Замена пыльника шруса на дайхатсу мира

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Отчет: О замене наружних шрусов и пыльников на Daihatsu Pyzar (Дмитрий134)

Отчет по замене шрусов R,L. Купил я наружные шрусы дубликаты (но на коробке сделано в Японии) HDK номерок DA-14 1500 рубчиков за штуку (в комплекте хомуты, гайка, смазка). Внутренние пыльники HDK (в комплекте хомуты) 230 рубчиков. Смазка шрус тут уже кому, какая нравится, я взял шеврон в тубусе 120 рубчиков (чтобы смазать внутренние шрусы). Масло декстрон 3 две литрушки по 250 рубчиков (так как при снятии привода часть масла из коробки выливается).
1. Сливаем масло из коробки.
2. Откручиваем гайку (родная была на 30, в комплекте на 32) крепления шруса к ступице. Нужен очень хороший вороток и головка и откручивать на холодную по законам физики при нагревании металл расширяется.
3. Домкратим машину и снимаем колесо.
4. Откручиваем гайку шаровой предварительно сняв шплинт. С помощью какого-нибудь длинного рычага упирая его в балку давим на стабилизатор, чтобы шаровая вылезла со ступицы. Можно постучать молотком.
5. Отводим в сторону стойку со ступицей и вытаскиваем из ступицы привод, я вытащил руками.
6. Берем небольшую монтажку и вытаскиваем привод из коробки, там он держится за счет стопорного кольца.
7. Зажимаем привод в тески. Снимаем хомуты с наружного пыльника. Ударяя молотком по краю шруса, сбиваем шрус с вала привода. Он держится за счет стопорного кольца на краю вала. У меня прямо на коробке были картинки, как правильно снимать и ставить на место шрус.
8. Снимаем старый пыльник и одеваем новый хомут и пыльник.
9. Забиваем шрус смазкой и немного пыльник.
10. Постукивая молотком, забиваем шрус на вал.
11. Одеваем пыльник и затягиваем хомуты.
У внутреннего шруса маленько конструкция другая, но в принципе все также. Тут подшипник не внутри корпуса шруса, а отдельно стопорится стопорным кольцом на валу. Со второй стороны таже самая операция.
Заливаем масло в коробку. Проверять уровень надо на прогретом заведенном двигателе.

на пузар в автодетали наружные пыльники шруса стоят 600 руб. Я замерил штангеном размер. Получилось: меньший диаметр - 24, больший 80, длина 100. Пошел в тоетовский магазин и на 600 руб купил 2 пыльника. Поменяю - отпишусь.

Поменял я пыльники шрусов, впринципе несложно, если знаешь как делать, но если не знаешь - придется возиться, собственно и пишу затем, чтоб все те, кто захочет самостоятельно поменять сей девайс, знали куда сунуться. Итак купил 2 наружных пыльника.

Изображения

Приятель купил смазку "шрус" 2 тюбика по 300 гр (130 руб) люксойл. К слову сказать, на рынке мне хотели впарить за 200 руб тюбик размером с зубную пасту - отказался. Ну так вот, ссылаясь на первый пост сравню что так, а что нет.

Машина - пузар переднеприводной, на других моделях может что-то отличаться.

1. Ничего никуда сливать не нужно - коробку мы не трогаем.
2. Снимаем 2 гайки: 1-шаровая, 2-ступица (рис). В обоих случаях стоит шплинт, который необходимо снять и отложить куда-нибудь, чтоб он не потерялся. После того, как сняли шплинт и удалили грязь с гайки шаровой опоры и кольцо с гайки крепления ступицы - поливаем в обои места WD-40, дабы ничего не свернуть. Ждем минут пять, сбрызгивая обе гайки время от времени. И если гайку шаровой опоры открутить проблем не составляет, то вот со ступицей придется повозиться, но тем не менее под напором вэдэшки она сдается. Да, все гайки правые, откручиваются по правилу буравчика. Гайку ступицы мы снимаем при одетом колесе, снимая заглушку с буквой "D" - чтоб колесо не крутилось (вместе с ключом), но шплинт не снимая колеса мы не уберем. Я думаю, что всем понятно, что одевать и ставить баллон нам придется 2 раза.

Миниатюры

После снятия гаек нам придется выбить шаровую из ступицы. Для этого нам понадобится монтажка (толстый прут, палка наконец) которую мы упираем в стабилизатор, предварительно выкрутив колесо до упора, и бъем молотком, пока болт шаровой не поддастся. Он имеет конусообразную форму - так что долбануть нужно один раз, но сильно. Чтобы шаровая полностью вышла из стойки, необходимо нажать на стабилизатор и отвести стойку со ступицей в сторону. Теперь, покрутив рулем можно вытащить из ступицы сам привод со шрусом да, но из ступицы мы его вытащим, а из коробки? Тут еще проще - необходимо снять внутренний пыльник привода, тот, что к коробке ближе. Для этого ставим машину на нейтраль и лезем вниз. Если к левому приводу мы можем подобраться достаточно свободно, то вот правый привод закрывает "балка", на которой крепятся 2 подушки двигателя, служащие для предотвращения раскачки. Снимаем эту балку - не боимся никуда ничего не упадет. Теперь дело за пыльником. Чтоб его снять необходимо открыть хомут (3 рис) - у меня стояли хомуты по типу закрывания фляги (обода бочки). Для его открытия необходимо расжать 2 поперечных загиба в разные стороны - там все поймете. Но чтобы найти эти загибы на хомуте нужно провернуть пыльник, собственно для чего машину на нейтраль и ставили.

Миниатюры

Сняли хомуты, пыльник. Привод просто вытаскивается из "наболдашника" внутреннего шруса. Итак привод перед нами. Внешний шрус, если необходимо поменять его, наверное нужно выбить, предварительно зажав привод в тески, но. тисков у меня не было, а так выбить не получилось еще на машине, да собственно и зачем? Внутренний шрус представляет собой тройчатку, сидящую на стопорном кольце, которое легко снять с помощью отвертки и самореза (то, что оказалось под рукой). Снимается тройчатка, затем внутренний пыльник, резиновые кольца (нах они нужны, я не понял, но снять их довольно проблематично - воспользуемся той же вэдэшкой), и сам внешний пыльник. Смазку убираем туалетной бумагой. (Я хотел было промыть бензином - приятель сказал, что бенз надо будет удалить, а это либо полностью смывать смазку и сушить шрус, либо будет эмульсия бенза и смазки, что не очень хорошо). Итак, протираем шрусы, внутренние пыльники (если не меняются) туалеткой и набиваем свежей смазкой. Не жалеем, но и не усердствуем - учитываем, что при повороте колеса изменяется объем пыльника, и что в этих местах должен оставаться воздух.

Собирается все в обратной последовательности.

отзыв

Поменял я пыльники шрусов, впринципе несложно, если знаешь как делать, но если не знаешь - придется возиться, собственно и пишу затем, чтоб все те, кто захочет самостоятельно поменять сей девайс, знали куда сунуться. Итак купил 2 наружных пыльника.

Наружные пыльники подходят от фирмы LFI BOOT KIT C1003 гелевые, устойчивые к изменениям температуры.Проверено при -40С.

Изображения

Приветсвую всем! А мож и размеры внешней гранаты (шруса или как правильно?) есть? Я слышал должна подойти МА-10.

Вывернул сегодня колесо и обнаружил трабл. Порвались те пыльники, причем оба, что ставил перед зимой. В чем причина - не пойму, когда ставил - все ходило свободно, без нареканий. То ли говно подсунули и от мороза они лопнули, то ли еще чего. Как бы шрус менять не пришлось. Кто что скажет?

Вывернул сегодня колесо и обнаружил трабл. Порвались те пыльники, причем оба, что ставил перед зимой. В чем причина - не пойму, когда ставил - все ходило свободно, без нареканий. То ли говно подсунули и от мороза они лопнули, то ли еще чего. Как бы шрус менять не пришлось. Кто что скажет?

Это которые на фото в третьем посту? Когда только этот бренд появился в продаже были нормальные пыльники по качеству. Просто так без предварительно появившихся мелких трещинок лопается откровенно некачественный пыльник, резина на таких больше похожа на пластмассу, неэластичный материал.

Если повреждение пыльника обнаружил вовремя, возможно, что смазку не вымыло и грязи попало немного. Шрус промыть, новую смазку и пыльник, тогда еще побегают Шрусы. Была бы сейчас не зима, последствия были бы серьезнее.

Осмотрел сегодня наружный пыльники на шрусах. Появились трещинки, нужно искать пыльники на замену. Причем осенью трещин не было вообще, судя по всему появились после езды в морозы нынче.
Существующие пыльники были установлены осенью 2006 года в профилактических целях, на "родных" были уже видны трещинки не сквозные. Пробег после замены 50 тыс.км, четвертая зима. Пыльники фирмы Maruishi, номер не помню, подбирали по каталогу в магазине, оказались какие-то маздовские, размеры в принципе соответствовали тем, что на картинке несколько постов выше.

Купил сегодня в автодетали пыльники внешние - 1100 руб за 2 шт. В комплекте хомуты и смазка. Поменял только один - на 2м колесе не смог сбить шаровую - сидит вообще мертво. Есть мысль снять весь рычаг, но боюсь придется делать сход-развал. Кто знает на передке как сход-развал регулируется?

На старых пыльниках (фото в 3 посту), если можно их считать старыми - 2 месяца не отходили - в некоторых местах есть вполне глубокие трещины.
а вот фото того, что купил

На счет оригинала, сказали, что стоит порядка 3 тыщ

Миниатюры

Купил сегодня в автодетали пыльники внешние - 1100 руб за 2 шт. В комплекте хомуты и смазка. Поменял только один - на 2м колесе не смог сбить шаровую - сидит вообще мертво. Есть мысль снять весь рычаг, но боюсь придется делать сход-развал. Кто знает на передке как сход-развал регулируется?

На счет оригинала, сказали, что стоит порядка 3 тыщ

Развал вроде задается геометрией подвески, схождение регулируется рулевыми наконечниками тяг. После разборки-сборки подвески рекомендуют контроль схождения на стенде выполнить. Цену на оригинальные пыльники я привел постом выше, если брать под заказ в Экзисте. Магазин накидывает 30% за факт наличия пыльника у них.

Ради интереса пробил сейчас по экзисту те пыльники, что в автодетали взял (blue print, артикул -adn18106) - оказывается в 2 раза дешевле. Сейчас бронепровода хочу через экзист заказать (1800 руб) В автодетали просят 3100. Я еще через инет ничего не заказывал, вот собственно, хочу спросить - кто сталкивыался с экзистом? Просто одни говорят, что присылают иной раз не то, что нужно; а другие, напротив, что нужно номера нужные вбивать, чтоб присылали то, что надо. Кстати пыльники поменял - все подошло. Юзаю.

Ради интереса пробил сейчас по экзисту те пыльники, что в автодетали взял (blue print, артикул -adn18106) - оказывается в 2 раза дешевле. Сейчас бронепровода хочу через экзист заказать (1800 руб) В автодетали просят 3100. Я еще через инет ничего не заказывал, вот собственно, хочу спросить - кто сталкивыался с экзистом? Просто одни говорят, что присылают иной раз не то, что нужно; а другие, напротив, что нужно номера нужные вбивать, чтоб присылали то, что надо. Кстати пыльники поменял - все подошло. Юзаю.

Я заказываю постоянно. Определяю по Микрокату номера, ищу на сайте подходящий по цене оригинал или дубликат. Случай был с сальником распредвала, прислали сальник с другим номером, он был такой в каталоге, но на моторах с 2000 года, размер внутренний был больше. Я не рискнул забирать привезенный сальник, настоял на замене таким как в заказе. Нашли в Красноярске, заменили. Экзистом пользоваться можно, в наших условиях даже нужно. Цены всегда нужно сравнивать, не всегда Экзист рулит в этом смысле, бывают исключения.
Процентов 40 было отказов, снимали детали с поставки, например сальник сапуна, что в крышке клапанной, мне не привезли, еще что-то было, уже позабыл.
Провода если оригинал можно брать за 1800, они раньше дороже стоили.

Осмотрел сегодня наружный пыльники на шрусах. Появились трещинки, нужно искать пыльники на замену. Причем осенью трещин не было вообще, судя по всему появились после езды в морозы нынче.
Существующие пыльники были установлены осенью 2006 года в профилактических целях, на "родных" были уже видны трещинки не сквозные. Пробег после замены 50 тыс.км, четвертая зима. Пыльники фирмы Maruishi, номер не помню, подбирали по каталогу в магазине, оказались какие-то маздовские, размеры в принципе соответствовали тем, что на картинке несколько постов выше.

В минувшую среду обнаружил, что разорван наружный пыльник на правом приводе. Машину поставил в гараж и передвигался пешком и на общественном транспорте. Решил найти пыльники в наличии, тем более, что в Экзисте не нашлось приличных по качеству аналогов, а про оригинальные я уже говорил свое мнение )))

Из более-менее приличного ассортимента пыльников остановился на проверенных Маруиши, которые отслужили более 50 тыс пробега и если бы не морозы нынешние, послужили бы и еще.
Я, признаться, позабыл, какой артикул по Маруиши мне продали в прошлый раз, поэтому решил сориентироваться по номерам пыльников БлюПринт ADN18106, которые применил Дмитрий134. По БлюПринтовскому каталогу такие пыльники применяются на Шараду, Апплауз, по идее должны подойти и на Пайзер. По Маруиши получился номер 53-413 для наружных, 53-416 - для внутренних пыльников приводов (Экзист дает соответствие оригиналу по внутренним).
Приобретено: пыльники 2 штуки Maruishi арт. 53-413 по 2х300 рублей, смазка для ШРУС МС-1000 банка 400 грамм за 198 руб, масло для МКПП Равенол ВСГ 75W90 GL4/5 2,5 литра.

Без машины непросто, а выходной нынче один всего, поэтому сегодня менял пыльники. Внутренние пыльники решил отдефектовать после снятия приводов. Привод демонтировал целиком, начал с правого. Процедура известна. Снять колесо, расшплинтовываем гайку, убираем коронку-стопор. Гайка была родная на 30. Ступицу от поворота заблокировал монтировкой, стронуть гайку удалось при помощи метрового воротка и аэрозоля "Жидкий ключ". Далее стопор и гайка шаровой, шаровую отсоединили от ступицы при помощи съемника для пальцев рулевых тяг. Немного пришлось повозиться, чтобы вытащить привод из коробки - не хотелось снимать продольную балку. Еще немного - и привод в руках. Хомуты на пыльнике похоже оригинальные и очень удобные, впоследствии их использовал вновь. На останках старого пыльника нашел номер - 53-411. На Пайзера лучше ищите именно этот, он длиннее, чем 53-413. С помощью деревянного бруска и молотка сбиваем гранату, причем целиться лучше по середине гранаты, поближе к шлицам. На гранате по наружному краю остались забоины - следы от ударов молотком, по-видимому, это последствие предыдущей замены пыльников на сервисе. Я все-таки промывал ШРУС бензином, потом насколько смог вытер ветошью, просушил, затем уже набивал новой смазкой, которая выдавила остатки старой смазки из закоулков. Старую смазку выдавленную аккуратно удалил. Масло из коробки сразу не сливал, когда вытащил внутренний ШРУС немного пролилось. Пыльники внутренних ШРУСов решено не менять, вид у них боевой, трещинок нет. Кроме того, напрягло наличие тем в сети о необходимости специальной смазки для триподов и игольчатых подшипников в них, якобы ЛИТОЛ с молибденовыми присадками (смазка ШРУС) туда не подходит. У меня пока нет твердого мнения по этому вопросу, на будущее надо бы разобраться.
Все смазано, пыльник закреплен хомутами, проверяем работу шарнира. Перед тем, как затянуть хомуты нелишне проверить, не слипся ли пыльник из-за недостатка воздуха внутри, иначе не поздно поддеть аккуратно край пыльника и выровнять давление воздуха.
Ставим привод на место. С левым приводом проще - он короче, легче манипулировать. Сливная пробка в МКПП под внутренней гранатой левого привода, гайка на 24. Заливная чуть выше над гранатой, такая-же в точности. У гаек алюминиевая шайба имеется, для уплотнения. Я на сливной гайке эту шайбу замял слегка, пока откручивал, потом подправил на наждаке. Масло заливали сверху, с помощью пресс-масленки и шланга. Заправочная емкость МКПП 2,2 литра.
Попутно обнаружил течь масла из системы смазки двигателя, тоже старая тема вылезла - уплотнительное кольцо трамблера стало что твоя пластмасса. Под рукой оказалось резиновое колечко из ремкомплекта ВАЗовского, его и поставил. От течи этой было много грязи, а по щупу незаметно.

На первом фото бывшие хомуты, которые и были оставлены. Их очень удобно затягивать. На втором фото- хомуты из коробки с новыми пыльниками.

Миниатюры

Попутно с заменой пыльников ШРУС заменил и масло в МКПП по пробегу. Ранее было залито Мобил, вроде 80W90 полусинтетика, после длительной стоянки на морозе коробка ощутимо замерзала, даже рычаг переключения двигался туго. Сейчас залил синтетику 75W90 и при тех-же температурах разница очевидна.

Пыльники менял для профилактики - из-за трещинок (вроде были в пазах, к тому же стояли родные японские, да и проездила машина к тому времени килрметров 130 тышш).
Оказалось - зря, т.к. пробовал порвать после снятия - фиг вам. крепкие, зараза.
Были поставлены какие-то от сузуки, менял в мастерской, при которой был магазин - подобрали из того, что было в наличии. Главное, чтоб размеры подходили, а пайзер - не пайзер - пофиг. На предыдущей тоёте пришлось ставить один от камри, второй - от аккорда , что было на момент когда порвался один в мороз.

В этой теме есть мои посты по поводу замены пыльников наружных ШРУСов. Кое-о чем я не сказал тогда. А именно - на коротком левом приводе заметил появившиеся люфты в самом наружном ШРУСе. Ну вот сейчас и расскажу, чем дело закончилось, спустя год.

Прошлым летом левый ШРУС начал "похрустывать" в поворотах направо, причем становилось понятно, что нужно искать ему замену. В начале марта 2011 заказал пару ШРУС наружных производства HDK (Япония) , артикул DA-33. Это вариант без кольца АБС (мой Пузар без АБС). Артикул проверял по каталогу HDK.

Шрусы заказанные приехали и буквально на следующий день обнаруживаю слетевший с наружного левого ШРУСа пыльник. Историю похожую обнаружил сегодня в нашем форуме, хоть речь там идет об аналогичной проблеме на Дайхатсу Роки, причину вижу аналогичную.

Так вот. Вероятной причиной того, что слетел пыльник, явился, судя по всему, осевой люфт внутренней части ШРУСа, возникший вследствии износа. Дальше ездить с хрустящим приводом было просто опасно.

Менять решил оба наружных ШРУСа, хотя правый вел себя тихо и признаков скорой кончины не подавал.

Фотографии не делал, возиться с заменой пришлось вечером и хотелось сделать быстро. Процедура замены здесь описана.

Борисычу благодарность за своевременное переименование темы!

Старые ШРУСы, еще родные похоже, с Японии, фирмы NTN. Сейчас каталогов ее именно со ШРУС найти не удалось, а вообще эта компания выпускает и поныне различные подшипники, в том числе и ступичные. Какие отличия старых ШРУСов от новых? У старого гайка на 30, у нового - на 32. У старого фиксация гайки с помощью корончатой шайбы и шплинта, под который в хвостовике есть отверстие. Старый NTN-ШРУС на фото

Что охота сказать о новых ШРУС от HDK. В комплекте (см коробку на фото) ШРУС с гайкой, запаянный в полиэтиленовый пакет, пыльник резиновый (оказался с маркировкой FB-2095), пара хомутов для крепления пыльника, стопорное кольцо и тюбик "грязи" ))) смазки для ШРУС (grease). Гайка на 32. Для фиксации гайки после затяжки, ее нужно законтрить ударом бородка по ободку гайки напротив лыски (канавки) в хвостовике ШРУСа. Гайка стопорится надежнее, но становится расходником. Аналогичный принцип фиксации гаек ступичных подшипников на Жигулях-классике. На фото - коробка ШРУС HDK

Пыльники из комплекта почему-то бьются по каталогу как Маздовские, подошли нормально. У них резина более толстая, похоже. Потому-что так понравившиеся мне родные удобные хомуты не подошли, пришлось использовать те что из комплекта.

Пыльники бьются по каталогу как маздовские потому что они и есть Mazda 323, 1987г.вып. и граната от неё подходит мы ставили ездим уже год полёт нормальный, тоже без АБС!

Так и есть. Передняя ось. Граната DA33 для Дайхатсу Pyzar G301/303 передний привод по размерам соответствует маздовской MA-01, но они обе без кольца АБС! Граната DA21 для Daihatsu Pyzar G311/313 полный привод соответствует гранате от Мазды (семейство 323/Фамилия) MA-04, но опять без АБС. Разница в цене между вариантами DA и MA незначительная, на мой взгляд. Даже зная это все, искал бы вариант для Дайхатсу ))).

ВНИМАНИЕ! Важное, на мой взгляд, замечание по поводу первого поста данной темы, автор которого форумчанин Presto35. ШРУС с маркой DA-14, НЕ ПРИМЕНИМ к Daihatsu Pyzar, однако подходит к некоторым модификациям автомобилей Daihatsu, например Max, Mira, Move (не Гран), Naked, Opti, Storia-Sirion.

Потому как тема поименована как замена ШРУСов и пыльников именно на Daihatsu Pyzar, пожалуйста, будьте внимательны!

Передняя ось. Граната DA33 для Дайхатсу Pyzar G301/303 передний привод по размерам соответствует маздовской MA-01, но они обе без кольца АБС! Граната DA21 для Daihatsu Pyzar G311/313 полный привод , но опять без АБС..

"Гранаты" передней оси переднеприводной и полноприводной модификации Пузара отличаются различным количеством канавок "А" (см схему) и внутренним диаметром кольца АБС (не критично, наружный диаметр все равно одинаковый)

Менял сальник правый, по выше сказанным постам по замене шруса(отдельное спасибо OlegN1,.И обнаружил нечто..сальник Резинотехника 62*33.6*9,что привело в ступор продавцов запчастей.В природе нет таких,при тщательном осмотре оказалось,что сальник 63,а не 62,просто в аккурат подогнан на станке и впрессован в кольцо в канавке входа шруса КП.Мучает вопрос,есть там уплотнительное кольцо или нет,по замерам посадочного места, таких сальников тоже нет в природе,да и колечко при осмотре подогнано.На модельку Cuore/Mira L80,двигатель ED10 за 86 годом, мат части нету.Подтекало масло.Взял маздовский 63*34*9.Впрессовал в колечко с помощью верстака и двух плоских,очень туго влазило.На вид,еле еле заметно повело внутреннее отверстие.Собрал все до кучи,залил масло 40W80, пришел на следующий день в гараж-пятнышки масла с коробки,с того же места. перерыл инет,нет тех описания этих годов,может кто знает какой сальник должен стоять или продолжать кулибничать.

Передняя ось. Граната для Дайхатсу Pyzar где стоит маркировка на гранате?
на моем авто умельцы переставили и уже с АБС кольцами стоят хотя авто без АБС

,залил масло 40W80, пришел на следующий день в гараж-пятнышки масла с коробки,с того же места. перерыл инет,нет тех описания этих годов,может кто знает какой сальник должен стоять или продолжать кулибничать.

Что-то сомневаюсь я, что кто-то знает размер того сальника, только если подбором . Что за масло такое трансмиссионное, с вязкостью 40W80?

мужики вчера проверил перед.подвеску как советовали и обнаружил другое.когда дергаешь привода вверх вниз появляется стучек, так должно быть?

. те что с мужика угарают половина из вас неимеют авто это точно, другая половина непонимают что то что на видео это пример временной починки а не совет по ремонту. Таким образом(на видео) можно хоть месяц ездить, по тихому конечно, частенько наблюдая, и граната неХРУСТНЕТ, потому что туда не попадает ни грязь, ни пыль, ни камешки, ни вода и шрус оттуда ни куда не вытечет. я на своем шаране так уже неделю катаюсь. только в один день 600км проехал. завтра буду менять щрусы(2).

Добрый день! Очень прошу всех о помощи, уже не знаю куда можно обратиться. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня. У меня Судзику Эскудик коротыш, двигатель G16A, а кузов TA02W, 2000 года. А при включенной 4WD при повороте налево раздается очень глухой и сильный стук. Сначала думала что просто наезжала на кочку, а потом это повторялось и снова и снова. Причем если привод выключен она поворачивает нормально без всякого стука. И еще если угол поворота делать очень большим (т.е. слегка повернуть руль налево), но стука нет. Уже ее смотрели несколько мастеров, и причину никак не могут определить. Почему стук только налево, направо все нормально. Недавно узнала, что у Экудика квадратного такая же проблема есть. Но там также никто не может найти проблему. Может кто-нибудь знает что-нибудь об этом. Помогите пожалуйста.

а ни легше было стакан мантирофкой поддеть и выдернуть. отверстие тряпкой заткнуть и уже в удобе помыть по чистить зарядить и собрать. а ты себе головняк под телегой устроил.

Доброе времени суток, подскажи пожалуйста. у меня на ваз 2109 не работал первый цилиндр, я притер клапана,все установил обратно и опять не работает, может это быть из за регулировки клапанов. думал свеча, ставил с рабочего цилиндра и броне провода менял не работает. подскажи пожалуйста

. что не ремонт то все у тебя есть под рукой, собираешь как конструктор а если нет ни . и , взять не где как быть?Умники .

Здраствуй Василий! Я не знаю уже сколько раз смотрел эти оба видосики о переборки переднего моста УАЗ-а! Очень образовательные и понятные! Большое спасибо тебе! Но эсть вопрос: У меня ГАЗ 69, который я восстанавливают. Эсть ли какие нибуь разницы и отличия при переборке переднего моста ГАЗ-ика?

Инструмент для растяжки резиновых пыльников есть, а для работы с хомутами нет. Ты не правильно их зажал. Во первых их надо на один 'зуб' слабее зацепить, чтобы было что стягивать нормально. И инструмент специальный есть. Он сдавливает с трех сторон. С боков, и сразу с верху! Тогда потом такой хомут не разожмется сам! Вот инструмент, а заодно и на другой тип хомутов.

На холодную,возможен треск отчетливо? Как поедешь чуть прогреется машина не сильно трокот идет,и при трогании будет то подзакусывание

У меня шорох слышно при небольшом угле поворота колеса. если выворачиваю колесо до конца и газую,резко,не резко..никаких посторонних шумов..и люфт в порядке.В чем может быть проблема?

Хрен вынешь его монтажной, кольцо закусывает. Вот к этому обратному молотку делаешь хомут на тягах и выбиваешь, причем кольцо ломается заранее готовьте магнит на гибком шланге, а сальник от руки выходит. Ступицу, не отворачивал, нечем было, снял тормозные, и все остальное, что показано, там ещё шайба такая перед сальником, ее всю ушатал монтажкой, не нашел, пришлось выкинуть и ставить без нее

Смотрю больше года ваш канал всегда интересно и умно рассказано, у меня такая с пробегом 360.000 как новая много денег вложено и время. Спасибо

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: