Замена пыльника рулевой рейки пежо 206
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
На прогретом двигателе я слышал скрип рулевого механизма, уровень масла в бачке также снижался.
Я разместил небольшой видеоотчет.
После сборки они прокачали масло и измерили его уровень. Я проверял его в течение нескольких дней, и уровень остается твердым. Он сухой в районе насоса рулевого управления и разъема гидравлической линии. Ранее корпус бака CPS был покрыт маслом в течение нескольких дней.
На этом пока все, удачи и всего наилучшего.
Пришло время заменить рулевой механизм. После покупки оригинальный экземпляр имел заметный люфт, вызванный недостатком внимания со стороны предыдущих владельцев, в частности, неплотно прилегающей крышкой с левой стороны. А потом все равно потекло. Поэтому было решено его заменить. Я стоял перед выбором между новым и подержанным. Я выбрал подержанный. Цены на новые действительно кусаются (от 14000), не говоря уже об оригинальных (28000-30000)!
И вот настал день икс. Однако, как оказалось, не все так просто. Сама разборка сфотографирована неудачно, но в принципе ничего особо сложного в этом нет. Нам понадобится гаечный ключ на 16, ловитель на 18, головка torx16 и набор бит torx, а также обычные инструменты.
Снимите колеса и открутите их. Снимите колеса, открутите наконечники тяг от стоек. Открутите крепление трубы рулевого управления к валу рулевой тяги, снимите умную защелку и освободите вал. Залезьте под автомобиль и открутите две гайки, крепящие рулевую тягу к подрамнику.
Выверните два болта в соединении трубы глушителя с каталитическим нейтрализатором, установите кронштейн рулевой трубы, трубы
От рулевого механизма и четыре болта, крепящие подрамник к кузову. Опустите раму, выверните болт в рычаге управления
С помощью "мамы такой-то и такой-то", открутив болты подрамника, вытаскиваем раму.
Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля
При ремонте автомобиля важно помнить, что одним из самых важных компонентов рулевого управления в вашем автомобиле является рулевая шестерня. От поддержания его в хорошем техническом состоянии зависит безопасное вождение и плавное прохождение поворотов на дороге. Первым признаком того, что рулевому механизму требуется техническое обслуживание, является небольшая утечка масла в местах соединения гидравлических маслопроводов с резиновыми уплотнениями. Это указывает на необходимость замены сальника в стойке.
Если у вас есть некоторые навыки в ремонте автомобилей, процесс не будет сложным. Заменить его самостоятельно будет гораздо дешевле, чем поручить это профессионалу.
Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:
- гаечный ключ для жидкости (помогает открутить старые заклинившие гайки);
- небольшой контейнер (двухлитровая пластиковая бутылка для сбора старой жидкости);
- новый сальник.
- универсальное средство для удаления ржавчины на металле;
- комплект для ремонта сальника багажника;
- Смазка для подшипников (любой марки);
- Пластиковые зажимы для крепления пыльников рулевых тяг;
- Трубки (для прохождения гидравлического масла);
Инструменты для замены;
- Набор трещоточных гаечных ключей;
- строительная отвертка.
- Специальный восьмиугольный ключ для регулировки подставки;
- инструмент для устранения забастовщиков;
За два часа до начала работ смажьте все стыки и крепления рельсов средством для удаления ржавчины, например, жидким гаечным ключом. Используйте резиновые перчатки и надевайте защитные очки.
Начало работы по ремонту рулевой рейки.
Ручной тормоз должен быть затянут, а рулевое колесо заблокировано. Подложите клинья под задние колеса. В целях безопасности при проведении ремонтных работ, связанных с замыканием жгута проводов, необходимо отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи под капотом.
Затем установите домкраты по обе стороны автомобиля и подставьте под них подставки. Это необходимо для того, чтобы предотвратить соскальзывание автомобиля с домкратов. Снимите два передних колеса, открутите гайки на наконечниках, а затем подставьте под их корпуса специальный съемник. Используя специальный съемник, начните вращать, штифт будет медленно выходить из своего места в рычаге, а если он не выходит легко, медленно ударяйте по рычагу молотком.
Затем слейте всю жидкость из стойки в пластиковый объем через распределительный шланг, для чего запустите двигатель и крутите колесо по часовой стрелке и против часовой стрелки до тех пор, пока вся жидкость не покинет систему. Затем открутите зажимы и гайки на шестерне, на рулевом валу, открутите болт, расположенный возле пола, на внутренней стороне кабины со стороны водителя. Медленно потяните шестерню на себя, делая небольшие помогающие движения в разные стороны, так как шестерню, находящуюся на валу рулевой колонки, трудно снять. Когда все готово и стойка снята, аккуратно тянем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.
Замена резиновых уплотнений (сальников)
Закрепив весь узел в тисках, начните очищать его от грязи и масла. Вам понадобится чистая тряпка, металлическая щетка, двадцать граммов обычного дизельного топлива и очистить все до алюминиевого основания. После очистки проверьте внешнее состояние, открутите рулевые тяги. Сразу же можно проверить первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой, которая расположена на конце обеих сторон стойки. Используя отвертку и осторожно ударяя по ней молотком, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого узла, снимают сальник.
Затем таким же образом удаляется второй. После удаления старого, устанавливается новый, и все собирается в обратном порядке.
Когда все собрано, остается только залить жидкость в рулевую рейку и насосную систему.
После прокачки системы обратите особое внимание на то, чтобы в жидкости не было пузырьков воздуха.
Далее следует проверить развал-схождение передних колес, чтобы обеспечить равномерный износ резины. Работа стеллажа требует постоянного контроля. Во избежание повреждений осторожно водите автомобиль по неровным дорожным поверхностям. Также проверьте уровень тормозной жидкости. Регулировку балансировки следует проводить каждые десять тысяч километров пробега, и рулевая тяга прослужит гораздо дольше.
Ну вот и пришло время замены рулевой рейки. Родная, после покупки, имела ощутимый люфт, вызванный недосмотром бывших хозяев, а именно из-за слетевшего пыльника слевой стороны. И потом она все таки дала течь (((. Поэтому было решено ее менять. Передо мной стояла делема в выборе между новой и б/у. Выбор пал на б/у. Уж очень цены на новые кусаются (от 14000), не говоря уже про оригинал (28000-30000)!
И так день Х настал. Но, как оказалось, не все так просто. Сам процесс разборки отфоткать не получилось, но в принципе там особо сложного ничего нет. Из спец инструмента понадобится ключ на 16, коловка на 18, головка torx16, и набор бит torx, а в остальном обычный инструмент.
Вывешиваем передок авто, ставим надежные подпорки. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники от стоек. Откручиваем крепление рулевой колонки к валу рейки, снимаем хитрую защелку и освобождаем вал. Лезем под автомобиль и откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Откручиваем два болта в соединении трубы глушителя к катализатору, крепление кронштейна трубок ГУРа, сами трубки
от рулевой рейки и четыре болта крепления подрамника к кузову. Опускаем подрамник, откручиваем болт кулисы
И при помощи "такой то матери", отгибая подрамник вытаскиваем рейку.
Перекручиваем рулевые наконечники на новую рейку. Вмоем случае они еще "живые", либо заказываем и ставим новые.
И вот тут у меня возникла проблема! Новая рейка оказалась без шпилек. Возможно их открутили на разбоке в месте с гайками, а из старой их выкрутить не получилось, поэтому пришлось отложить сборку до приезда новых шпилек с гайками (коды на exist: шпильки 4010 A5- 1шт, гайки 4010 F7 — 2шт).
После того, как шпильки приехали, поцесс сборки начался в обратном порядке.
Шпильки в рейку закрутил на фиксатор резьбы
Ну и в остальном сборка аналогична разборке, только в обратном порядке.
После того, как все сбрано и закручено, заливаем масло
в бачок ГУР и прокачиаем на не заведенном двигателе и с вывешенными колесами раз 5-8 от упора до упора, потом заводим и повторяем прокачку.Опускаем авто. Проверяем уровень масла и доливаем до уровня.
Машина 2002г. в отличном техническом состоянии. В рейку не лазили ни разу. Жижу меняли. Сейчас стали влажными пыльники рейки и раз в месяц приходиться доливать жижу. Двиг. 1,6, пробегу 98 000. Я слышал, в районе Новоажимова был мастер по Пежо.
Доброго времени. Ремонт 11000 руб со снятием рулевой рейки и маслом, сход-развал 800 руб. Гарантия 6 месяцев. Бонусом бесплатная диагностика ходовой.
----------
Даём гарантию на все выполняемые работы. Можем предоставить все необходимые запчасти. У нас полный спектр ремонта с которым вы можете ознакомиться на нашем сайте и группе ВКонтакте. При ремонте диагностика в ПОДАРОК. При покупке масла замена в ПОДАРОК. Бокс на СОЮЗНОЙ т.89508250222.
4000AR
это номер Вашей рейки.
ценник аналогов начинается от 12500 - гуглите.
Если предлагают 11 (с работой) - то бегите сломя голову, или ставьте авто на пожизненное хранение.
Нет денег? - тогда Вы купили авто, которое не можете содержать.
Нужно соизмерять потребности с возможностями.
Все понятно, но я надеюсь на простую замену сальника. А машина куплена 12 лет назад. Бывает и так. И да, сальник стоит несколько сотен рублей. Балку мне уже меняли лет 10 назад целиком, это пройденный этап - отдавать деньги, не рассуждая.
quote: Все понятно, но я надеюсь на простую замену сальника. А машина куплена 12 лет назад. Бывает и так. И да, сальник стоит несколько сотен рублей. Балку мне уже меняли лет 10 назад целиком, это пройденный этап - отдавать деньги, не рассуждая.
Боюсь что поменять 1 сальник не получится, их там как минимум несколько, а это 3 т.р +/-. Плюс сюда снятие и установка плюс полировка вала. Итого ценик в 11т. под ключ вполне вменяемые деньги .
Надо разделять две неисправности, две причины течи.
1) машина работала не очень много, сальник высох от времени, резина задубела и масло начало подтекать.
2) Машина работала долго и упорно, у сальника выработалась кромка, на валу натерлось кольцо.
Для случая 1 присадка "антитечь" поможет очень хорошо. Потому что смысл этой присадки в размягчении резины. Присадка просто вернет в норму рабочие свойства сальника. В частности, Коля 328 cube inch успешно вылечил ГУР на своей машине. Присадка была куплена в магазине AGA. У меня у самого был похожий случай с сальником в редукторе камары. Но понял я это уже после того, как выломал его наружу. Если бы немного подумал головой - можно было бы обойтись заливкой присадки.
Для случая 2 поможет только ремонт узла с заменой сальника и его сдвиганием по валу, чтобы он работал на новом месте.
dispetcher, также спасибо. У меня 100% первый случай. За последние 7 лет пробег не более 2 000 км. Становится понятнее. Покурю присадки антитечь и не только. Может быть, поменяю жижу на другую, советуясь с @gti, который мне эту рейку восстановил лет 5 назад, просто привезя какую-то иную жижу, чем была у официалов.
Разгребая фотоархивы - решил, что незачем им пропадать. Расскажу по такому случаю, как и зачем снимается рулевая рейка на "типовой" конструкции переднеприводного авто. Естественно, на примере Peugeot 206. Фоточек не сказать, чтоб много, поэтому существенная часть операций рассказывается "на словах".
В принципе, несложно догадаться о причинах ее демонтажа по степени ее замасленности. Но я все же уточню - причина была в подтекании масла через правый сальник. Текло оно не просто сильно, а очень сильно - буквально настолько, что пыльник был наполнен им и раздут. Довольно интересное ощущение, когда смотришь на пыльник и не видишь на нем "гофрированности" - а просто ровную поверхность. А я-то гадал, куда жижа так быстро уходит!
Поэтому хочешь-не хочешь - а все равно снимать.
1) Сначала надо отсоединить рулевой вал. Для этого идем в салон, снимаем заглушку, и откручиваем гайку на болте, фиксирующем крепление рейки к валу. Крайне желательно перед этим выставить руль ровно (или наоборот, в крайнее положение), запомнить это положение и не трогать руль после отсоединения от рейки. Потому что если увлечься вращением руля - то можно порвать спиральный шлейф (т.н. "улитку") подушки безопасности, через что впасть в дополнительные расходы.
2) На этом работы в салоне автомобиля окончены, пришло время крутить ржавые гайки в яме.
Освобождаем рулевые наконечники от поворотных кулаков:
3) На входе в рейку откручиваем крепление гидравлических трубок - напорной и возвратной. На 206 это делается одним болтом, который прижимает планку, которая, в свою очередь, прижимает обе трубки. Сохранилось фото только в уже демонтированном виде:
Мазутность подрамника - это лишнее свидетельство степени вытекания масла.
4) Дальше откручиваем две гайки крепления рейки к подрамнику. Они выходят прямо из подрамника снизу. К сожалению, фотографий не сохранилось, но их сложно не опознать.
На самом деле, сама рейка после этого уже отсоединена целиком, и уже можно попытаться ее достать. Но безуспешно, так как места для ее выхода не хватит. Чтобы вынуть ее - надо приопускать подрамник.
5) Опускать подрамник - звучит страшно, особенно, когда раньше никогда этого не делал. На самом же деле это довольно просто, но хлопотно.
В первую очередь, надо отсоединить заднюю опору двигателя - открутить одну гайку и вытащить один болт:
6) На этой машине выхлопной коллектор находится спереди от двигателя, поэтому выхлопная труба проходит под подрамником и мешает его опустить. Поэтому надо ее распрячь:
Благо здесь полноценное соединение "болт-гайка", и даже если заломить прикипевший от возраста болт - никаких высверливаний это не потребует, надо будет лишь купить новые болт и гайку.
7) Теперь самый главный этап - опускание самого подрамника. Тот, когда жалеешь об отсутствии подъемника и нормальной гидравлической стойки. Сам подрамник крепится к кузову всего на четырех болтах под обратный торкс (тот, который "Е" с цифрой, обозначающей размер). Надо подпереть подрамник снизу и выкрутить эти четыре болта, они в отличном свободном доступе:
После этого чуть-чуть приопустить подрамник, и рейка отлично выйдет вбок - хоть вправо, хоть влево. А подрамник, уж коли у вас нет стойки и подъемника, будет лежать на конструкции схожей степени изящества:
В принципе, на этом все. Именно так выглядит процедура снятия рейки на большинстве бюджетного переднего привода.
А вот как выглядит шток рейки, если ей довелось поездить с порванным пыльником:
Характерный ржавый цвет, судя по всему, отлично вымылся маслом, но вот прилегать к сальнику плотно шток уже перестал. Поэтому и пропускал масло в изобилии. Что и послужило в причиной двух явлений - замены рейки и повышенной степени внимания к состоянию пыльников. Желаю и вам второго пункта, а первого не желаю. На этом наш сегодняшний выпуск дайджеста "очевидное и очевидное" закончен.
Комментарии к теме Замена пыльника рулевой рейки Peugeot 206
'Я победил!'. Я прямо искренне порадовался в этот момент за тебя, Загир. Ну ты реально вдохновляешь на заботу и уход за собственной машиной. Уважение тебе и благодарность. Жги ещё!
добрый день посмотрев ваше видео сделал такуюже проверил на своем мерседесе спринтере все целые а розетка 12в неработает.както регистратор вилка раскрутилась а там металическая шайба и замкнуло где искать неподскажите
Раз в год это конечно бред, у меня все в идеале было с тормозами с 11 года и вот толко сейчас пришло время менять, я конечно понимаю что это много но я и ездил очень мало, 3 года можно смело не менять короче.
Добрый день, подскажите пожалуйста, тоже самую процедуры проделали, но балка как-то неправильно работает, зимой было то как на колу(арбе) едешь то нормально, день на день не приходится, из-за чего это может быть? и скорее всего с левой стороны ошиблись на один зуб, потому что когда на подъемнике машина то видно что одно колесо выше другое ниже, может быть из-за зубьев. или ее просто заклинило? Буду очень признателен если что-то подскажите.
Скажите пожалуйста, какой размер вашего гаража, и как боретесь с пылью после подготовки, перед окрасом?
не показал как натягивал ремень и устанавливал помпу(озаглавь видео замена подшипника кондиционера пежо 207 1.4 дизель)
Здравствуйте! Подскажите вы случайно движку капиталку не делали? у меня тоже G4CM, думаю с чего можно поршневую поставить..так как родную тяжело найти
Подскажите пожалуйста, возник вопрос по регулировке клапанов, на улице температура -2 необходимо регулирывать клапана, щуп 0,15 при такой температуре должен как можно плотней входить или наоборот ели ели закусыватся. просто нет возможности в теплом гараже отрегулирывать как положенно при +20 со средним усилием щупа
Учитесь молождёжь пока есть у кого учиться, скоро поставят вас копиталисты раком так, что . предохранитель сами не будете знать как сменить!)
Читайте также: