Замена пыльника шруса ниссан x trail т30

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Итак вопрос. Интересует передний внешний левый ШРУС.
Кто-то менял? Есть ли фото? Если кто-то менял, то что покупал оригинал/неоригинал и пыльник? Если неоригинал, то с кольцом АБС или без и подходит ли от оригинала? Что откручивали и снимали, что необходимо снимать, а что нет? Нормально ли удаётся сдёрнуть внешний шрус без съёмников, не трогая внутренний шрус и вообще вал, т.к. не хочется беспокоить крестовину? Если нужен съёмник, то какой подходит? Нужно отсоединять тяги от кулака, нужен съёмник, какой?
Буду рад, если кто-то поделится практическим опытом.

По оригиналу/неоригиналу выбор такой.
Оригинальный ШРУС номер 39211-2Y070 и пыльник 39241-5V125. Пыльник ерунда, оригинал со смазкой, хомутами и кольцами не такой уж дорогой. А вот сам ШРУС естественно дороже.
Оригинальный ШРУС стоит в экзисте почти 8000р.
Может кто-то посоветует из опыта установки неоригинала, имеющегося в экзисте:
Ashika 62-01-132. 1 117,25р.
Febest 0210-069A44. 1 308,09р.
Asva NS-69A44. 1 390,75р.
EAA Joints NN-1009A. 1 397,86р.
GSP 841037. 1 793,41р.
Japan Parts GI-132. 1 799,87р.
HDK NI-69-A44. 1 980,38р.
LPR KNS682. 2 101,14р.
Open parts CVJ5629.10. 3 683,05р.
Jakoparts (Nipparts) J2821147. 4000-5000р. (но долго ждать)
Loebro 304821. 4 710,22р.
Nipparts J2 821 157. 6 138,10р. (не намного дешевле оригинала).

Всё, кроме одного значительно дешевле оригинала.
Что-то из перечисленного можете посоветовать?

Что пробовал, слышал и читал это Ashika, Febest, Asva, EAA Joints - это плохие.
LPR, Open parts и Jakoparts (Nipparts) долго ждать.
Nipparts какой-то дорогой, хотя вроде с пыльником и мелкими железками уже в комплекте.
Остаются неизвестные GSP и Loebro, Japan Parts, хз что и как. Про Loebro вроде читал, что неплохие ШРУС, но по сравнению с конкурентами дорого.
И HDK вроде неплохой неоригинал.
Но вообщем пока не решил что купить.

Процесс замены такой же, как и на левом приводе, только вставлен он не в коробку, крепится 5-ю болтами через опорный подшипник полуоси. Сразу скажу, что пыльник по параметрам идентичен оригиналу и сел как родной!
Ну и небольшой фотоотчет по замене…

отворачиваем рулевую тягу, 2 болта от стойки, откидываем тормозной шланг, провод датчика скорости, откручиваем линк от стабилизатора… Для удобства я также снял тормозной суппорт и диск.

привод из ступицы вылезал с трудом — мешал вот этот рыжий налет на шлицах. Пришлось воспользоваться трехлапым съемником) Все почистил — смазал!

Все естественно промываем в керосине до блеска!

Далее набиваем стакан на трипод, затягиваем хомуты и собираем все в обратной последовательности.
По-хорошему надо было и во внешней гранате поменять смазку пока снят привод, но лезть туда пока не захотелось че то… отложил это дело до следующего сезона, т.к. пыльник с виду в хорошем состоянии!
Зато поменял масло в дифференциале!

масло было не грязное — видимо до меня меняли недавно, но на магните пробки было много налипшей металлической выработки…

Хотел заменить втулки стабилизатора по причине увеличенного зазора между стабом и втулкой, но когда снял скобу, то втулка сидела в "облипочку"… Я почесал репу, прикинул, что стуков типичных я не слышал при езде (были только скрипы, которые я устранял WD-шкой), а значит и нечего менять. Прикрутил скобу обратно с мыслью "полиуретан хорош, все таки — уже тыщ 25 прошел"))

Недавно также сменил масло в двигателе на IDEMITSU Zepro Touring 5W-30 SN, разобрал и почистил надсвечники от рыжего налета, поменял топливный фильтр, сменил заправку. Машина явно стала идти бодрее, пропали легкие вибрации на ХХ и в положении D на светофоре, почти пропала проблема с падением оборотов до 500 при заводке на горячую.
В ближайших планах поменять колечки и колпачки, т.к. подъедается масло уже порядком 300 гр/1000км, но это к следующей замене масла скорее всего по весне… А так пока машиной доволен.

PS:
Спустя год на пыльнике появились трещины, так что не рекомендую GKN 305-371.
Для правого внутреннего шруса лучше взять MASUMA MF2814 или Maruichi 02-144 (садится не плотно из-за более высоких отливов, но при хорошем обжиме хомутом приемлемо — есть обсуждение в комментариях)

PS2:
Для владельцев дизельных Иксов возможно не подойдет такой пыльник, хотя по VIN пробивается один и тот же номер NISSAN 39741-8H525. По горькому опыту для таких случаев подходит пыльник от крузака 100ки Maruichi 156 с номером 02-159. Такой номер подошел, например, владельцу 2.2 дизель, мкпп 6ст, 4вд 2005 гв, рестайлин, левый руль, t30 кузов.

Запчасти

Nissan X-Trail 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

Итого мы имеем аналоги для шрусов передних приводов:

— правый внутренний (39741-8H525):
MASUMA MF2814
Форсаж HF-8H525 — аналог по артикулу, лично не проверял
JIKIU CD22070 — аналог по артикулу, лично не проверял
Maruichi 02-144

По поводу PS2 — есть контакт человека, которому подошёл от Крузака? У меня такой Х как у него.

Может упустил я. Сколько такой смазки то взял и сколько набил в гранату?

В качестве смазки была куплена VMPAuto 1807 — смазка шрус триподный 90 гр. (2 шт на 1 пыльник)
Один пакетик (90 гр) выдавил в стакан. По мануалу количество смазки в шрусе должно быть 133 — 143 гр., поэтому в пыльник я выдавил половину второго пакетика (45 гр.).

Короче говоря 3 пакетика хватает ровно на 2 шруса.))
Как то так, Стас! Удачи!

Благодарю. Взял эту же.

Мне совершенно не подошел Maruichi 02-144.
Но прекрасно сел Avantech BD0224.

не знаю как он мог не подойти, если он абсолютно идентичен оригиналу… Фотографии оригинала NISSAN 39741-8H525 и аналога Maruichi 156 с номером 02-144 прилагаю…

Мне совершенно не подошел Maruichi 02-144.
Но прекрасно сел Avantech BD0224.

Владимир, я не единственный, кто ставил пыльник 02-144. При этом упомянул, что хомуты из комплекта мне показались хиловатыми, и повторно использовался родной хомут. Затянут был действительно хорошо. Сидит плотно, проехал уже 7000 км после замены

Алексей, спасибо за комментарий! Я в очередной раз убеждаюсь, что лучше самому делать подобную работу — по месту сам принимаешь решения и ищешь варианты…
Зато теперь у меня в запасе есть этот пыльник… Буду смотреть сколько продержится Масума))

Привет! А подвесного подшипника полуоси там разве нет?

Привет. Мы от него как раз и откручиваем привод (5 болтов).
См. фото.

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

А вот и хомуты надеты:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

В Благовещенске взял передний левый внутренний пыльник в комплекте с хомутами 300 руб. + 200 смазка. Естественно не оригинал, те от 2700 до 4000 руб. Продавец посоветовал взять за 300 руб. (да и жаба давила). Сказал не пожалеете. Посмотрим. Фото пыльника и тары прилагаю.
Вложение 2569120 Вложение 2569121 Вложение 2569123 Вложение 2569124

Подскажите кто знает. везде читаю - пыльники левый и правый - разные. У меня Х трейл передний привод. каталоги выдают что левый и правый - одинаковые - ГДЕ ПРАВДА?

Зайди на ЭКЗИСТ.РУ, открой каталог Nissan X-Trail 4WD и 2WD. И сравни! И будет тебе счастье.
Если не справишься, позвони своему менеджеру на ЭКЗИСТ и спроси.

Подниму тему ))
Нужно менять внутренние правый и левый пыльники шрус.
В магазине предлагают на право и на лево один и тот-же пыльник, а именно MARUICHI 02-163, мол подходит и туда и туда..
Но есть сомнения, т.к. по предыдущим фото пыльники все-таки отличаются, и этот MARUICHI 02-163 по хорошему идет как левый.
Что поставить на правый ? Или не заморачиваться и он замечательно и на правый подходит ?
Спасибо.

Всем привет! Порвался левый внутренний пыльник. В магазине в наличие только эти есть.. Кто нибудь ставил себе такой?На сколько его хватает?

вчера на шиномантаже делал переднее правое колесо и заметил печальку(( пыльник внутреннего шруса треснул и лопнул по окружности у самого крепления к валу.
тему читал но так и не нашел аналогиёа которого можно было поставить и забыть проблему на несколько лет. оригинал чет не хочется брать. шибко дорогой и судя по отзывам недолгоходячий.

поменял внутренний правый. Оригинал на экзисте по конской цене (2600-3600). У нас предлагают какой-то гольный китай R8 по 470 и Febest по 860-960. Как-то не хотелось. Запустил запрос магазинов на сайте e92 и о, счастье. Нашелся оригинал (последний) за 1400р! (39741-8H525). Думаю, это лучше фебеста за 960
На экзисте есть аналоги, например Blue Print ADN18171 за те же 1400

Всем привет.
Заменил сегодня пыльник левый внутренний, покурил тему, но кроме Febest 0215-071T и колхоза от Тоёты так ничего и не вычитал.
Поставил NISSAN C9GDA-6N225, может кому будет полезно, он дешевле оригинального номера 39741-6N225 примерно на 1 тыс.

Заменил на днях левый внутренний пыльник. Купил не оригинал. Посмотрим на сколько его хватит. Потратил: пыльник - 476руб., смазка шрус 89руб. 3 часа времени.

а у меня правый внешний чё-то рвётся частенько) раз в год)) примерно. теперь уже и граната захрустела) ща всё это под замену.

удивляет это все, если честно.. ну блин не рвется ничего. машина 2001го года. не трогал вообще никакие пыльники.

Гоблин, сплюнь. Мне левый передний привод мозг полоскает. вроде и пыльники оригинальные беру -хватает в лучшем случае на пару лет. уже и шрус ему пару раз менял из за порванного пыльника, Заметил что рвутся в основном весной. Говорят якобы вода на них намерзает и лёд рвёт их .Почему только передний левый, загадка.Остальные привода не трогал.

Тоже не лазил туда ни разу. Хотя как-то по случаю купил у одноклубника, продавшего Т30, полный комплект пыльников на перед.

Заменил на днях левый внутренний пыльник. Купил не оригинал. Посмотрим на сколько его хватит. Потратил: пыльник - 476руб., смазка шрус 89руб

Хватит его не на долго .. Нельзя во внутренний шарнир типа "Трипод" графитовую смазку с молибденом , только литиевую для триподов .

Отдельно стоит остановиться на выборе смазки для ШРУС. Из-за высоких ударных нагрузок, например при трогании автомобиля с места, преодолении подъёмов, данный тип шарнира требует выбора специальной смазки. Применение неподходящей для шарнира смазки - низкого качества или неспособной выдерживать ударные нагрузки, приводит к быстрому износу и выходу ШРУСа из строя.

Для шарниров Рцеппа на 6 шариках применяется пластичная смазка чёрного цвета с содержанием дисульфида молибдена MoS2 3% или 5% (для особо тяжёлых условий эксплуатации), что прямо указывается в описании. Смазка для шарниров типа "трипод" на игольчатых подшипниках добавки молибдена MoS2 не содержит. В любом случае, категорически запрещено применение графитовой смазки.

Читайте также: