Замена пыльника пневмостойки фольксваген туарег

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Нажал я на штуцер подкачки колес под передним пассажиром, а воздуха там не было! Совсем не было никакого давления!

Долго проездив по всему городу с целью проверить догадку по утечке коричневой трубки, но на всех СТО меня ждал отказ: у одних подъемник слабый, другие не хотели работать с Туарегом вообще! Этот день в дальнейшем повлиял на мое решение многие вещи делать своими руками. туарег-форум в помощь.

Целая история была с ОД Авто-Дина на Федюнинского, которые решили пренебречь моими готовыми решениями и начать все сначала: с ВСДС, калибровки, проверки герметичности баллонов. Этот алгоритм вывел их на кончину пневмокомпрессора и следующими словами они хотели закончить со мной работу : "Нужно заменить компрессор, а дальше посмотрим". Но в последний момент я спросил, смотрели ли они трубопроводы около компрессора. На что я получил быстрый ответ мастера : "Да, они в идеале". Я немного приуныл, ну как же так. Неужели компрессор опять покупать? И пошел в ванну умываться. И в душе до меня доперло! Как они глазами могут разглядеть негерметичность?! На шиномонтаже камеры и водой, и мылом проверяют)

Позвонил, уговорил проверит мыльным раствором. И это помогло! Результат - найдена утечка в коричной трубке, которая расплавилась от перегрева предыдущего компрессора! Прав был сотрудник V-max.pro (опять не реклама, профессионалов нужно поддерживать)! Компрессор восстановлен как надо и это радовало!

Обрезали дырявую часть трубки, заново соединили.

Но ОД говорит, нужна замена черной трубки, которая соединяет компрессор и блок клапанов: сифонит при воздействии на соединительный патрубок. Но я то знаю, что там соединение не резьбовое и оно будет пропускать, ели его шевелить. Потому что оно не предназначено для активного "троганья" пальцами и т.д. Оно просто вставляется и фиксируется. Но ответ дилера включал неисправность этой трубки и без ее замены проблемы не решалась. 5000 трубка и 5000 замена - опять расходы.

Но тем же вечером я протестил пневму: работала очень быстро и за положенную минуту вставала в самое высокое положение (раньше она туда за несколько минут пыталась встать и не могла)! Развод от ОД на черный воздуховод был на лицо! Им было стыдно признать, что они не могли найти причину постояннного включения компрессора при запуске двигателя, а я изначально пришел к ним с призывом проверить именно там. Вот и добавили отсебятины, чтобы я не чувствовал себя слишком правым)

Ну, да ладно. Радость от победы как всегда перекрыла все муки ее достижения.

Но настоящая причина проблем с пневмой была обнаружена позже!

После обнаружения дырявого пыльника верхнего переднего рычага. Пыльник я поменял (напишу отдельно про это). И поменял ошибочно на FebestNBJB-R51RLOW. Большое входное отверстие было велико для шаровой и об этом меня предупредил механик.

После этой замены пыльника я наклонился к колесу проверить как он сидит. Сидел он ужасно свободно. Нужно срочно заменить на более плотный до наступления дождей и грязей.

Пока я тыкал пыльник пальцем и он поддатливо двигался в ответ, я услышал звук спускающегося колеса. Откуда-то выходил воздух. Или само колесо, или клапаны пневмобалонов. Надеялся на колесо, но перепарковавшись, воздушный поток не сменил свой звук и я понял, что от колеса это не зависит. Взял пульверизатор, налил жидкого мыла и воды и побразгал. Сифонил Штуцер клапана пневмобалона. Именно Штуцер клапана, а не сам клапан, который входит в балон.

Пошел заказывать. Цена 1300 руб с копейками. Вроде бы ничего, но я обратил внимания на незамысловатое строение этого штуцера, Испортиться могло только уплотнительное кольцо, которого отдельно в каталоге не было. Посмотрел фотографии в интернете и нашел у себя похожее , и даже чуть потолще (есть фото).

Лезть в пневму самому рискованно, но уж слишком незамысловатым выглядел ремонт. Просто открутить одну гайку и заменить прокладку-кольцо.

2 часа взаимной любви с Туарегом: подпер машину домкратом, поставил в режим JACK MODE и 12-ым ключом начал потихоньку откручивать штуцер. Воздух из баллона вышел. Колесо я не снимал (а было бы проще) и не быстро полудвижениями открутил гайку. Кольцо-прокладка была порвана (фото). Истина была рядом, и немного грела радость, что причина именно в кольце)

Кольцо заменил на свое, оно подошло. И вкрутил этот штуцер в клапан до металлического звука. Завел машину, баллоны надулись. Время проверять герметичность своей работы мылом. Все отлично - воздух не выходил!

Вот это и была изначальная причина всех страданий моих и агрегатов пневмы. Уплотнительное кольцо подсифонивало. И видимо делало это не регулярно: сам проверял просадку уровня положения стоек, и дилер проверял. Нужно было дольше проверять, чтоб машина стояла несколько дней. Скорее всего системе хватало внутреннего воздуха для сохранения показаний высоты. А вот подняться в самое высокое положение машина не могла, левый баллон отставал от правого на 18 мм постоянно. Калибровка не помогала и в принципе не проходила.

Надеюсь, материал будет полезен для действующих и потенциальных туареговодов.

Может для начала уплотнительные кольца на баллонах заменить?
Просто пробег детский для того что бы баллоны менять.
Если нужны номера колец дайте ВИН машинки.
А еще если интересно могу описать процесс проверки баллонов и на авто. При этом покажет какой именно из передних баллонов спускает, если дело конечно в баллонах.

xw8zzz7pzbg006839 конечно интересно ,думаю пыльник наверное нужно снять.

vwman, озвучьте эту проблему пожалуйста.

u110, верхнее колечко - N 90367701 - по одному на каждый баллон
нижнее колечко - 7P0616045 - так же по одному кольцу на баллон
направляющее кольцо - 7P0412269A - тоже по одному на баллон.

Но для начала все таки нужно определить стойка это спускает или нет, и какая правая, левая или обе.

vwman, озвучьте эту проблему пожалуйста.

Но для начала все таки нужно определить стойка это спускает или нет, и какая правая, левая или обе.

Опускается за ночь на обе. Завожу работает компрессор постепенно приподнимая перед.

Опускаться будет вся морда даже если травит один баллон.
Клапана менять не надо, с ними на NF ничего не происходит в отличии дорестайла и GP, где они сгнивают. Можно пролить их мыльным раствором на предмет утечки воздуха через уплотнительные резинки, если все норм то клапана трогать не надо, лишняя трата денег.

Есть небольшая хитрость. Стойки можно накачать на машине вывернув трубки из баллонов, клапана оставить они выполняют роль обратного клапана. Замерить высоту и оставить на ночь, с утра опять замерить и посмотреть какая стойка травит, это будет значительно проще чем снимать и опускать в воду.
Для того чтобы понять как накачать сними один клапан со стойки и посмотри его принцип действия. Там все очень просто.
Если что пиши.

Поднять в верхне бездорожье открутить два штуцера намылить потом посмотреть если не травит оставлять на ночь и утром смотреть.

Нет так делать нельзя! При откручивании трубки из клапанов баллонов воздух выйдет и машина упадет да еще и прижмет тебя ненароком. Нужно сделать некий переходник для накачки баллона. Завтра буду на работе подумаю и сделаю фотки данного переходника и обьясню как делать.

Для проверки герметичстости пневмобаллона на NF нам потребуется штуцер на трубку (номер 7L0616758) на ФОТО 1 слева, кусок пластиковой трубки диаметром 6 мм (метра вполне хватит) и внешний источник сжатого воздуха с давлением 7-8 бар.
На ФОТО 1 справа представлен клапан пневмостойки Туарег NF, который представляет из себя обычный обратный клапан.
На ФОТО 2 представлен клапан с торца, куда вкручивается трубка подачи возлдуха от блока клапанов, в середине видна пластиковая втулка обратного клапана. На ФОТО 3 представлен клапан с торца, который вкручивается в пневмостойку.
Видна тарелка клапана и резиновое уплотнительное колечко (в данном случае когда трубка подачи воздуха не вкручена в клапан, обратный клапан находится в закрытом положении. То есть воздух в пневмостойку пройдет, но обратно не выйдет.
Справа на ФОТО 4 представлена трубка подачи воздуха со штуцером (без стопорного кольца) который вкручивается в клапан на фото видно что штуцер посажен довольно глубоко, это сделано для того, чтобы при закручивании штуцера в клапан этот торчащий кусок трубки нажал на втулку обратного клапана и открыл его. На ФОТО 4 показан клапан пневмостойки с вкрученной в него трубкой подачи воздуха. На ФОТО 4 видно что тарелка клапана с резиновым уплотнительным кольцом приподнялась и сейчас клапан открыт для прохода воздуха в обоих направлениях.

Теперь к процедуре самой проверки.
Блокируем пневму, домкратим за кузов переднее колесо до удобного доступа к трубке передней пневмостойки. Откручиваем трубку подачи воздуха. Берем ранее приготовленый штуцер (номер 7L0616758)и пластиковую трубку диаметром 6 мм, трубку вставляем в штуцер как показано на ФОТО 5 и закручиваем это все в клапан пневмостойки. Присоединяем к другому концу пластиковой трубки сжатый воздух и накачиваем им пневмостойку до уровня примерно "Экстра Оффроад".
Так как обратный клапан сейчас закрыт то пневмостойка после выкручивания штуцера из клапана опускаться не должна (если конечно обратный клапан герметичен). Проливаем мыльным раствором для проверки клапана на утечку воздуха.
Со второй стороны проделываем тоже самое. Снимаем машинку с домкрата, замеряем рулеткой расстояние от земли до края арки крыла. Оставляем на ночь, с утра проверяем расстояния и получаем результаты какая стойка травит, соответственно на этой стойке для начала нужно заменить уплотнительные кольца (верхнее и нижнее), при заборке осмотреть резиновый рукав
баллона на наличие повреждений. Уплотнительные кольца при сборке смазать обильно смазкой G052 150 A2.
Таким образом отдефектовано уже несколько машин с проблемой падения морды в морозы.
Удачи. Если что непонятно пиши.

Volkswagen Touareg NF ‘2010 пробег 91000 км.

Пожалуй, многим автолюбителям, да и просто интересующимся – известны все плюсы пневматической подвески автомобиля Фольксваген Туарег. Но, кроме этих плюсов, бывают и минусы, это закономерно. К минусам, разумеется, можно отнести проблему негерметичности пневмобаллонов. К сожалению, такое иногда случается, хоть и на больших пробегах. К счастью, завод поставляет специальные ремкомплекты, с помощью которых эта проблема решается 😉

Признаки неисправности: ремонт пневмоподвески туарег

Видно коррозию и окислы, но до рабочей поверхности не дошло, все ок.

Обычно, проблема начинает проявляться постепенно. После долгой стоянки (несколько дней) – Вы можете обнаружить, что автомобиль опустился на одно колесо. Или на одну ось, образовав, тем самым, не естественный крен. После того, как Вы заведете двигатель – уровень кузова выровняется и все будет работать в штатном режиме, до тех пор, пока Вы снова не оставите автомобиль на длительное время. Если ситуация повторяется – значит есть утечка воздуха из системы. Герметичность потеряна. Мы настоятельно рекомендуем не тянуть с обращением в сервис, как только Вы заметили похожие симптомы. Это связано с тем, что при отсутствии герметичности – могут усилиться окислительные процессы внутри пневмостойки, увеличиться количество конденсата, что еще больше усилит коррозию. Влага будет скапливаться в местах сопряжения резиновых уплотнителей и алюминиевого корпуса стойки. В этих местах нарушение рабочей поверхности – не допустимо. Если на рабочей поверхности появятся окислы и коррозия – ремкомплект, состоящий из резиновых уплотнителей и обеспечивающий должную герметичность – не будет выполнять свои функции. ремонт пневмоподвески туарег

Если утечка сохранится и после замены ремкомплекта, единственный путь решения проблемы – замена пневмобаллона. Вот поэтому, не стоит затягивать с ремонтом, ведь можно обойтись, всего лишь, заменой “резинок”. Для наглядности выкладываем фото и пару рисунков устройства пневмостойки.

Детали: ремонт пневмоподвески туарег

Из каких деталей состоит пневмостойка – можно видеть на этой схеме: ремонт пневмоподвески туарег

На левой части рисунка (жирным выделены детали, которые меняем): ремонт пневмоподвески туарег

1 – Втулка
2 – Болт
3 – Крышка
4 – Гайка
5 – Опора
6 – Клапан поддержания давления
7 – Пневмобаллон подвески
8 – Фиксатор, предупреждающий стаскивание (заменять обязательно)
9 – Чехол
10 – Уплотнительное кольцо
11 – Манжетное уплотнение (подлежит замене)
12 – Амортизатор ремонт пневмоподвески туарег

На правой части рисунка (также, выделено заменяемое):

1 – Опора
2 – Уплотнительное кольцо (заменять обязательно)
3 – Клапан поддержания давления
4 – Крышка
5 – Наружная направляющая
6 – Чехол в виде рукавного элемента
7 – Поршень
8 – Чехол
9 – Фиксатор, предупреждающий стаскивание (заменять обязательно)
10 – Уплотнительное кольцо (заменять обязательно)
11 – Амортизатор

Ремонт: ремонт пневмоподвески туарег

Снимаем пневмостойку

Как Вы уже поняли, ремкомплект состоит из 2х опор, 2х фиксаторов (предупреждающих стаскивание), 2х уплотнительных колец и 2х манжетных уплотнений. Для того, чтобы поменять весь этот комплект – нужно выполнить следующие действия:

Снять оба передних колеса
Для правой пневматической стойки автомобилей с дизельным двигателем
– Снять топливный фильтр над пневматической стойкой
Отсоединить кабели управления амортизаторов
Открутить верхние гайки крепления стоек к кузову
Удалить воздух из пневматических стоек
Открутить и отсоединить тягу датчика положения кузова
Открутить воздушный трубопровод от каждой пневмостойки
Открутить шаровую каждого верхнего рычага от поворотного кулака
Открутить стойки стабилизатора в месте крепления к стабилизатору
Снять крепление тормозных трубок с поворотного кулака
Открутить поворотные кулаки от нижних рычагов
Извлечь пневмостойки
Разобрать пневмостойки, используя спец-инструмент
Заменить уплотнительные кольца и опоры
Собрать пневмостойки и проверить герметичность подав небольшое количество воздуха в баллоны с помощью мыльного раствора
Сборка производится в обратной последовательности с учетом требований завода-изготовителя

Ниже можно посмотреть другие фото процесса ремонта: ремонт пневмоподвески туарег

Производить замену пневматических амортизаторов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Пневмобаллон задней стойки (21-4827) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж задних амортизаторов

Необходимо установить руль автомобиля в прямое положение. После этого в коробке предохранителей, которая располагается с правой стороны приборной панели, требуется извлечь предохранитель контроля уровня №27.

Воспользуйтесь подъёмной платформой (так называемым подъёмником), способной поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину следует с опорой на указанные производителем автомобиля точки подъёма. Обращаем Ваше внимание, что смещение машины на подъёмнике опасно для Вашего здоровья и жизни.

Необходимо поднять автомобиль, воспользовавшись информацией производителя о том, где в машине располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Затем необходимо снять оба задних колеса. Требуется выкрутить нижние болты крепления амортизатора. Нужно отсоединить разъём датчика хода.

Затем необходимо отсоединить от рычага подвески верхнюю опору амортизатора. После этого нужно опустить верхнюю опору амортизатора для получения доступа к пневмоклапану. Потом необходимо отсоединить от клапана пневматический шланг и отметить относительно клапана положение верхней опоры. Затем нужно вынуть стойку амортизатора.

Внимание! При съёме опоры амортизатора будьте очень осторожны, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Для снижения давления необходимо ослабить пневмоклапан.

Работа со снятым пневмобаллоном

Теперь требуется снять и отложить в сторону клапан и четыре болта, которые соединяют амортизатор с опорой. Необходимо произвести съём старого уплотнительного кольца верхней опоры и удалить резиновую опору и гайку фланца.

Необходимо снять пыльник амортизатора. Теперь нужно вытащить стойку из баллона и снять старое уплотнительное кольцо амортизатора. Затем требуется установить и смазать новое уплотнительное кольцо амортизатора.

Потом нужно установить на шток амортизатора отбойник. Нужно установить на амортизатор новый пневмобаллон.

Затем необходимо установить новую резиновую опору вместе с гайкой и затянуть её в соответствии с рекомендациями производителя. Потом надо установить на верхнюю опору новое уплотнительное кольцо.

Внимание! Теперь требуется установить пневмоклапан с нижним крепёжным отверстием амортизатора на одной линии.

После этого нужно установить стойку на место согласно этой инструкции в обратном порядке и затянуть соединительные элементы в соответствии с рекомендациями производителя.

Примечание: ниже приведена инструкция монтажа воздушного шланга на воздушный клапан.

Установка пневматического шланга

Требуется отсоединить пневмопровод от штуцера (снять зажим и стянуть штуцер);
Необходимо извлечь из нового штуцера пластиковую заглушку;
Нужно до упора поместить пневмошланг в новый штуцер. Чтобы проверить, закрепился ли шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: необходимо убедиться, что установлен предохранитель уровня контроля №27.

Важное предостережение: производить замену пневматических баллонов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Комплектность

Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Левый пневмобаллон передней стойки (21-4808) – 1 шт.;
Правый пневмобаллон передней стойки (21-4828) – 1 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж переднего амортизатора

Необходимо установить руль транспортного средства в прямое положение. Затем необходимо извлечь предохранитель контроля уровня №27 в коробке предохранителей, находящейся справа на приборной панели.

Рекомендуем использовать подъёмную платформу (так называемый подъёмник), способную поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину необходимо только с опорой на специальный опорные точки подъёма, предусмотренные производителем автомобиля. Будьте осторожны, так как смещение машины на подъёмнике способно нанести вред Вашему здоровью.

Требуется поднять автомобиль до вывешивания колёс согласно руководству пользователя, где сказано о расположении опорных точек, предназначенных для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Потом нужно снять оба передних колеса. Стравливаем воздух из амортизатора через воздушный патрубок.

Затем нужно удалить нижний болт, крепящий амортизатор. Необходимо отсоединить от рычага пневматической подвески верхнюю опору амортизатора. Требуется отсоединить стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений автомобильного кузова, который соединён с болтом крепления амортизатора.

Затем необходимо отсоединить разъём датчика хода.

После этого нужно поднять крышку капота и отвернуть три болта, которые удерживают амортизатор. Для получения доступа к третьему болту нужно снять пластиковую крышку. Затем необходимо извлечь стойку амортизатора.

Предостережение: будьте крайне осторожны, когда будете снимать опору амортизатора, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Чтобы снизить давление необходимо ослабить болты.

Окончательная разборка

Переходим к разбору пневмостойки. Требуется снять и отложить в сторону болты, которые соединяют амортизатор с опорой. После чего требуется вынуть верхнее уплотнительное кольцо. Центральная гайка и резиновая опора также должны быть удалены. Затем нужно снять пыльник амортизатора.

Потом необходимо удалить пневматический баллон и снять уплотнительное кольцо. Затем нужно установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Устанавливать уплотнительное кольцо необходимо с осторожностью. Если его повредить, амортизатор не сможет держать нужное давление.

После чего на шток амортизатора нужно установить отбойник. Требуется установить на амортизатор новый пневматический баллон.

Затем нужно произвести установку новой резиновой опоры и гайки фланца на амортизатор, а потом и нового верхнего уплотнительного кольца. Гайку нужно затянуть в соответствии с требованиями производителя. Теперь требуется установить вилку амортизатора и воздушный клапан на одной линии. На рисунке отображена правая стойка. С левой стороны всё будет диаметрально противоположно).

Теперь стойку можно установить на место согласно этой инструкции только в обратном порядке. Затягивать соединительные элементы необходимо в соответствии с рекомендациями, данными производителем автомобиля.

Примечание: ниже приведена схема, согласно которой нужно установить воздушный шланг к воздушному клапану.

Установка пневматического шланга

Начать нужно с отсоединения пневмопровода от штуцера. Для этого снимите зажим и стяните штуцер;
Теперь в новом пневмоклапане нужно отвернуть пластиковую гайку;
Затем до упора поместите пневмошланг в новый клапан. Чтобы убедиться в том, хорошо ли закреплён шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: нужно убедиться в том, что предохранитель контроля уровня №27 установлен на место.

Читайте также: