Замена пыльника рулевой тяги на форд фокус 3
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Содержание
Ваш автомобиль Ford Focus
- Введение
- Безопасность прежде всего!
- Устранение неисправностей в экстренной ситуации
- Запуск двигателя от дополнительного источника питания
- Замена колеса
- Обнаружение утечек
- Буксировка
- Еженедельные проверки
- Проверки под капотом автомобиля
- Уровень моторного масла
- Уровень охлаждающей жидкости
- Уровень тормозной жидкости и рабочей жидкости сцепления
- Уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления
- Состояние шин и давление воздуха
- Уровень жидкости омывателя
- Щетки стеклоочистителей
- Аккумуляторная батарея
- Лампы и предохранители
- Рабочие жидкости и смазочные средства
- Давление воздуха в шинах
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
- Техническая информация автомобиля
- Органы управления, приборная панель, оборудование салона
- Уход за кузовоми салоном автомобиля
Регулярное техническое обслуживание – бензиновые двигатели
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Проверка исправности освещения и звукового сигнала
- Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
- Проверка электрических проводов в моторном отсеке
- Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
- Проверка системы выпуска отработанных газов
- Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
- Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
- Проверка днища кузова и тормозных/ топливных магистралей
- Смазка замков и навесов
- Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
- Дорожное испытание
- Замена фильтра частиц
- Проверка и регулировка стояночного тормоза)
- Проверка ремней безопасности
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Замена свечей зажигания
- Замена ремня привода ГРМ
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
- Проверка уровня рабочей жидкости автоматической коробки передач
- Проверка уровня рабочей жидкости механической коробки передач
- Замена тормозной жидкости
- Замена батарейки пульта управления
- Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена
Регулярное техническое обслуживание – дизельные двигатели
- Общая информация
- Регулярное техническое обслуживание
- Замена моторного масла и фильтра
- Проверка исправности освещения и звукового сигнала
- Проверка состояния шлангов и наличия следов утечек
- Проверка электрических проводов в моторном отсеке
- Проверка ремней безопасности
- Проверка тормозных колодок и тормозных дисков
- Проверка системы выпуска отработанных газов
- Проверка колес, компонентов подвески и рулевого управления
- Проверка ШРУСа и пыльника приводного вала
- Проверка днища кузова и тормозных / топливных магистралей
- Смазка замков и навесов
- Проверка надежности затяжки гаек крепления колес
- Дорожное испытание
- Замена фильтра частиц
- Проверка и регулировка стояночного тормоза
- Слив и замена воды из топливного фильтра
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Замена ремня привода ГРМ
- Проверка и замена вспомогательного приводного ремня
- Замена тормозной жидкости
- Замена батарейки пульта управления
- Проверка состояния охлаждающей жидкости и ее замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигателиобъемом 1,4 и 1,6 л
- Общая информация
- Проверка компрессии – описание и пояснение
- Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Шкив коленвала/демпфер крутильных колебаний – снятие и установка
- Крышки ремня привода ГРМ – снятие и установка
- Ремень привода ГРМ – снятие, проверка и установка
- Натяжитель ремня привода ГРМ и звездочки – снятие, проверка и установка
- Сальники распредвала – замена
- Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
- Головка блока цилиндров – снятие, проверка и установка
- Поддон картера – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, проверка и установка
- Датчик давления моторного масла
- Сальники коленвала – замена
- Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – бензиновые двигатели объемом 1,8 и 2,0 л
- Общая информация
- Проверка компрессии – описание и пояснение
- Определение верхней мертвой точки для поршня цилиндра № 1
- Крышка головки блока цилиндров – снятие и установка
- Клапанный зазор – проверка и регулировка
- Шкив коленвала
- Крышка цепи привода ГРМ – снятие и установка
- Цепь привода ГРМ, натяжитель и направляющие – снятие, проверка и установка
- Распредвалы и толкатели – снятие, проверка и установка
- Сальники коленвала – замена
- Головка блока цилиндров – снятие и установка
- Поддон картера – снятие и установка
- Масляный насос – снятие, проверка и установка
- Датчик сигнального индикатора давления моторного масла – снятие и установка
- Маховик/ведущий диск сцепления – снятие, проверка и установка
- Опоры двигателя/коробки передач – проверка и замена
Процедуры ремонта без извлечения двигателя из моторного отсека – дизельные двигатели объемом 1,8 л
7 лет
В общем случилась печаль, попал в ДТП, в результате чего сломало тягу рулевую правую, в этой теме хочу описать весь процесс, он не сложный, все манипуляции выполняются интуитивно, но все же распишу, в Фокус1 ветке есть тема, и вроде бы все идентично но пусть будет, или нет, если модеры посчитают что лишнее, и так начнем:
вот, посмотрели, что сломалось, погуглили что можно сделать, выяснили что можно поменять тягу, заказываем, правая/левая одинаковые, картинка с финисом
начинаем разбор, для начала из наконечника выкручиваем остаток тяги, и снимаем пыльник с другой части тяги) малый хамут пыльника простенький, пассатижами снимается, а вот второй дальний заставил повозиться, т.к. мануала нормального не нашел, даже не представлял как он выглядит, но после непродолжительного мозгового штурма я с ним разобрался, на фотках надеюсь будет понятно, если что спрашивайте, и снимаем пыльник
далее, нужно выкрутить тягу из рейки, на сток оригинальной тяге нет ни каких проточек под ключ, поэтому берем разводной ключ и им откручиваем, у меня открутилось все очень легко без всяких трехметровых труб, ну и все снятое вместе
все снято, теперь начинаем сборку в обратной последовательности
ЗЫ наконечник снимать, я считаю не нужно, достаточно покрутить рулем влево/вправо, и тяга в него вкрутится легко.
И так обратно вкручиваем тягу в рейку, в оригинальной запчасти уже есть проточки под ключ наверное на 32, у меня такого не оказалось, на 27 мал, поэтому также затянул разводным ключом, далее самое сложное, надеваем пыльник и. нужно натянуть большой хомут, честно скажу, не снимаю рейку в сборе, не уверен, что это вообще возможно, у меня толком ничего не получилось, плюсом с права очень мешается мотор ЭУРа. в общем натянул его кое как, весь его раздраконил , и ни чего он не затянул, как это было с завода( Как уже говорил, наконечник я не снимал, на тяге есть выштамповка под ключ на 15, контрящая гайка наконечника на 24, и фото
после такой операции необходимо ехать на выставление углов развала/схождения
и в заключении хочу сказать, я это проделал чтобы сдать машину в ремонт по КАСКО, по тому что это дешевле и быстрей чем на эвакуаторе, с хомутом/пыльником и сходразвалом надеюсь официалы разберутся, и надеюсь никаких проблем у меня со страховой и дальнейшим ремонтом не возникнет, надеюсь был полезен, благодарю за внимание
7 лет
В общем случилась печаль, попал в ДТП, в результате чего сломало тягу рулевую правую, в этой теме хочу описать весь процесс, он не сложный, все манипуляции выполняются интуитивно, но все же распишу, в Фокус1 ветке есть тема, и вроде бы все идентично но пусть будет, или нет, если модеры посчитают что лишнее, и так начнем:
вот, посмотрели, что сломалось, погуглили что можно сделать, выяснили что можно поменять тягу, заказываем, правая/левая одинаковые, картинка с финисом
начинаем разбор, для начала из наконечника выкручиваем остаток тяги, и снимаем пыльник с другой части тяги) малый хамут пыльника простенький, пассатижами снимается, а вот второй дальний заставил повозиться, т.к. мануала нормального не нашел, даже не представлял как он выглядит, но после непродолжительного мозгового штурма я с ним разобрался, на фотках надеюсь будет понятно, если что спрашивайте, и снимаем пыльник
далее, нужно выкрутить тягу из рейки, на сток оригинальной тяге нет ни каких проточек под ключ, поэтому берем разводной ключ и им откручиваем, у меня открутилось все очень легко без всяких трехметровых труб, ну и все снятое вместе
все снято, теперь начинаем сборку в обратной последовательности
ЗЫ наконечник снимать, я считаю не нужно, достаточно покрутить рулем влево/вправо, и тяга в него вкрутится легко.
И так обратно вкручиваем тягу в рейку, в оригинальной запчасти уже есть проточки под ключ наверное на 32, у меня такого не оказалось, на 27 мал, поэтому также затянул разводным ключом, далее самое сложное, надеваем пыльник и. нужно натянуть большой хомут, честно скажу, не снимаю рейку в сборе, не уверен, что это вообще возможно, у меня толком ничего не получилось, плюсом с права очень мешается мотор ЭУРа. в общем натянул его кое как, весь его раздраконил , и ни чего он не затянул, как это было с завода( Как уже говорил, наконечник я не снимал, на тяге есть выштамповка под ключ на 15, контрящая гайка наконечника на 24, и фото
после такой операции необходимо ехать на выставление углов развала/схождения
и в заключении хочу сказать, я это проделал чтобы сдать машину в ремонт по КАСКО, по тому что это дешевле и быстрей чем на эвакуаторе, с хомутом/пыльником и сходразвалом надеюсь официалы разберутся, и надеюсь никаких проблем у меня со страховой и дальнейшим ремонтом не возникнет, надеюсь был полезен, благодарю за внимание
У Ford Focus можно выделить следующие симптомы, которые говорят о неисправности данного механизма:
Важно! Если устройство вышло из строя, признаки поломки будут носить непостоянный характер. Посторонние звуки могут появляться и исчезать, поэтому водитель не всегда способен понять, нужно ли делать ремонт. Однако по прошествии времени поскрипывания будут слышны постоянно во врем езды на авто.
Также необходимо помнить, что существуют некоторые признаки, которые говорят о том, что недостаточно затянут регулировочный болт, при этом ремонт устройства производить не нужно.
Следует не только знать симптомы неисправности, но также понимать, из-за чего произошла поломка. К примеру, если вы заметили постукивания, а свободный ход руля стал больше, это значит, что недостаточно натянуты упорная пружина либо износился шаровидный или карданный шарнир, плохо затянуты крепежные болты рулевого механизма.
Руль стал тугой и вам приходится прикладывать большое усилие для его вращения? Значит, проскальзывает или же пришел в негодность приводной ремень насоса гидроусилителя, в гидросистему попал воздух, уровень рабочей жидкости низкий, шланги порвались либо перекрутились. Данный симптом также возникает, когда давление насоса низкое, в нем либо рулевом механизме есть утечки.
Причиной того, что рулевое колесо не уходит в среднее положение, может быть то, что пружина упора недостаточно натянута, внутренние шарниры либо шарниры наконечника проворачиваются с трудом.
Рекомендуем
Постукивания и шумы свидетельствуют о том, что крепления тяг, рулевого механизма, а также шаровых наконечников тяг ослаблены. Также причиной появления данного симптома могут быть изношенные тяги и шаровые шарниры.
Для того чтобы отшлифовать шток после ремонта, а также убрать небольшие неровности, потребуется токарный станок.
Кроме того, понадобится прижимная вилка, с ее помощью можно устранить люфт в зацеплении рейки с шестерней, а также пружина, которую вы установите между регулировочной гайкой и вилкой.
Собранное устройство отправляют на стенд, где производится ее испытание под давлением.
Рекомендуем
Он выполнен в виде кольца-заглушки из пластика с маленькими ножками, соединенными с пазами. Когда вы демонтируете стопор, который сделан из непрочного материала, можно не переживать о том, что гайка или болт будут повреждены.
Обратите внимание! Так как эта деталь хорошо прикреплена, вероятнее всего, во время снятия вы сломаете ее. Но не стоит переживать, ведь болт не раскрутится, а от попадания пыли рейка надежно защищена.
Болт следует подтянуть по часовой стрелке. Как сильно затянуть его? Это зависит от того, в каком положении он находился изначально. Лучше всего затягивать его медленно, по чуть-чуть, отслеживая ход руля, который не должен быть тугой, а также стук в рейке. Не нужно затягивать болт резкими движениями, ведь так можно закусить рейку.
Не последнюю роль играет также и материал, из которого сделано кольцо. Ведь некоторые сплавы могут стереть алюминий за короткое время.
1. Подтяжка регулировочной гайки рулевой рейки: действуем осторожно
«Покупал авто, никаких нареканий не было. Но когда полностью вывернул колесо, услышал постукивания справа, особенно когда ехал по плохой дороге. Почему появились посторонние звуки, так и не выяснили. Спустя 10 месяцев прочитал советы автомеханика на форуме, где владельцы авто описывали точно такие же проблемы, как и на моем автомобиле. Там было написано, что игнорировать такие звуки нельзя, ведь устройство может выйти из строя. Механик посоветовал подтянуть регулировочную гайку. Дословно передам его слова:
2. Замена регулировочной гайки продлевает жизнь рулевой рейке?
Рекомендуем
5. Как открутить регулировочную гайку, не покупая специнструмент?
Читайте также: