Замена пыльника шруса рено колеос

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

А у нас разводят. Ещё типа и кореша, "по-братски" с офигенными скидками. Съездил на осмотр. Приговорили левый внутренний пыльник. Они сами заказывали, ждал. Дней через 10 приехал на замену. Срубили за пыльник и стойки стабилизатора "со скидкой" 5000. К тому же пыльник купили не внутренний, а наружный. Пытались ещё 1100 взять за свой косяк.
Два дня назад переобувался на даче и увидел, что тот пыльник, который "меняли" и "порван", так и остался стоять на месте. Сменили правый, который мне уже меняли по весне. Перезваниваю. Уже другой базар пошёл. Оказывается, что я "не так понял", и мёртвый был на левой стороне наружный пыльник (который они купили по ошибке и теперь пытаются впарить). А справа так "случайно" заметили и купили внутренний в магазине (хотя он давно должен быть заказан под левую сторону). Только не пояснили почему они так и не заменили "рваный" наружный левый, раз планировали. А правый внутренний я облил маслом. Когда менял прощёлкал торжественный момент и перелил через края воронки. Вытер снизу сколько смог достать (и пыльник трёхмесячный вытирал, и был он живее всех живых). Но тут вдруг оказалось, что пыльник "лопнул и забрызгал всё смазкой"
Короче, содрали за просто так и повторно сменили правый внутренний. То, что левая сторона рваная, не выдерживает критики. Они даже не протирали резину, на ней было грязи мама не горюй. Я отмыл как смог, и выкладываю на обозрение "лопнувшие" пыльники, которые тоже "брызгаются, но не так сильно". На фото до и после типа мойки.

Вот так разводят даже некогда корефаны. Особенно добила замена масла в варике "по-братски" за 5500 (знал бы, что так обдирут, уехал бы к другим за 2500). Хотя, козлы, прекрасно знали, что я сейчас без работы, и за три месяца получил всего шесть тысяч сто рубчиков (ещё не рассчитались). Уроды.

В прошлом ноябре приобрёл пыльник для замены на правом внутреннем ШРУСе. Год проездил, бдя его состояние. После последней переобувки на зиму никаких перемен в его состоянии не увидел, ну и ладно, решил, что зимы нынче тёплые, авось доезжу. Не прокатило.
После трёхдневного пребывания на свежем воздухе, пробег в 1 ткм, после постановки в тёплый гараж обнаружил на полу под авто сметанообразные капли тёмно-зелёного цвета, с характерным запахом. Осмотр арки колеса подтвердил опасения, уделано всё вкруговую. Особенно не понравилась смазка на переднем сайленте рычага и тормозном суппорте.
Принялся менять (всё же уже куплено заранее )
Помимо доступной информации в тырнете по поводу замены этой резинки добавлю свои наблюдения, может кому интересно.
Итак, внутренний стакан снимать не стал, вытащил только палку со ШРУСами. Головку на 32 для ступичной гайки нужно иметь с глубиной не менее 35 мм, длинный вал внешней гранаты. Как ни странно, граната вынулась легко из шлицов ступицы. Поскольку работы по разбору подвески в этой части были произведены впервые, считаю, что это заслуга анаэробного фиксатора, использованного при заводской сборке. Нижние болты крепления стойки к кулаку вообще оказались вымазаны фиксатором красного цвета (типа, неразборного?). Про нанесение фиксатора при повторной сборке в реновской инструкции ни слова, я использую всегда.
С такой конструкцией трипода, когда шипы крестовины ШРУСа овальной, а не цилиндрической формы, ранее дело не имел, потёртости на них уже появились, стакан почти без них.
Смазку использовал ВАГовскую (смотрите срок годности, на одном из моих тюбиков истекала 10.20 г.), запихал почти все 200 гр. (по ниссановской инструкции положено 200-220). Консистенция у ней, показалось, погуще родной.
Разобрал, промыл, натянул новый пыльник, собрал, запихал всё в стакан. Далее началась веселуха. Приобретённое для затяжки хомутов китайское приспособление JTC-1833 крайне не рекомендую, намучался с ним, порвал два хомута, точнее, их пряжки. Абсолютно бестолковое приложение сил, особенно в ограниченном кузовном пространстве, помимо кривого исполнения отдельных деталей, например, воротка.
Сам новый NTNовский пыльник, субъективно, жёсткий, особенно зимой.
Старый, гад, порвался всего на треть окружности, но, повторюсь, уделал все окрестности. Место разрушения, вопреки моим домыслам, характерно именно для наших ШРУСов - на палке, возле малого хомута, гофра хоть и протёрта, но не порвана.
Ещё прикольным при сборке подвески показались моменты затяжки, 125 Нм гайки ступицы против 142 Нм крепления стойки.
В-общем, "не будьте, как Вася" (С) ( хотя я знаю имя этого разгильдяя ), не тяните резину если увидели кольцевую трещину на внутреннем ШРУСе, тем более, что зимой она не тянется - рвётся.
Левый ШРУС, кстати, вполне себе бодро выглядит.

Для дизеля с АКПП 2012 г подобрали внутренний пыльник Masuma MF-2805, от Landcruiser Prado, цена 417 руб. Широкая часть садится на трипод идеально, нижняя чуток свободнее чем надо, требуется зажимать винтовым хомутом. Как долго проживет посмотрим, если порвется отпишусь тут, пробег 73400 надо запомнить.
Ещё порекомендовали подрезать на сантиметр пластиковый щиток, т.к. он расположен острым краем слишком близко к пыльнику и в динамике пыльник может задевать его.

Ослаб большой хомут на внутреннем левом пыльнике, давит смазку. Подтянуть не получится. Может кто подскажет - какой можно использовать на замену?

При замене зимней резины на летнюю обратил внимание, что пыльник внутреннего правого привода весь порепался и некоторые трещины уже стали "потеть", то есть пыльник доживает последние дни.
Спасибо sibers42rus , который сделал хорошую запись для подборки пыльников и ШРУСов и выложил ЗДЕСЬ
Я взял такой: Löbro 304885. В комплекте все что требуется, включая смазку, набор штопорных колец и хомутов.

Сама процедура по замене пыльника не сложна и незатейлива, и не требует особых навыков. Весь процесс по замене занимает час в одни руки. Все делается на земле, яма или подъемник не требуется.
1. Домкратим и снимаем правое колесо.
2. Откручиваем ступичную гайку и вынимаем из фиксаторов со стойки тормозной шланг и провод датчика АБС (делать обязательно, иначе есть риск повредить при снятии потом ШРУСа из ступицы
3. Откручиваем рулевой наконечник.
4. Откручиваем 2 болта крепления ступицы к стойке и отводим ступицу в сторону, постукивая по валу ШРУСа.
5. Снимаем хомуты с пыльника шруса и отводим его в сторону, вынимаем стопорное кольцо и вынимаем вал с триподом из корпуса ШРУСа .
6. Снимаем стопорное кольцо и снимаем трипод с вала, после чего снимаем старый пыльник.
Далее в обратной последовательности, предварительно промыв "стакан" ШРУСа и трипод .

По ходу замены пыльника сделал небольшую ревизию направляющих суппортов. Точнее сказать, устранил снова появившийся их грохот. Так как смазываю и обслуживаю их регулярно, то они никогда не закисают, но из-за их неудачной конструкции (так как почему-то конструкторы посчитали ненужной здесь прижимную пружину для колодок как на других автомобилях, а та которая есть, со своей функцией не справляется), периодически начинают колодки дребезжать и греметь на неровной дороге, что отчетливо слышно, если стукнуть по колесу ногой. Но дребезжать они начинают только в том случае, если направляющие свободно ходят и колодки не подклинивают. Причем некоторые начинают этот грохот сваливать на стойки стабилизатора, рулевые наконечники или рулевую рейку, потому как грохот от колодок отдается в руль, особенно на "щебенистой" поверхности.
Для устранения, вынимаются направляющие тормозных суппортов, промываются и набиваются новой смазкой. Причем набивать надо хорошо, чтобы направляющие туда очень туго заходили и выдавило наружу часть смазки. После этого о грохоте колодок можно забыть на 3-4 месяца или 10-15 тыс.км. пробега и снова наслаждаться тишиной в подвеске.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Renault Koleos , ходовая часть автомобиля Renault Koleos , передняя подвеска Renault Koleos , задняя подвеска Renault Koleos , ремонт передней подвески Renault Koleos , ремонт задней подвески Renault Koleos , ремонт ходовой части Samsung QM5 , ходовая часть автомобиля Samsung QM5 , передняя подвеска Samsung QM5 , задняя подвеска Samsung QM5 , ремонт передней подвески Samsung QM5 , ремонт задней подвески Samsung QM5

1. Вал привода правого переднего колеса

Снятие вала привода правого переднего колеса

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Для предотвращения падения автомобиля привяжите автомобиль к подъемнику ремнем.

2. Снимите защиту поддона картера двигателя.

3. Слейте масло из механической коробки передач (для модификации с коробкой передач BVM6).

4. Снимите правое переднее колесо.

5. Снимите разводной шплинт (1).

6. Выверните гайку ступицы (2) с помощью фиксатора ступиц (Rou. 604-01).

7. Выверните болт крепления шаровой опоры нижнего рычага подвески (5).

8. Выверните гайку крепления пальца шарового шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости (4).

9. Выверните гайку крепления шарового шарнира правой рулевой тяги (3).

10. Снимите шаровой шарнир с правой рулевой тяги с помощью съемника для выпрессовки пальцев шаровых шарниров (Tav. 476) (6).

11. Отсоедините вал привода переднего правого колеса от поворотного кулака с помощью винтового зажима для приспособлений Tav. 1420, Tav.1050-04, Tar. 1454, Tar. 1850. (Tav. 1420-01) (7) и используется с домкратом TAV.1420-01 или TAV.1050-02 или MS.580 + TAV.1050-03.

Универсальное приспособление для извлечения приводного вала (фланец и захваты без домкрата) (Tav. 1050-04) (8).

12. Выверните болты крепления (11) промежуточной опоры вала привода правого переднего колеса.

13. Снимите вал привода правого переднего колеса.

14. Снимите сальник фланца дифференциала с правой стороны (для модификации с коробкой передач BVM6).

Установка вала привода правого переднего колеса

Обязательно замените уплотнительную манжету фланца дифференциала, болты крепления фланца промежуточной опоры вала привода правого переднего колеса, болты крепления промежуточной опоры вала привода правого переднего колеса и разводной шплинт.

1. Установите сальник фланца дифференциала с правой стороны (для модификации с коробкой передач BVM6).

2. Вставьте шлицевой хвостовик вала привода колеса в шлицы дифференциала.

3. Вставьте шлицы вала привода в пазы поворотного кулака.

4. Вкрутите новые болты крепления промежуточной опоры вала привода.

5. Затяните требуемым моментом затяжки 48 Н·м болты крепления промежуточной опоры вала привода.

6. Установите шаровую опору нижнего рычага подвески.

7. Вкрутите болт крепления шаровой опоры нижнего рычага подвески.

8. Наживите гайку крепления шарового шарнира правой рулевой тяги.

9. Наживите гайку крепления тяги поперечной устойчивости.

10. Наживите гайку ступицы.

11. Установите новый разводной шплинт.

12. Затяните требуемым моментом затяжки 63 Н·м гайку крепления шаровой опоры рычага передней подвески.

13. Затяните требуемым моментом затяжки 125 Н·м гайку ступицы, с помощью фиксатора ступиц (Rou. 604-01).

14. Затяните требуемым моментом затяжки 34 Н·м гайку крепления шаровой опоры рычага передней подвески.

15. Затяните требуемым моментом затяжки 84 Н·м гайку крепления тяги поперечной устойчивости.

Да подтверждаю все подошло. Проверил на даче ничего не подтекает, заодно все пыльники прошли осмотр и профилактику силиконом. Володя спасибо за работу.

Поменял правый внутренний пыльник(впереди). установили Loebro 304885(трипод). Искали по ниссану Т31, т.к. по номеру аналога рено не находится никаких замен. Сравнил старый и новый - абсолютно одинаковы. У официального дилера запросили за работу 2300р. и были посланы по "главной дороге". Ребята в гаражах поменяли за 1000р..

Так вот он номер 304885. Я себе такой же ставил, только слева

Чето я после работы в шары долблюсь, № не увидел
А по качеству Loebro 304885 как, пойдет? Ато как-то брал себе сайлентблоки подрамника (фирму не помню) в сервисе сказали "не очень".

Подскажите пож-та кто менял пыльник шруса внутренний правый на дизеле автомат? Вроде все перечитал а конкретно кто что поставил нет. И аналог если подобрали то какой?

Антон-psyk76 и Владимир_Вован Питер, какие у Вас Авто - у меня дизель и 6-сти ступный автомат - для CVT и механики вроде легче аналог подобрать по внутренним пыльникам.

У мнея в профиле написано 2,5 cvt. Бензин зачит. Возможно от дизеля и отличается, хотя я был уверен, что пыльники одинаковые на машинах.

добавлено через 45 секунд
У меня в профиле 2,5 свт бензин значит

Привет. Менял недавно пыльник на дизеле с акпп , только левый внутренний - скорее всего они одинаковые с правым.
Купил по наводке с X-Trail форума- Loebro 304884.
Все подошло, но- в комплекте с пыльником идет смазка молибденовая она в трипод не подходит и придется покупать другую.

Сняли пыльник. С магазина предварительно привез ЛОЕБРО 304885 ОН НЕ ПОДХОДИТ. ПРИШЛОСЬ ЗАКАЗАТЬ ПО НОМЕРУ ОРИГИНАЛА 397410001R. А вот про ЛОЕБРО 304884 не знал. Спасибо. Может кому пригодится.

Сегодня меняли на бензиновом вариаторе пыльники приводов - один наружный и оба внутренних. Наружный идеально подошел от Кашкая - VKJP 1398 от SKF. Хорошие хомуты, смазка. Одно удовольствие ставить. Внутренние поставили 0215JJ10ET от Febest. Сам пыльник подходит хорошо, а вот хомуты ленточные, прошлый век. Но если слева еще можно поставить винтовой при отсутствии нормального хомута, то справа винтовой не подойдет - винт упирается в двигатель.

Сегодня же приехал еще один Колеос бензин на ручке передний привод, и тоже внутренний пыльник левого привода порван. Так на нем такой же пыльник стоит, что и на вариаторе. На заметку.

Павел, спасибо за выполненные работы!
Всё как всегда чётко, с высоким КПД )))
А главное за выбор оптимального по цене решения Предложенные здесь ранее варианты явно дороже!

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Читайте также: