the cable of the handbrake, but I could not pull them out, it all started (running forward … I could not pull the handle from the groove from the groove until they used the force of the mount and which mother, they kicked out with my father, before that sawed the cable so it was more convenient (not to drag: D) Bouncers from the rear: there is a groove, it was supported by a mount and sledgehammer knocked out, min. 5 on each side).
Согласно инструкции по эксплуатации, конструкция и размеры тормозного механизма и колодок ручника на Шевроле Лачетти с разными типами кузова (хетчбэк, седан, универсал) и моторами одинакова. Поэтому процесс подбора этого расходника сводится к выбору между дорогими оригиналами и дешевыми аналогами. Эта статья подробно расскажет о процедуре замены и о том, продукцию каких производителей можно установить на Chevrolet Lacetti.
Артикулы колодок ручного тормоза
Тормозная система Шевроле Лачетти устроена так, что стояночный тормоз не участвует в активном торможении. Его задача – удержать автомобиль на подъеме. Из-за такого использования колодки на ручнике изнашиваются медленно.
Оригинальные колодки
Выпускаются компанией General Motors, артикул – 96496764.
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| General Motors | 96496764 | 3096 |
Аналоги
Их выпускает несколько фирм. Названия, артикулы и цены приведены в таблице ниже.
| Производитель | Артикул | Средняя цена |
|---|---|---|
| ABE | C00011ABE | 1248 |
| ABS | 9220 | 2041 |
| ADR | ADR290821 | 736 |
| AMD | AMDBF229 | 736 |
| ASHIKA | 550WW04 | 1311 |
| ATE | 3013703222 | 1651 |
| BEHR HELLA | 8DA355051011 | 1924 |
| BLUE PRINT | ADG04175 | 1640 |
| BORG BECK | BBS6404 | 1724 |
| BRAVE | BRBS12 | 624 |
| CIFAM | 153052 | 1328 |
| DELPHI | LS2025 | 1846 |
| DENCKERMANN | B120077 | 976 |
| EGT | 421581EGT | 1831 |
| FERODO | FSB4017 | 1505 |
| GIRLING | 5185439 | 1214 |
| GROG | 96496764 | 1360 |
| HANKOOK | FLD111 | 1479 |
| HELLA PAGID | 8DA355051011 | 2140 |
| HERTHBUSS JAKOPARTS | J3500908 | 3920 |
| IBERIS | IB154003 | 1356 |
| JAPANPARTS | GFW04AF | 1245 |
| JAPKO | 55W04 | 1263 |
| KOREA AUTOPARTS | 96496764 | 1891 |
| KRAFT | KT091509 | 894 |
| LPR | 9780 | 1490 |
| LYNX | BS1800 | 848 |
| METELLI | 530052 | 1151 |
| MEYLE | 29145330008 | 1510 |
| MINTEX | MFR661 | 1787 |
| NIPPARTS | N3500909 | 1099 |
| NK | 2736785 | 1355 |
| NPA | NP31304226 | 1532 |
| NSP | NSP0196496764 | 1075 |
| ONNURI | GBSD011 | 1106 |
| OSSCA | 26291 | 720 |
| PATRON | PSRK0102 | 521 |
| Q FIX | Q0920327 | 845 |
| REMSA | 439800 | 1010 |
| REMSA | 442200 | 1369 |
| ROAD HOUSE | 439800 | 965 |
| S B S | 18492736785 | 1510 |
| SANGSIN | 96496764 | 1400 |
| SFEC | BS002025 | 969 |
| TEXTAR | 91071000 | 2389 |
| TRISCAN | 810021001 | 2210 |
| TRUSTING | 27007 | 1045 |
| TRW | GS8543 | 1428 |
| TSN | 235 | 729 |
| UBS | B1204001 | 866 |
| UXCLENT | 201615SP26 | 1193 |
| VPM | VPM96496764 | 1367 |
| WEEN | 1522003 | 905 |
| YES Q | ESA9065 | 1898 |
| ZEKKERT | BK4051 | 1021 |
Самостоятельная замена
Для замены колодок ручного тормоза потребуются следующие инструменты:
- домкрат;
- балонный ключ;
- головки на 12, 13, 14 мм;
- отвертки: крестовая, шлицевая;
- щипцы-круглогубцы;
- напильник;
- щётка по металлу;
- высокотемпературная смазка;
- ремкомплект ручного тормоза;
- деревянный брусок;
- отрезок проволоки длиной 40–50 см;
- WD-40 или аналог.
Порядок действий следующий:
- Обездвижить машину: заехать на ровную площадку, включить первую передачу, подставить под передние колёса противооткатные башмаки.
- В салоне между передними сиденьями под подстаканниками снять прямоугольную заглушку и ослабить трос ручного тормоза, не до конца открутив гайку головкой на 13.
- Ослабить гаек на заднем колесе.
- Поднять машину на домкрате, снять гайки и колесо.
- Шлицевой отверткой вдавить поршень в тормозной цилиндр.
- Открутить 2 болта, фиксирующих суппорт основной тормозной системы, головками на 12 и 14.
- Снять суппорт и привязать его к пружине проволокой.
- Выкрутить крестовой отверткой винт на тормозном барабане.
- Вынуть резиновую заглушку из окошка для регулятора колодок.
- Шлицевой отверткой уменьшить развод колодок, вращая шестерню на регуляторе вниз.
- Сбрызнуть место стыка барабана и ступицы WD-40. Подождать 10 минут.
- Снять барабан. Если не получается, то постучать по его поверхности молотком через деревянную проставку.
- Снять пружины: прижимные (повернуть на 90 градусов), 3 верхние и 1 нижнюю с помощью круглогубцев.
- Отсоединить трос ручного тормоза, оттянув пружину, и вынуть его.
- Осмотреть внутреннюю поверхность барабана, тормозной щит.
- Выровнять рабочую поверхность барабана напильником.
- Очистить тормозной щит от грязи, ржавчины и нанести смазку на выступы. Очистить регулятор и смазать резьбу.
- Установить правую колодку рычагом вниз и надеть на нее наконечник троса. Зафиксировать прижимной пружиной.
- Вставить распорку и регулятор, прижать второй колодкой. Последнюю закрепить пружиной.
- Попробовать надеть барабан. Если не получается, то подточить напильником места, в которые упираются распорка и регулятор.
- Установить треугольную шайбу на вал в верней части тормозного щита и новые пружины из ремонтного комплекта.
- Надеть барабан и отрегулировать зазор регулятором. При вращении не должно быть скрипов, трения или заеданий.
- Установить суппорт, смазав резьбу болтов крепления смазкой. Это предотвратит прикипание и облегчит разбор в будущем.
- Надеть колесо на шпильки, зафиксировать гайками, опустить машину.
- Повторить все действия со вторым тормозным механизмом.
- Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза с помощью гайки в салоне. Инструкция по эксплуатации сообщает, что оптимальное значение – от 7 до 10 щелчков.
- Закрыть лючок в салоне.
Процедура замены, в целом, простая и не требует для выполнения специального инструмента и глубоких знаний о ремонте автомобиля.
Вот и пришло время отремонтировать задний аварийный суппорт.
Начнем с того что поднимаем машину на домкрат предварительно зафиксировав все остальные колеса, чтобы не поехала никуда. Далее снимаем колесо заднее и кидаем под порог, откручиваем два болта с направляющих ключом на 12 и отжимаешь колодки от суппорта ( я всегда отверткой аккуратно отделяю) После чтобы не напрягать тормозной шланг сразу откручиваем болт на 14 (вроде) от суппорта, который идет со шлангом на суппорт и я по совету S2jet прикрутил туда болт-гайку на М10.
Дальше тормозной шланг можно с помощью пластикового хомута зафиксировать к верхней трубке как на фото и одеть сверху пакетик, да бы избежать протечки тормозной жидкости. И уже потом снять корпус суппорта, открутив с задней стороны тормозного диска 2 болта на 14.
Я понял что, в основном причина заклинивания тормозных поршней в 50% случаев это направляющие пальцы.
Забрал я суппорт домой и сварил суппортный супчик сначала с содой, солью а затем отдельно с уксусом)
Варил 3 или 4 часа в общей сложности и вот результат
Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.
Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.
Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.
В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.
Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:
- Замена тормозной жидкости каждые 2-3 года. Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
- Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
- Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками
Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.
Замена поршня тормозного суппорта
Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!
Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.
Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила
Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.
Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет
Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника
Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра
Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.
Вот такой красавец отправляется в металлолом
А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось
Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место
Теперь смазываем сам поршень
Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать
Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано
Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник
Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.
Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников
Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок
Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!
Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри
Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!
Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места
Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой
Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!
Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место
Прикручиваем торм озной ш ланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.
К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.
Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.
Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.
Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!
На этом замена поршня суппорта окончена.
На последок выложу несколько фото, которые предоставил один из наших уважаемых участников сообщества. Что будет, если не следить за состоянием суппорта…
Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня
Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.
Что привело к полному ремонту суппорта
И замене тормозного диска…
Берегите себя и свой автомобиль!
Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса
С вопросами и дополнениями милости прошу в комментарии ниже.
Слабым местом передних тормозов Chevrolet Lacetti являются выжимные поршни. Ревизию гидросистемы передних тормозных суппортов рекомендуется проводить каждые 30 000 (км).
Для обслуживания передних суппортов необходимо применять ремонтные комплекты . В составе ремкомплекта можно найти:
Поршень меняется в том случае, когда на его поверхности присутствуют следы механического износа и коррозии.
Процесс замены поршня на переднем тормозном суппорте Шевроле Лачетти
- Останавливаем машину и включаем ручной тормоз.
- Начнем с левого переднего колеса. Ослабляем колесный крепеж.
- Домкратом приподнимаем левую переднюю сторону и подкладывает страхующий упор.
- Полностью выкручиваем колесные гайки и снимаем колесо.
- Открываем капот и откручиваем крышку на расширительном бачке с тормозной жидкостью.
- Откручиваем 2 болта, которые фиксируют крышку суппорта.
- Снимаем крышку суппорта. Если крышка не поддается демонтажу, то необходимо плоской ударной отверткой вдавить тормозной поршень .
- После того, как были извлечены тормозные колодки Chevrolet Lacetti необходимо выжать педаль тормоза, чтобы поршень как можно дальше вышел из цилиндра. Так его будет легче снять впоследствии.
- Теперь необходимо пережать тормозной шланг (где-то ближе к суппорту). Для этого подойдет струбцина, маленькие тиски или любое другое приспособление.
- Откручиваем крепеж тормозного шланга к крышке суппорта. Шланг зафиксирован 1 болтом, в котором есть специальное отверстие для циркуляции тормозной жидкости.
- Переносим крышку суппорта на слесарный верстак.
- Извлекаем поршень. Лучше всего это сделать каким-то деревянным стержнем. Он просовывается в отверстие для болта, которым фиксируется тормозной шланг. Поршень просто выталкивается.
- Снимаем уплотнительное кольцо на гидроцилиндре.
- Тщательно зачищаем посадочное место уплотнителя от коррозии и засоров.
- Нужно хорошенько почистить и сам цилиндр.
- Проводим сбор нового поршня. В частности, нужно на него одеть новый сальник. Можно капнуть немного смазки (из набора).
- Устанавливаем новое уплотнительное кольцо в цилиндр. Не забудьте его смазать.
- Вставляем поршень в цилиндр. Обратите внимание, каемка сальника должна попасть в посадочное место на кромке цилиндра .
- Проводим сбор узла в обратной последовательности.
- Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
Прокачивание тормозов
Не забудьте прокачать тормоза . После сбора тормозного суппорта Шевроле Лачетти нужно открутить клапан и попросить помощника надавить педаль тормоза. Когда из клапана пойдет жидкость (это значит, что вышел воздух), перекрываем клапан.
Что было использовано при замене поршня на переднем тормозном суппорте Chevrolet Lacetti?
Разумеется, мастеру не обойтись без ремкомплекта. Может дополнительно потребоваться и новая тормозная жидкость.
Дополнительная информация
На неисправность выжимных цилиндров в тормозных суппортах могут намекать следующие ситуации:
- Тормоз срабатывает рывками
- Тормозная система клинит
- Узлы торможения подвергаются сильному нагреву
Причиной преждевременного износа выжимных цилиндров тормозных суппортов является несвоевременная замена тормозной жидкости. Дело в том, что тормозная жидкость имеет высокую гигроскопичность . Буквально за 2 года эксплуатации тормозная жидкость напитывает такой уровень влаги, что металлические компоненты суппортов подвергаются быстрой коррозии.
Замена защитных чехлов и уплотнительных колец поршней тормозных цилиндров переднего и заднего колес
Защитный чехол поршня заменяем при его повреждении — трещинах, разрывах резины или потере эластичности чехла.
Уплотнительное кольцо заменяем при наличии следов течи тормозной жидкости в тормозном механизме.
Замену чехла и уплотнительного кольца показываем на тормозном цилиндре переднего колеса. Чехол и уплотнительное кольцо на тормозном цилиндре заднего колеса заменяются аналогично.
Снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от суппорта нижний наконечник тормозного шланга (см. Замена шланга тормозного механизма переднего колеса).
Снимаем тормозные колодки (см. Замена колодок тормозных механизмов передних колес).
Извлекаем поршень из суппорта.
Для извлечения поршня можно подать сжатый воздух от шинного насоса через отверстие в суппорте.
Извлекаем из суппорта защитный чехол.
Поддеваем отверткой уплотнительное кольцо…
…и вынимаем кольцо из суппорта.
Устанавливаем новое уплотнительное кольцо. Новый защитный чехол вставляем в канавку суппорта.
Наносим на рабочую поверхность уплотнительного кольца и поверхность поршня тормозную жидкость. Для установки поршня зажимаем суппорт в тисках с накладками губок из мягкого металла. Для того, чтобы надеть защитный чехол на поршень, присоединяем шланг шинного насоса или компрессора к отверстию суппорта.
Подаем воздух в цилиндр и подводим к кромке чехла днище поршня, центрируя его относительно чехла.
Под действием давления воздуха чехол расправляется и надевается на поршень, вставляемый в цилиндр.
При отсутствии насоса для надевания чехла на поршень потребуется помощник, который должен за кромку приподнять чехол (вставленный в канавку суппорта) и растянуть его так, чтобы внутрь можно было вставить поршень.
Надев чехол, центрируем поршень…
…и, надавливая на него деревянным бруском, утапливаем поршень в суппорт.
Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.
Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. Прокачка гидроприводов тормозной системы).
Читайте также: