Замена пыльника шруса митсубиси делика
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена пыльника шруса на автомобиле mitsubishi delica, с торсионной подвеской, инструкция по разборке.
Так как замена на правом и левом колесе отличается, рассмотрю оба варианта по отдельности.
Начнем разбор.
Для начала общая для обеих сторон процедура, установка кубиков под верхний рычаг, чтобы при поднятии он не упал на раму, поддомкрачивание колеса, установка упора под балку подрамника.
устанавливаем кубик под верхний рычаг, чтобы освободить шаровую опору
Далее снимаем колесо, кстати, на правой стороне можно обойтись даже без снятия колеса, достать привод там очень легко. Но думаю лучше все же снять колесо, целее будет.
Замена пыльника шруса delica правая сторона.
Колесо снято вывешено, ступица вывешена, под верхним рычагом подставлен брусок, ограничивающий опускание рычага.
Далее освобождаем верхнюю шаровую, откручивая 3 болта над ней. Ступица падает под собственным весом, далее снимаем тормозной суппорт, откручивая 2 болта на направляйках суппорта. Убираем его в сторону.
Далее снимаем крышку хаба или заглушку, смотря что у вас стоит на ступице. Снимаем стопорное кольцо на шлицевой части полуоси.
Потом нужно открутить 4 болта на приводе, которые крепят шрус к редуктору. Когда мы открутим их, можно будет смело снимать привод. Сначала отделяем его с внутренней стороны, пропихиваем вниз под редуктор, далее вынимаем из ступицы.
Когда полуось освобождена, приступаем к разбору самого шруса и замене пыльников.
Достаем стопорное кольцо шлицевой отверткой.
Далее можно вынимать внутренности шруса.
Когда разобрали внутренний шрус не спешите менять на нем пыльник, сначала поменяйте пыльник на внешнем шрусе, потому что разобрать таким же образом внешний шрус вам уже не удастся, там все сложнее, поэтому меняем сначала внешний пыльник.
Не забываем набить его смазкой шрус.
Далее меняем второй пыльник, внутренний.
Собираем внутренний шрус, просто собрав звездочку и шарики, насадив их на шлицевую, далее не забываем стопорное кольцо на шлицевую и на внешнюю часть шариков.
Внутреннее стопорное кольцо на шлицевой части, снимается при помощи съемника стопорных колец.
Когда пыльники заменены и привод собран, можно устанавливать на машину в обратном порядке.
Вставляем привод в редуктор, прикручиваем болтами. Далее вставляем в ступицу, ставим стопорное кольцо шлицевой на хабе, закручиваем крышку хаба. Устанавливаем на место шаровую опору, приподнимая нижний рычаг домкратом. Далее ставим тормозной суппорт. Прикручиваем все. Ставим колесо. Проверяем все еще раз. Все готово. Приступаем к замене на левой стороне.
Замена пыльника шруса delica левая сторона.
Когда колесо снято, кубики под верхним рычагом на месте, под рамой опора, а ступица весит свободно, можно приступать к разбору.
Откручиваем 3 болта сверху шаровой опоры, освобождаем её. Далее надо открутить 2 болта суппорта тормозного, убрать его в сторону. Слева все сложнее, нужно обязательно открутить рулевой наконечник от рулевой сошки. Далее акуратными ударами по самой сошке выбить наконечник, нельзя бить напрямую по резьбе, если не собираетесь менять наконечник, иначе потом не закрутите гайку.
Далее снимаем стопорное кольцо хаба.
Пытаемся вытащить привод из редуктора и ступицы. Ничего не выходит.
Приходится еще отсоеденить нижнюю шаровую опору. Для этого откручиваем гайку снизу шаровой. Ступица после двух не сильных ударов по сошке шаровой опоры, падает вниз.
нижняя шаровая delica
Привод освобожден.
Далее приступаем к разбору левого привода и замене пыльника шруса Delica.
Левый привод разбирается так же, начиная с внутреннего шруса, с его внешней стороны.
Срываем пыльник, под ним стопорное кольцо, его сразу не видно под слоем смазки, поэтому надо счистить смазку или нащупать его там пальцем. После снятия кольца шрус с легкостью разбирается.
Далее снимаем части шруса, и снимаем через него пыльник внешнего шруса, меняем его, и только потом ставим новый пыльник внутреннего шруса.
Ставим второй пыльник, и собираем внутренний шрус в обратном порядке, не забыв по итогу надеть стопорное кольцо, без него шрус развалится на первом повороте.
После замены пыльников. Можно приступить к сборке в обратном порядке.
Устанавливаем привод в полуось, далее в редуктор. Прикручиваем крепление верхней шаровой, ставим стопорное кольцо на хабе, собираем крышку хаба. Вставляем рулевой наконечник, закручиваем гайку. Далее ставим тормозной супорт. Не забываем проверить все гайки. Далее ставим колесо и опять проверяем все гайки.
Для замены заказала ремкомплект под номером 3817А125 по цене 3413,0 руб.
При замене пыльника нужно было вытащить правую полуось из редуктора, предварительно слив трансмиссионное масло. Решили заодно сменить масло, пробег с последней замены составил 60190 км. Заказала масло Neste 215152, литр 965 руб., а также прокладки сливных пробок MD000312 – 2 шт. и MF660036 – 2 шт.
Под замену пошла гайка ступицы МВ515403 – 323 руб.
Забрав заказ, 13 февраля поехали на замену к официалам. Снова тот же мастер-приемщик и автослесарь. После подъема машины, первым делом слили масло с переднего редуктора. Масло на вид было вполне живое, цвет немного изменен и все. После отсоединения рычага, сняли правую полуось, при этом примерно грамм 100 масла выплеснулось красноватого цвета как из АКПП.
Сняли пыльник с трипоида, а от туда смазка полилась ручьем. Не знаю может так и должно быть если смазка в разогретом состоянии, но мы такого не ожидали. Все разобрали, промыли.
Весь трипоид смазали смазкой из ремкомплекта, вся смазка закладывается в корпус трипоида, использовать необходимо весь тюбик . Согласно мануала необходимо выставить расстояние между хомутами пыльника равное 95 мм для двигателя 4N1.
Собрали полуось, осталось заменить стопорное кольцо. Автослесарь с напарником рекомендовали кольцо оставить старое, так как якобы запчасти качественные только те, которые идут на конвейер, а остальные нет. И при замене кольца невозможно будет сохранить заданный зазор. Поразмыслив, муж принял решение о замене и сам одел стопорное кольцо на полуось, при этом не понадобилось каких-либо усилий, кольцо заскочило как по маслу, показав как правильно надо это делать. Затем установили полуось на место, закрепили рычаг и установили новую гайку. После дома я уже рассматривала пыльник трипоида – внешне повреждений не было, только поверхность его уже была шершавой на ощупь.
В итоге решили, что наши опасения без основательны, когда сальник потечет, то просто поменяем его.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Moisey
Вопрос такой собрался заменить в ходе ремонта пыльник на приводе и сайлентблоки крепления моста переднего!
1)как разобрать привод открутил от редуктора крепеж, а граната не снимается?В гранате есть стопорное кольцо по краю если его снять вылезет внутренность гранаты, так?
2)как вытащить полуось из редуктора?Есть ли там стопорное кольцо внутри?
Пишут что надо просто дернуть не сильно и оно вылезет, так?
ДЮЙМ
От редуктора ты открутил крышку подшипника, а не крепёж привода. Там есть стопорное кольцо.
Иногда даже с помощью ударного приспособления приходиться стучать долго и усердно. Кольцо может остаться там, тогда придётся снимать крышку и вылавливать из сателитной коробки.
Не забудь разобрать для мойки саму гранату привода.
Moisey
ДЮЙМ, крышку я открутил и пытался рассмотреть там кольцо стопорное, но так его и не увыдел!А если оно станется в редукторе, для того чтоб его достать нужно что то разбирать или вылавливать в маленьком окошке?
Гранату мыть обязательно?А потом новую смазку набивать, а если не менять смазку?Вроди бы ни чего не попало пока еще)или по любому промывать надо?
HILANDER
Авто: Toyota Crown Royal Extra
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
А какую смазку использовать? А то в магазинах всякие СтэпАпы и Еэрами и т.п., а фирменная мазюкала дорогая сука .
И ещё вопрос: как отличить смазку для внешних шрусов от смазки для внутренних?
Moisey
а что есть разве разница какая смазка внутр. или наружн.?
Я купил в тубе 76 в Резонансе за 220р вроди хорошая сказали, вроди на 2 гранаты должно хватить.
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
у моего . и по мануалу и по каталогам - разная, т.к. состав присадок и температурная вязкость разные .
А чего ты паришься, ведь у Делико/Паджеров пыльники идут в комплекте со смазкой (по крайней мере внешние . )
Moisey
купил в Форуме пыльники, дали просто резинки!Без смазки какой либо.
Сегодня буду выбивать полуось тогда)
А засовывать так же с усилием забивать?Штопорное кольцо должно быть одето на вал и загонять все в сборе?
ДЮЙМ
Moisey
Все достал полуось, снял крепления моста, завтра на замену сайлентов, с рычагами подвески!
В ходе разбора привода конечно же шарики попадали на пол(((в ходе съема стопорного кольца пробил палец отверткой, хотел залить перекисью из аптечки, открывал зубами попало на губы,ОБЛЕЗЛИ)))Салярки не было(расстроился и отложил на завтра все!
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
Moisey
HILANDER
Авто: Toyota Crown Royal Extra
Shiko, что с тобой? я тебя не узнаю! или ещё один Диссектор появился?
касательно смазки: у 76 есть смазка для шрусов, грязно графитного цвета. Марку смазки забыл.
ДЮЙМ
Shiko
Авто: Manual Twinatmo Fostic
Я сам себя не узнаю .
P.S. хорошо, что с головой ещё/уже не поссорился!
Гидр
у моего . и по мануалу и по каталогам - разная, т.к. состав присадок и температурная вязкость разные .
Одно из самых лучших по заявленным характеристикам, что можно достать в городе, это Шеврон Ultra Plex и тупо 76 Multiplex Red. И та и другая продаются у нас в исполнении NLGI-2 - т.е. достаточно густой консистенции. Бывалоча, из приводов я извлекал полужидкую смазку - это видимо был NLGI-1, но такого у нас нет.
Шеврон есть синтетический и минеральный. Продаётся минеральный. У синтетики в названии добавка Synth или что-то в этом духе. Характеристики круче, но его нет.
А теперь о характеристиках. У обозначенных двух смазок я мог проверить только мороустойчивость, ибо ессно никаких станков с шариками для проверки нагрузок я не имею. Тарелочка с образцами Шеврона и 76-й были выставлены на 27-градусный мороз. У Шеврона Ultra Plex нижняя планка рабочей температуры заявлена в -29 гр. У 76 M.Red -25, если не ошибаюсь, в общем точно выше. Так вот Шеврон превратился в пластилин, а 76-я была ещё живая. В итоге в привода я нафигачил где 76-ю, где Шеврон.
На дисульфидомолибденовые вещи и т.п. я смотрю с подозрением. Сам не знаю почему, видимо тараканы в голове.
Что делает белая девочка ночью в гетто среди толпы монстров с учебниками по квантовой физике? Она не та, кем кажется.
Читайте также: