Фольксваген туран замена сцепления
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Не может быть такого срока! Зависит от множества причин (в литературе они уже неоднократно и подробно обсуждались на различных сайтах) . Но основной показатель - неудовлетварительная работа самого сцепления (проскальзывание) или проблемы с выжимным. :cheers:
Единственное, что я встречал связанное со сроком: "Сцепление с автоматической регулировкой, не требующее обслуживания. Ресурс узла составляет сто тысяч километров." Т.е. ориетниром должна служить отметка 100т.км. А в действительности - как повезёт и как эксплуатировали.
1.9 TDI AVQ (12/2003) менял при пробеге 110т Диски еще могли и послужить, полез туда из-за выжимного (записчал). Поддался уговору мастера ( работа дорогая, менять диски -опять платить) Работа у Официалов год назад стоила 10300р Борт-528
Единственное, что я встречал связанное со сроком: "Сцепление с автоматической регулировкой, не требующее обслуживания. Ресурс узла составляет сто тысяч километров." Т.е. ориетниром должна служить отметка 100т.км. А в действительности - как повезёт и как эксплуатировали.
Т.е. нужно понимать, что поломка сцепления до 100 тыс.км гарантийный случай. Официалы такого никогда не напишут. :evil: Это видимо слова из текста описания какого то.
ЗЫ Капремонт движка наступает не по пробегу, а по показаниям к капремонту! (колдки, диски и т.д. и т.п.)- это тот же случай.
Объясню почему возник вопрос. Обратил внимание, что когда выжимаю сцепление очень большой холостой ход педали. Т.е. до половины выжимаю педаль, сцепления просто нет. При это ощущается, что педаль практически болтается. Такого раньше не было. Признак ли это, что сцеплению кирдец? Пробег 138 тыров
Да забыл, выжимной я уже заменил на 130 тысяче. И не так дорого все удовольствие 3000 р.+500 выжимной.
Это очень похоже не на износ сцепления, а на воздух в гидроприводе, нужно просто прокачать для начала. На износ указывает тот факт, что при трогании берет практически в конце, уже практически всю педаль отпустил, а оно все еще не едет. На крайней стадии износа сцепление проскальзывает: если резко нажать на газ во время движения обороты растут, а скорость - нет.
Campo
Четкий и подробный ответ. Спасибо!
Буду прокачивать, а хотя наверно заменю тормозуху. Пора уже 2 года катаюсь.
Давеча случилась точно такая же хрень (полупустая педаль сцепления). Обстоятельства порой силнее нас, и мне пришлось поехать за 150 км от дома. Приехал, прокачал сцепление - тормозуха идет чистейшая, желтенькая, ни одного пузырька. Осмотр внешний ничего не дал, выдвинулся в сторону дома. Проехал еще километров 10 - хрюк - сломался пластмассовый шток главного цилиндра, который своей круглой головой воткнут в педаль сцепления (видимо, был он с трещиной или перекошен - не знаю). Тащиться всю дорогу на второй передаче ой как не хотелось. Из имеющихся подручных средств нашел 2 варианта - предпоследнне колено от удочки и кисточку от детских акварельных красок. Из кисточки повыдергивал волосья, подрезал ручку по длине, получившуюся алюминевую трубочку насадил на остаток штока главного цилиндра, из корпуса самой педали вытащил мощную пружину-демпфер, чтоб не давило постоянно на мою конструкцию. Проехал на кисточке 100км по трассе, не переключаясь, и 30 по городу со светофорами. На последнем светофоре перед домом кисточка дала дуба
Вердикт СТО - замена главного цилиндра сцепления, легко отделался
Думаю, что замена тормозухи не принесёт нужного эффекта! Нужно искать причину. А ещё цилиндр может перепускать жидкость из за износа манжет и(или) выработки в теле(зеркале) цилиндра. Лечится заменой на новый, хотя раньше цилиндры перебирали и меняли только манжету. Но это на любителя.
Ну а при полной кончине привода сцепления, при определённом навыке и сноровке по переключению передач по трассе вполне возможно доехать до дома(гаража) или СТО (если это не центр Москвы).
И так друзья извините за много букв, вчера собрал туранчика, поменял сцепление своми руками, в одиночку..
Ситуация была следующая, со сцепой мучался не один год.
При малейшем завоздушивании, плохо включались скорости, заднюю вообще не включить.
года 2 назад, я удлинил шток, на цилиндре который наверное рабочий, в моторе.
И стало лучше работать, в этом году как не странно сцепление стало работать хорошо, и в жару и в холод.
По приезду с моря, ездил на юг.
У меня выдавило 2 раз клапан который цепляется на главный цилиндр, что идет от педали.
Это клапан прокачки воздуха, круглая штука.
Когда уже выдавило в 2 раз, я поставил квадратную прокладку, ее уже не выдавит точно.
Я с трудом начал включать скорости, особенно заднюю, иной раз выключить было сложно. Купил новые цилиндры. и заменил, стало еще хуже, так как новый шток был короче на 5мм.
В итоге решил менять сцепу, купил sachs комплект, выжимной, корзина, диск.
Сварил эстакаду, переносную, она меня очень выручила. разобрал с верху, снял воздушный короб, снял аккумулятор, площадку аккумулятора. Открутил цилиндр сцепления, открутил гайку, на штоке переключении передач. Затем выдавил второй рычаг, выкрутил 3 болта, снял тросы от движка, увел все это дело в угол за блок предохранителей, подвязал проволокой.
Снял стартер, фишку катализатора, фишку коробки, и увел все это в угол к передку, закрепив проволокой.
Сварил рампу с шпилькой, на нее вывесил мотор.
Снял Вал приводной, предварительно выкрутив болт из ступицы, когда машина стояла на эстакаде не поднятая с колесом.
снял кожух защита крыла, снял защиту днища. вывесил машину домкратом, и снял колесо, убрал вал, дальше необходимо открутить нижнюю подушку, и боковую подушку, сверху 2 болта.
затем опускаем мотор в низ, чтоб легко выкрутить 3 болта, оставшейся части крепления подушки.
далее выкручиваем остальные болты, колокола, правую сторону Вал приводной я не снимал, я выкрутил 6 болтов и оставил его на месте, снял выхлопную трубу, затем под коробкой положил доску 50х150 от колеса к колесу, упер ее на эстакаду.
с верх доски положил поперек еще 2 доски 100х25, использовал их как салазки.
Снял коробку, она отошла легко, но из за прокладки алюминиевой, я помучился пол часа, пока удалось перепрыгнуть прокладку, мешает внутренний шрус, флянец 6 болтовый.
При установке я промучился 2 часа, из за прокладки, она мешает катастрофически, ее лучше подрезать болгаркой по форме картера двигателя,
когда я смог перепрыгнуть прокладку я поставил коробку за 5 минут.
И так когда была снята коробка, я открутил корзину, лепестки были сточены до толщины лезвия, маховик слава богу цел, запас диска 1мм.А вот корзину начало жрать, заклепки уже пошли по металлу.
Выжимной был выработал, в металле на 1 мм яма.
При сборке новой корзины, категорически нельзя закручивать, без фиксации коленвала, иначе перескок цепи 100%, что и произошло у меня.
Цепе перескочила, и если бы я не решился рискнуть выставить метки не снимая крышки, то делал бы до сих пор машину.
Я выставил метки по шаблону, и прокручивая колесо назад, перескакивал цепь, пока не нашел вмт.
Затем убрал шаблон, и все отлично получилось.
Коробку я поставил быстро, не считая возни с прокладкой,
Вал приводной правый я снял, и поставил не вынимая из колеса. Это конечно наложило неудобство для выкручивания 1 болта. на колокол, но я все сделал один.
Коробку снял и поставил в одиночку. без помощи кого либо.
Так что заменить дома, одному вполне по силам. Главное смекалка.
p.s покатавшись часок. вылезла ошибка (12296) датчик положения распредвала (сигнал вне допуска), сброс ошибки ничего не дал.
Решение было таким., поднял домкратом левое колесо, выставил шаблон грм, выкрутил 1 цилиндр, и вращая колесо назад, выставил заново ВМТ, убрал шаблон покрутил в перед пару оборотов, метки совпадали нормально.
Собрал завел, больше ошибки нет.
Таким образом, при перескоке цепи, можно не снимая, выставить все как было, главное крутить нежно, важно вставить шаблон.
На скорости на уклон, при котором машина укатится назад, никогда не ставить, на уклон в перед, цепь не перескочит.
Я несколько лет назад, поставил на скорости, и через 10 минут, завожу, а она не заводится лишь шуршит и крути стартер.
Как итог разбирал и менял цепь, хотя можно было просто вернуть цепь на место.
Менял на 60000 км сцепление в сборе. Рассматривать родное даже не стал. Купил комплект (диск, корзина, выжимной) турецкого сцепления krafttech! Цена 4500 рублей. Замена обошлась в 5000 рублей. Покупал в Техкоме на Варшавке. Менял в Бутово в обычном сервисе. Прошел на нем 20000 км, полет нормальный.
Так так а с адресом как, не поможеш.По выше в сылке был в EXISTе второй день висит програма .по вину пробить не могут.подходят два но с разными отверстиями болтов. цена 8500 -10000,
на первой и второй передаче не буксует сцепление при любих оборотах ,а вот когда переключаю на 3 газ до полика скорость набирает резко и гдето на 2500 оборотах пробуксовивает ,а потом снова схвачивает дальше увеличевается скорость резко нормально,тоже самое на 4 и 5 ,в чем может бить проблема?сцепление менялось в германии 15 тис.км.назад
У меня возник вопрос. кто менял сцепление на 1.6 бсе (желательно у официалов) подскажите рабочий цилиндр тоже меняют как расходник или если нет повреждений оставить этот?
Менял на 60000 км сцепление в сборе. Рассматривать родное даже не стал. Купил комплект (диск, корзина, выжимной) турецкого сцепления krafttech! Цена 4500 рублей. Замена обошлась в 5000 рублей. Покупал в Техкоме на Варшавке. Менял в Бутово в обычном сервисе. Прошел на нем 20000 км, полет нормальный.
Что то по пробегу ты рано менял? На жигулях дольше ходит сцепление:-)
Сакс 7500 в сборе + замена пока не знаю сколько?
Fizcop, Уважаемый Ваш совет про турецкое сцепление в данном случае не может быть применен
у топикстартера все же дизель а не зажигалка там совсем другое сцепление.
у меня летом из маховика вылезла пружина (проела как то сам маховик сбоку) и стала крушить корпус сцепления
официалы просили 23000 за комплект диск корзина подшипник и еще 28000 за двухмассовый маховик - все САКС
да еще под заказ на месяц
по работам от 8000 до 12000
я нашел тот же сакс 12000 за комплект и 13000 -маховик
в мастерской неофициалов сделали за 4 часа и 4000 руб.
я все время был рядом смотрел и иногда "мешал" мастеру вопросами.
официалы же близко не подпускают в ремзал.
Так так а с адресом как, не поможеш.По выше в сылке был в EXISTе второй день висит програма .по вину пробить не могут.подходят два но с разными отверстиями болтов. цена 8500 -10000,
на Ваш двигатель идет два типа сцепления - LUK и Sachs
пока не снимете коробку - не узнаете что там стоит
поэтому не спешите покупать что нибудь
Разберите сцепление - проверьте что нужно менять - все с маховиком или только комплект
и купить либо любой комплект со "своим" маховиком
либо комплект под ту марку маховика что сейчас на машине
З.Ы. - у меня в машине сцепление было LUK - маховик мертвый
а вот корзина диск и подшипник вполне хорошее состояние -
если кому надо пишите в личку - договоримся
Менять и ремонтировать двухмассовые маховики на кпп Volkswagen Touran DSG мы начали в 2009 году. Поддерживая качество услуг на самом высоком уровне, принятом в лучших профессиональных техцентрах, мы смогли предложить своим клиентам такие цены, что за время свой деятельности смогли стать одними из лидеров рынка пост гарантийного обслуживания коробок передач DSG.
Владельцам Volkswagen Touran мы готовы оказать помощь в ремонте следующих типов КПП:
- DQ250 - 6-ступенчатая DSG 02E / 0D9
- DQ200 - 7-ступенчатая DSG 0AM / 0CW
устанавливаемых со следующими типами двигателей:
Цены на услуги
Стоимость восстановления работоспособности маховика кпп DSG Фольксваген Туран в автосервисах DSG.center составляет:
замена двухмассового маховика:
- на кпп DSG-6 DQ250 - 990 руб.
- на кпп DSG-7 DQ200 - 990 руб.
ремонт двухмассового маховика:
- на кпп DSG-6 DQ250 - от 7 990 руб.
- на кпп DSG-7 DQ200 - от 7 990 руб.
Чтобы поменять или отремонтировать маховик на КПП ДСГ у нас было еще выгоднее, при проведении работ в наших автосервисах мы даем своим клиентам ряд бонусов:
- кэш бек 10 % по программе лояльности;
- рассрочку оплаты на 4 месяца без процентов и переплат;
- диагностика и адаптация трансмиссии - в подарок.
Купить маховик для КПП DSG Фольксваген Туран
Любой наш автосервис обеспечен наличием новых и б/у двухмассовых маховиков Volkswagen Touran, которые можно купить по ценам, значительно ниже среднерыночных.
Двухмассовый маховик DQ250 (DSG-6 02E / 0D9)
Ремонт: от 15 000
Двухмассовый маховик для 6-ступенчатой коробки передач DSG 02E / 0D9. Внимание! Возможны модификации узла в зависимости от модели двигателя и ПО трансмиссии.
Двухмассовый маховик DQ200 (DSG-7 0AM / 0CW)
Ремонт: от 12 000
Двухмассовый маховик для 7-ступенчатой коробки передач DSG 0AM / 0CW. Для автомобилей с поперечным расположением двигателя объемом 1.2 - 1.8 L и крутящим моментом до 250Нм (передний привод).
При покупке и установке маховика в наших автосервисах действует расширенная гарантия 24 мес. или 60 000 км пробега как на запчасти, так и на работу по их монтажу.
Возникла проблема с маховиком Volkswagen Touran?
Звоните! Мы ответим на любые вопросы и обязательно постараемся помочь!
Другие услуги по ремонту кпп Volkswagen Touran DSG
DSG.center Москва осуществляет полный спектр работ по обслуживанию коробки передач Volkswagen Touran ДСГ, в том числе:
Приветствую всех кто заглянул почитать данную запись. Не так давно настало время замены сцепления, так как оно начало пробуксовывать, при обгоне на трассе обороты резко подскочили вверх, а разгоняться туран не собирался, пришлось сбросить газ и при плавном нажатии на педаль, туран набрал скорость. Затягивать с заменой не стал и начал выбирать какое сцепление лучше поставить valeo или luk, стояло у меня сцепление luk. По описанию и информации которую я прочитал, понял что valeo лучше переносит перегревы, а luk более эластичное т.е. лучше гасит вибрации, в остальном вроде одно и тоже, мой выбор пал на valeo плюс оно дешевле на пару тысяч чем luk.
Менял все сам в гараже, по времени около 7 часов ушло.
Судя по маркировке сцепление 2013 г.выпуска, какой пробег на нем не известно, может оно отходило бы и по дольше, если бы я его не подполил. Один раз заклинил задний левый тормозной цилиндр и побоявшись оставаться в крайней левой полосе на дороге я начал перестраиваться к обочине, но меня не сразу пропустили и в этот момент пока перестраивался я его и спалил, запах гари ещё месяца полтора выветривался.
Маховик тоже немного со следами перегрева, но как пишут это не является причиной для его замены, люфт тоже в пределах нормы, около 6 зубцов, посторонних стуков вроде нет.
Будем наблюдать как оно себя зарекомендует)
Из первых ощущений небольшая вибрация при трогании, в момент отпускания педали сцепления. Проехав около 500км вибрация вроде как пропала.
Читайте также: