Замена пыльника наружного шруса тойота спринтер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вот собственно и вся проблема -порвался пыльник на шрусе, трудно ли самому поменять и на какой поменять, оригинал-неоригинал, говорять еще от русских машин что-то подходит, кто знает поделитесь.
Менять только его одного или лучше сразу все другие пыльники тоже поменять?

да там свистец . гранату сбивать нада . самый дешевый и простой вариант поменять привод на контрактный. У нас стоит 1000р привод и поменять можно легко самому. Замена пыльника вместе с пыльником выйдет в ту же стоимость что и контрактный привод
Секиса не опытному там много, если ты это хотел услышать .
Впрочем .. машина свежая авось граната легко собьется.
Но опять же .. если успел с пробитым пыльником поездит . кто знает на сколько этой гранаты хватит.
И еще слышал фантастическую историю о пыльнике, который можно поменять не сдёргивая гранату. Но в природе не встречал.
Если будешь менять наружный пыльник, то можешь поменять и внутренний, всё равно привод снимать.

А разве на сотом кузове надо сбивать ШРУС для замены пыльника ?
Через другой конец полуоси надеть не пробовал ?

Вообще , эта тема в данном разделе форумов уже обсосона .
Надо просто найти .

менял по зиме в автографе, взяли 650р и то потому что привод полностью сымали, масло с коропки сливали
а так обещали за 400 сделать

А разве на сотом кузове надо сбивать ШРУС для замены пыльника ?
Через другой конец полуоси надеть не пробовал ?
.

Ну вот, тему обсосали а то что на приводе с другой стороны тоже граната не запомнил. Собственно, а чем сотый кузов отличается от 101, 102, 122-ого и т.д. . утрирую Сколько по ним уже поперелазил конструктивно ОДНО и ТО . же

мужики ну вы даете. сбивать гранату! сливать масло из автомата! меняется за 1.5 часа в условиях гаража. стоимость-250р пыльник если два менять наружный и внутренний то + еще 250 хотя на рынке можно по 150 купить, лучше брать силиконовый и смазка ШРУС. За сутки до снятия брызнуть "жидкий ключ" на ступичную гайку. отворачиваем гайку на ступице с длинным рычагом, снимаем хомут на внутреннем пыльнике, отворачиваем два болта на стойке опускем вниз ступицу и легкими постукиваниями выбиваем привод из ступицы и выдергиваем из внутренней гранаты( руками). вынимаем привод из под машины.на внутренних шлицах снимаем отверткой стопорное кольцо и в большинстве случаев руками снимаем сам внутренний привод, если немного приржавел то постучать молотком с деревянной проставкой, после этого снимаем все пыльники и меняем. внутренняя граната остается в автомате.
__________________________________
TOYOTA CARINA 87г. 3A
TOYOTA CORONA ST-171 3S-FE 88г.
COROLLA-WAGON L-TOURING LIMITED 98 AE-104 4A-FE

было много подобных тем и фотоотчетов, но честно советую, в шрус самому не лезть, я бы не полез( в принципе и не лезу)

Менял пыльники на прошлой неделе на СТО. На подъемнике это всё гораздо удобнее чем лежа на земле под машиной. Снялось всё легко, хотя пыльники ещё родные японские стояли. Набери в поиске ШРУС. на дроме есть подробные описания.

Привод надо из коробки выдергивать, пыльник на шрус одевается с внутренней стороны вала. Операция очень простая, открутил привод, вытащил его, помыл шрус бензином, одел новый пыльник, залил смазки под пыльник, затянул хомуты и на место все поставил. Только сильно подвеску не разбирай, Я когда на Camry менял пришлось только гайку от ступицы открутить и колеса в сторону до упора выкрутить и привод вытащил. Тебе возможно ступицу от стойки открутить придется.

На одной из машин у меня получилось пыльник наружного ШРУСа поменять не снимая привод - вытащенный со ступицы ШРУС достаточно легко был сбит и потом установлен на место.

Привод надо из коробки выдергивать, пыльник на шрус одевается с внутренней стороны вала. Операция очень простая, открутил привод, вытащил его, помыл шрус бензином, одел новый пыльник, залил смазки под пыльник, затянул хомуты и на место все поставил. Только сильно подвеску не разбирай, Я когда на Camry менял пришлось только гайку от ступицы открутить и колеса в сторону до упора выкрутить и привод вытащил. Тебе возможно ступицу от стойки открутить придется.

Пропущен пункт в котором придётся разбирать внутренний шрус и снимать его с вала, тоже мыть, потом ещё собирать и смазывать)))) А ещё сунуть привод обратно в коробку так, чтоб не испортить сальник.

|->HONDYSSEY RA6 2001
|__TOYOTA Sprintarino AE-101 4A-GE 1993

Non limitus hominus dolboebus

|->HONDYSSEY RA6 2001
|__TOYOTA Sprintarino AE-101 4A-GE 1993

Non limitus hominus dolboebus

Еще пропущен пункт.
1 Слить масло с коробки.
Сам менял всегда так.Поддомкрачиваеш ,снимаеш колесо ,моеш привод от грязи , протираеш бензином .Наружнюю гранату вынимаеш из ступици .Под внутренюю ставиш блюдце и сдергиваеш пыльник,вынимаеш привод , работаеш с ним . Если нет специальной смазки,то то ,что собрал помещаем в морозилку ,потом легче поместить в гранату.Наружний пыльник тоже меняю через ж..у . Не я так придумал , а коллективный разум , году в 92-93 ,когда запчастей никаких не было . Масло не сливаеш , гранату не сбиваеш .

Спасибо всем братьям - тойотоводам за ответы. В принципе порядок замены ясен. Единственное что смущает - как менять пыльник. Сбивать наружную гранату или всетаки идти по длинному пути завода-изготовителя. стою на распутье. В нете много сторонников обоих методов.

|->HONDYSSEY RA6 2001
|__TOYOTA Sprintarino AE-101 4A-GE 1993

Non limitus hominus dolboebus

Поменял пыльник. Сбить не получилось. Разбирал внутренний шрус и т.д. Остался один вопрос: Внутреннюю гранату не вынимал из коробки. Когда вынимал полуось, то часть смазки вытекла (не ожидал что она такая текучая). Что успел собрать, то и заложил обратно - объем стал меньше. Критично ездить далее с уменьшенным объемом смазки или нет? Может все-таки докупить смазку и доложить. быстрый опрос в магазинах показал что у них только с молибденом. Поэтому придется приложить усилия для нахождения требуемой (без молибдена)

Лучше таки доложить, пусть даже с небольшим избытком.

И смазку лучше без молибдена, т.к. она сильно боится попадания воды или влаги, а вовремя углядеть появление трещины в резине невозможно.

ничего страшного с этими хомутани нет! Если руки ростут правильно :) а смазку меняй! Ибо если попала туда кака, которую ты с пола поднял, она тебе съест подшимник очень скоро. Угаришь на привод, решай

Да. способов много, я делал так: открутил привод от ступицы, открутил нижнюю шаровую от рычага,тогда ступица легко отодвигается в сторону, ослабил хамут внутреннего пыльника, тот что побольше, и вытащил привод не с коробки а с трипоидного подшипника во внутреннем шрусе, и менял пыльник с внутреннего конца, снимая подшипник и демпфер. У меня в книжке написано что наружний шрус не снимается и не разбирается! Знакомый говорит там хитрый стопор внутри стоит, при достаточном опыте и нужном инструменте можно попытаться снять наружний шрус. На СТО когда мне меняли Шрусы наружние, "мастер" сначала пытался сбить его молотком, но в конце концов пришлось брать в руки еще и болгарку. Естественно после такого шрус в помойку! Короче поменять пыльник наружного шруса неснимая привода думаю реально, но гемороя намного больше!

седня менял наружнюю гранату.разбирал внутренюю гранату,вытаскивал привод.наружнюю гранату только турбинкой резать.иначи удачи не видать.я когда срезал и на валу остался внутренний кулак ито замучился етот стопор из паза выковыривать.сжать неполучается ,наружу ширина щели непозволяет.пришлось сделать окуратный пропил возле паза и выбит кольцо стуча ему в торец.оно движется в пазу по кругу и через пропил вылазит.надо только чуть подцепить край отверткой.новую гранату в обратном порядке.только надо обязательно убидится одинаковый ли посадочный диаметр под пыльник.ато я гранату установил начал пыжить наместо пыльник а он в диаметре значительно больше.пришлось через другой конец одиватьт новый пыльник.естественно с разбором всего.

Да. способов много, я делал так: открутил привод от ступицы, открутил нижнюю шаровую от рычага,тогда ступица легко отодвигается в сторону, ослабил хамут внутреннего пыльника, тот что побольше, и вытащил привод не с коробки а с трипоидного подшипника во внутреннем шрусе, и менял пыльник с внутреннего конца, снимая подшипник и демпфер. У меня в книжке написано что наружний шрус не снимается и не разбирается! Знакомый говорит там хитрый стопор внутри стоит, при достаточном опыте и нужном инструменте можно попытаться снять наружний шрус. На СТО когда мне меняли Шрусы наружние, "мастер" сначала пытался сбить его молотком, но в конце концов пришлось брать в руки еще и болгарку. Естественно после такого шрус в помойку! Короче поменять пыльник наружного шруса неснимая привода думаю реально, но гемороя намного больше!

Нуууу. что можно сказать, это нормально, с болгаркой. Просто бывает от пробега стопоры гранат прилипают так, что сбить не реально, их поджёвывает и когда начинаешь сбивать, то они там зажимаются и не уходят в паз. В сравнении, на ниссанах и маздах гранату снять проще чем на тойоте)))

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.

В каких случаях надо менять пыльник ШРУС

Пыльник может быть повреждён по различным причинам:

старение резины и появление на ней усталостных трещин;
попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
износ и протирание при нарушении правил монтажа;
прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.

Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.

Какой лучше выбрать пыльник

При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.

Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.

Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.

По применяемому материалу пыльники подразделяются на:

неопреновые;
полиуретановые;
силиконовые;
термопластиковые;
дешёвые поделки из простейшей резины.

По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.

Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.

Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.

Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.

Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как заменить чехол внутреннего шарнира

Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.

При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.

Что делать если пыльник разорвался в дороге

Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.

Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.

Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.

Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.

Читайте также: