Замена пружины рено клио 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Renault Clio III , давление в шинах Renault Clio III , неисправности Renault Clio III , подготовка к зиме Renault Clio III , тормоза Renault Clio III , масляный фильтр Renault Clio III , топливный фильтр Renault Clio III , фильр салона Renault Clio III , регулировка фар Renault Clio III
Спецификации
Передняя подвеска
| Тип подвески | Независимая подвеска со стойками МакФерсон, витыми пружинами и встроенными амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на все модели автомобилей |
| Осевой люфт подшипников ступицы | От 0 до 0.05 мм |
| Дорожный просвет передней части кузова – разница между сторонами кузова не должна превышать | 5.0 мм |
Задняя подвеска
| Тип подвески | Независимая подвеска, включающая продольные рычаги с телескопическими амортизаторами и отдельными витыми пружинами |
| Осевой люфт подшипников ступицы | От 0 до 0.05 мм |
| Дорожный просвет передней части кузова – разница между сторонами кузова не должна превышать | 5.0 мм |
Рулевое управление
| Тип рулевого управления | Рейка-шестерня с электрическим усилителем рулевого управления |
Углы установки и угла поворота управляемых колес
| Схождение передний колес (ненагруженный автомобиль) | +0° 10' ± 10' (+1 .0 мм ± 1.0 мм) отрицательное схождение |
| Развал передних колес (не регулируется) | 0.0 ± 1 |
| Продольный угол наклона оси поворота передних колес (не регулируется) | 4° 30' ± 1 ° |
| Развал задних колес (ненагруженный автомобиль) | -1 ° 10'±25' |
| Схождение задних колес (ненагруженный автомобиль) | - 0° 30' ± 30' положительное схождение |
Колеса
| Тип | Из прессованной стали или алюминия (в зависимости от модели автомобиля) |
| Размер | 5.5J x 15 или 6J x 16 (в зависимости от модели автомобиля) |
| Максимальное биение на ободе | 1.2 мм |
Момент затяжки
Передняя подвеска
| Зажимной болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости | 21 Н∙м | |
| Тяги стабилизатора поперечной устойчивости | 44 Н∙м | |
| Болт крепления соединительной тяги двигателя | 65 Н∙м | |
| Подрамник | Передний болт | 105 Н∙м |
| Задний болт | 110 Н∙м | |
| Зажимной болт шаровой опоры нижнего рычага подвески | 70 Н∙м | |
| Болт крепления нижнего рычаг подвески | Задний | 105 Н∙м |
| Передний | 70 Н∙м | |
| Опорная панель радиатора | 105 Н∙м | |
| Боковое ребро жесткости | 21 Н∙м | |
| Болты крепления стойки к внутреннему крылу | 21 Н∙м | |
| Болты крепления стойки к поворотному кулаку | 105 Н∙м | |
| Верхняя гайка крепления стойки | 60 Н∙м | |
Задняя подвеска
| Гайка крепления ступицы* | 175 Н∙м |
| Болты крепления опорного кронштейна заднего продольного рычага подвески к шасси | 105 Н∙м |
| Болт крепления заднего продольного рычага подвески к опорному кронштейну | 105 Н∙м |
| Нижний болт крепления амортизатора | 105 Н∙м |
| Верхний болт крепления амортизатора | 21 Н∙м |
| Болты крепления поворотного кулака/опорной плиты | 55 Н∙м |
Рулевое управление
| Болты крепления рулевой колонки | 21 Н∙м |
| Болты крепления рулевого редуктора | 110 Н∙м |
| Болт крепления рулевого колеса* | 45 Н∙м |
| Регулировочная контргайка шарового шарнира наконечника поперечной рулевой тяги | 53 Н∙м |
| Гайка крепления шарового шарнира наконечника поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку | 35 Н∙м |
| Крепление рулевой тяг к рулевой рейке | 80 Н∙м |
| Стяжной болт карданного шарнира | 25 Н∙м |
Колеса
*Используйте новые элементы крепления.
1. Общая информация
Ваш автомобиль оснащен независимой передней подвеской типа МакФерсон, включающей витые пружины и встроенные телескопические амортизаторы. Стойки МакФерсона прикреплены к нижним поперечным рычагам подвески, которые используют резиновые втулки и оснащены шаровыми опорами на внешних краях. Передние поворотные кулаки, на которых установлены колесные подшипники, тормозные суппорты и ступица/диск в сборе, подсоединены к стойкам МакФерсона, а также к нижним рычагам посредством шаровых опор. Передний стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на все модели автомобилей. Стабилизатор поперечной устойчивости подсоединен к подрамнику при помощи резиновых втулок, а также к стойкам передней подвески посредством стоек.
Задняя подвеска включает неразрезной мост, продольные рычаги подвески, витые пружины и отдельные телескопические амортизаторы. Передние края продольных рычагов подсоединены к днищу кузова автомобиля посредством резиновых втулок, а задние края закреплены при помощи болтов к днищу кузова в верхней части. Витые пружины установлены отдельно от амортизаторов и действуют непосредственно между мостом и днищем кузова.
Рулевая колонка подсоединена к рулевому редуктору посредством промежуточного вала, который оснащен вторым универсальным шарниром в нижней части. Нижний универсальный шарнир подсоединен к шестерне рулевого редуктора посредством эксцентрикового зажимного болта.
Рулевой редуктор установлен в передней части подрамника. Он подсоединен посредством двух поперечных рулевых тяг и шаровых шарниров к рычагам рулевого редуктора, выступающим из поворотного кулака. Наконечники поперечных рулевых тяг оснащены резьбой, что обеспечивает регулировку углов установки колес.
Все модели автомобилей оснащены электрическим усилителем рулевого управления, который приводится в действие сервоприводом, закрепленным на рулевой колонке под панелью облицовки. На время написания данного руководства запасных деталей в свободной продаже не было.
Кстати, он же мне их потом и заказал на Емексе по босяк-прайсу…
Это сколько я так с ними ездил даже хз…с пружинами то…:) Причем та, которая справа, когда лопнула, прижала пыльник амортизатора и порвала его зараза…
Замена на самом деле весьма проста.Хотя я как обычно делал все сам в первый раз.На замену ушло около 3 с половиной часов.
Сначала немножко офигел от болтов на 18 и 21…долбаные французишки…
Хорошо что у меня были головки…
Раскрутил 2 болта снизу, затем сверху гайка.
Снял, запоминая расположение всей фигни, разобрал в тисках на столе — сначала без стяжек :)
Пружина, хоть и лопнувшая, стрельнула слегонца пробив потолок :)))
Со второй стороны уже рисковать не стал и сначала стянул стяжками :)))
Порванный пыльник подсобрал пока хомутами, ну а куда деваться?
Собрал всё в кучу, поставил на машину.Образовался стрёмный зазор, который в принципе и был раньше, но народ говорит, что это норм…
Вот как то так… Конечно едет теперь, будто плывёт!Тихо, мягко!Полицейских спокойно переезжаю!
Ваще космос!Считай без пружин ездил-то! :)
Ну и руль крутится без запинок, что тоже позитив.Проехал уже около 150км на днях, полет нормальный…
А старые пружины может отдать кому?Может кто хотел посаженные? ;)
Вон как ровненько лопнули — минус один виток :)))
Всем позитива, тепла и добра!
Типа тизер: бампер строится, скоро будет! :)
Описание данной операции - замена опорных подшипников Рено, может пригодится тем, кто собрался поменять самостоятельно не только подшипники, но и амортизаторы или пружины передней подвески. Т.к. операции - замена амортизаторов или пружины передней подвески Renault Clio выполняются аналогично.
Я расскажу как снять и разобрать переднюю амортизаторную стойку Клио 3. Дело это несложное, но достаточно трудоёмкое. Я постараюсь помочь советами, чтоб сделать это было максимально легко. Но первый совет по безопасности, и даже не безопасности работ, а по безопасности управления автомобилем
Неисправность подвески автомобиля, а также неквалифицированный ремонт может привести к аварийной ситуации на дороге, к ДТП, а также дополнительным тратам из-за неисправных деталей, которые могут повлечь за собой неисправность других деталей. Поэтому подвеска автомобиля должна быть не только комфортной и бесшумной (не издавать лишних, нехарактерных звуков), но и должна быть постоянно в исправном состоянии. Для этого необходимо периодически делать диагностику подвески автомобиля и осмотр, т.к. не все неисправности могут давать о себе знать посторонними стуками или шумами. Все операции по замене элементов подвески необходимо выполнять при появлении первых признаков неисправности, или даже профилактически вместе с некоторыми другими заменяемыми элементами.
Для выполнения данной операции нам потребуется набор рожковых комбинированных ключей, набор шестигранных ключей, набор инструмента Torx и приспособление для сжатия пружин - стяжки. Приготовьтесь к тому. что потребуются такие нестандартные ключи, как на 16 и 18 мм. И не надо во всём ругать Renault . На многих иномарках встречаются такие размеры. Тот кто ругает Рено наверное Форда американской сборки не ремонтировал.
Совет. Приступить к работе я бы советовал сначала не вывешивая автомобиль и снимая переднее колесо, отсоединяя амортизатор от поворотного кулака, как рекомендуют во многих руководствах, а со снятия решётки воздухозаборника, крышки опорной чашки и ослабления гайки штока амортизатора. Эту гайку как отмечают специалисты не всегда получается открутить без проблем, поэтому попробовать это сделать лучше на автомобиле, не стоящем на домкрате, и уж тем более не на снятой амортизаторной стойке. Это будет удобно сделать непосредственно на самом автомобиле.
1. Для снятия решётки воздухозаборника Рено Клио 3 необходимо сначала снять поводки стеклоочистителей. Задача покажется непростой, если поводки не снимались долгое время, и не будет под рукой специального съёмника. Понадобится также ключ на 16мм, лучше накидной или комбинированный, тогда гайки поводков останутся гарантированно с целыми гранями.
Понадобится отвёртка шлицевая, для снятия колпачков с гаек и откручивания вот таких пластиковых фиксаторов. Они стоят по обе стороны решётки
Снимаем колпачки с гаек и откручиваем, придерживая другой рукой сам поводок, чтобы не сломать трапецию. Затем воспользовавшись съёмником, снимаем поводки
Совет. Трапеция и поводки соответственно должны занимать положение парковки(самое нижнее), тогда потом не будет проблем с установкой. После того как сняли поводки, на всём времени протяжении работ зажигание вообще лучше не включать и стеклоочистителем тем более не пользоваться. По окончании работ просто устанавливаем поводки стеклоочистителей, так как они стояли - в место парковки.
Далее снимаем пластиковые фиксаторы, резиновый уплотнитель подкапотного пространства и саму решётку. Под которой увидим крышку опорной чашки, которая держится на пластиковых креплениях и гайке под ключ на 10мм. Можно открутить и ключом рожковым, но удобнее воспользоваться трещоткой с удлинителем и торцевой головкой на 10мм.
Под крышкой видим 3 болта крепления опоры и верхнюю резьбовую часть штока амортизатора с гайкой. Как видим шток и гайка в ржавчине. Открутить очень легко не получится
Для начала необходимо почистить всё и нанести на гайку и резьбу штока проникающее, освобождающее средство, например WD-40 или другой аналог. Можно за неимением средства воспользоваться тормозной жидкостью
После небольшого ожидания(5-10 мин), необходимого для проникновения в ржавчину средства, можно попробовать ослабить гайку ключом на 18мм, удерживая шток от проворачивания шестигранным ключом.
Совет. Гайку откручивать полностью не стоит, а вот прогнать резьбу до конца я бы посоветовал(гайка почти сошла со штока по резьбе), а потом опять гайку подтянуть. Потом, после снятия амортизаторной стойки в сборе, открутить гайку будет гораздо проще. В случае, если не планируется менять гайку и амортизатор - не стоит прогонять сразу если гайка идёт туго, лучше опять закрутить, вытереть ветошью откисшую ржавчину и побрызгать средством и опять попробовать открутить вращая то по часовой стрелке, то против. Если необходимо, то периодически опять смачивая резьбу средством и протирая ветошью.
В противном случае резьбу можно испортить. Но новыми гайками всё же лучше запастись и их заменить. Также можно попробовать ослабить и освободить три болта крепления опоры к чашке, только по одному. Их следует подтянуть после этого.
Вот только после этого первого шага я обычно вывешиваю машину и снимаю переднее колесо.
2. Вывешиваем (поддомкрачимаем) переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Очищаем от грязи и песка болты и гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку и гайку крепления стойки стабилизатора к амортизатору. Также обрабатываем их освобождающим средством,
и пока средство проникаем готовимся к откручиванию стойки стабилизатора от амортизатора. Если поднимали только одну сторону домкратом, правую или левую, то для этого необходимо снять напряжение в стабилизаторе поперечной устойчивости. Я это делаю с помощью деревянных брусков, которые подставляю под шаровую опору, аккуратно, расчитывая так, чтобы не повредить остальные механизмы, например не погнуть грязезащитный щиток тормозного диска
Далее необходимо опускать на домкрате автомобиль так, чтобы нижняя часть шаровой опоры и рычага упиралась при опускании на деревянную подставку и амортизаторная стойка сжималась за счёт пружины и амортизатора и стремилась достичь размера сжатой стойки на противоположной стороне.
Также можно вместо деревянных подставок использовать второй домкрат, также подставленный под шаровую опору и рычаг, и используемый для сжатия амортизаторной стойки передней подвески. Но мне понравилось больше работать с деревянными подставками
Вот такими способами можно добиться простого и безопасного откручивания стойки стабилизатора от амортизатора. Откручиваем стойку стабилизатора от амортизатора. Откручиваем гайку, удерживая от прокручивания резьбовую часть наконечника инструментом Torx.
Внимание. Пока амортизаторная стойка упёрта в подставку или второй домкрат, нужно соблюдать максимум осторожности, ввиду того, что немалая часть массы автомобиля приходится на эту опору. Опора должна быть надёжной. Не приступайте к работам, если не уверены в надёжности этой опоры. А также без этого способа можно повредить стойку стабилизатора, если пытаться с силой извлечь её наконечник из отверстия в ухе амортизатора.
Этот способ может не пригодится тем кто станет вывешивать сразу обе передние стороны автомобиля: левую и правую, например на подъёмнике
После отсоединения стойки от амортизатора нужно освободить дополнительную опору и отложить, но не надолго. Откручиваем амортизатор от поворотного кулака, понадобятся ключи на 18мм. Я пользуюсь ключом и трещоткой с головкой на 18мм. Освобождаем от креплений на амортизаторе тормозной шланг и провод датчика скорости. Отделяем амортизаторную стойку от поворотного кулака. И под шаровую опору снова ставим подставку, чтобы избежать напряжения в чехле внутреннего ШРУС.
3. Откручиваем в подкапотном пространстве 3 болта крепящие опору стойки к чашке. Их фото выше. Предварительно запоминаем или маркируем положение опоры относительно чашки. Если уже пробовали ослаблять эти болты, то откручивается вся без проблем. При откручивании последнего болта придерживаем внизу стойку или принимаем другие меры, чтобы избежать падения амортизаторной стойки и её болтания во-время откручивания.
Всё стойка снята
Далее необходим такой инструмент, как стяжки пружин передней подвески. Устанавливаем их на пружине напротив друг друга и равномерно стягиваем пружины, предварительно почистив всё от грязи.
После сжимания пружин нужно открутить гайку штока амортизатора. Если воспользовались советом выше, то должно открутиться всё без проблем. Разбираем амортизаторную стойку
Если требуется заменить только опорный подшипник Рено Клио, как в моём случае, то пружину так и оставляем в сжатом положении, амортизатор прокачиваем и после прокачки больше никогда уже не наклоняем сильно и не располагаем горизонтально, стараемся держать во-время сборки и установки только в вертикальном положении.
Как прокачивать двухтрубный амортизатор и для чего это делается, можно найти на сайтах производителей амортизаторов, да и просто в сети. Кратко скажу, что после переворачивания амортизатора в положение горизонтальное, есть возможность того, что пузырьки газа в двухтрубном газомасляном амортизаторе, равно как и воздух в обычном масляном, могут попасть в масло в трубу с поршнем амортизатора и там остаться. После этого характеристики амортизатора могут сильно ухудшиться и амортизатор может выйти из строя. Поэтому необходимо амортизатор прокачать, установив в строго вертикальное положение, штоком вверх и несколько раз опустить шток вниз до упора, и подняв. Кстати таким способом можно и провести диагностику амортизатора. Шток должен ходить плавно и равномерно.
Амортизаторы с более жёсткими(спортивными) настройками должны менять свои характеристики в зависимости от скорости перемещения штока.
Как я уже писал, гайку лучше применять новую. Если всё же не удалось запастись, то необходимо резьбу на гайке и на штоке как следует промыть, прочистить, обезжирить и нанести перед закручиванием специальный контровочный состав - фиксатор резьбовых соединений.
Собираем амортизаторную стойку, заменив необходимые элементы. Освобождаем стяжки пружин, контролируя, чтобы самый нижний виток упирался своим торцом в специальный выступ на чашке амортизатора. Я заменил опорный подшипник
Как я уже и писал, одно из слабых мест в электрике автомобиля Renault Clio III это правый подрулевой переключатель. По мне так оно вообще единственное, т.к. в остальном автомобиль надёжен. Во всяком случае не менее надёжен чем другие автомобили. Настолько часто встречающейся проблемы больше нет у Рено Клио 3. Сегодня я хочу рассказать про ремонт правого подрулевого переключателя Renault Clio III . Каким образом можно его восстановить после возгорания контактов, отвечающих за работу насоса стеклоомывающей жидкости. И сразу скажу что это уже не первый мой опыт, некоторые моменты ремонта себя оправдали, а в некоторые были внесены изменнения. Например я отказался от восстановления путём облуживания старых дорожек-контактов припоем оловянно-свинцовой группы. Облуженные поверхности менее стойкие к истиранию, т.к. припой ПОС мягче меди, а другие более твёрдые припои и паяются при более высокой температуре. Ну и немного предыстории для ясности.
Обычно я делаю скидки на работы по ремонту автоэлектрики Renault за оставленный мне сгоревший правый подрулевой переключатель. О чём и сообщаю своим клиентам. Приезжает ко мне клиент с проблемой оборваного шлейфа подушки безопасности и привозит сгоревший правый подрулевой переключатель и рассказывает, что перелючатель-то у него практически целый. Вот фото печатной платы его "практически целого" переключателя.
Гарь я уже почистил, поторопился, забыл совсем про фото для блога
Вот с этой платой и с такой же, похожей по повреждениям я и решил поработать и показать, насколько плата такая может быть "цела" после короткого замыкания. Многие просто не представляют, что такое к.з. (короткое замыкание) и на что оно способно даже при напряжении всего 12 вольт.
Сразу хочу отметить, что с платами после таких вот более серьёзных повреждений.
. работать тоже можно, но уже возникают другие пролемы, и я их не восстанавливаю. Но обо всём по порядку.
Итак начнём. Вскроем место повреждения платы правого подрулевого выключателя Рено Клио 3, которая на первом фото. Токоведущие контакты-дорожки от платы поднялись без особого труда. Они просто на ней "лежали"
Что мы можем увидеть. Эпоксидный компаунд выгорел, осталось лишь стекловолокно, да и то всё обуглилось, обгорело. Не забываем, что уголь, сажа это проводники электрического тока. Поэтому следует всё как можно лучше почистить. Чистим.
Почему почистить необходимо очень хорошо. Один из примеров. Приехал как-то ко мне клиент на Renault Clio III RS с подгорающим подрулевым. Симптомы стандартные - пахнет горелым. Приехал в надежде обойтись без замены правого подрулевого переключателя. Разобрал, посмотрел, почистил очистителем контактов, состояние было уже на грани. Вердикт: замена. либо ремонт. Но ремонт быстро и качественно не отпуская клиента был невозможен ввиду того, что нужно потратить определённое время. Сообща пришли к решению. Чистим насколько возможно хорошо, не нарушая геометрию, дорабатываем, устанавливая вспомогательные реле и устанавливаем на автомобиль. Клиент оплачивает только 75% от оговоренной суммы в качестве аванса. А позже, когда клиент купит новый или б/у подрулевой переключатель, приезжает ко мне и я ему его меняю.
Что же тогда произошло. При включения насоса на лобовое стекло, начинали работать не только передние стеклоочистители, но и задний (не насос на заднее стекло, только "дворник" ). Потому что уголь оставшийся в самой плате, впитал в себя часть влаги очистителя и проводил ток совсем немного, но этого оказалось достаточно для того чтобы подать совсем слабый сигнал для блока управления двигателем заднего стеклоочистителя. Через пару-тройку дней влага испарилась и переключатель заработал штатно, как положено. НО ЭТО БЫЛО ЛЕТОМ. Точнее 28 мая. В солнечные дни. А чтобы было осенью, зимой? Я сомневаюсь, что влага бы испарилась. Она бы, вполне вероятно, там ещё накапливалась, т.к. обугленное стекловолокно имеет пористую стркутуру.
Позже клиент, как и договаривались, приобрёл новый подрулевой переключатель, который я ему установил и доработал бесплатно, за что и получил в дар для ремонта его старый подгоревший переключатель. Получилась взаимовыгодная сделка. Клиент оплатил за оба ремонта (дважды снятие-установка, разборка-сборка + модернизация) только 75% от стоимости одного ремонта. Как бонус - бесплатная компьютерная диагностика Renault . А я получил правый подрулевой переключатель Клио 3 в состоянии, в котором ещё возможен ремонт.
Продолжу по теме "почти целого". Вот какая получилась "ложбинка" в казалось бы "почти целом" подрулевике
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Renault Clio III , регулировка сцепления Renault Clio III , трансмиссия Renault Clio III , коробка передач Renault Clio III
11. Витая пружина задней подвески – снятие и установка
Примечание:
Из-за особенностей конструкции задней подвески, важно отметить, что за один подход можно снимать только одну витую пружину. Имейте в виду, что витые пружины необходимо заменять попарно.
Снятие
1. Установите противооткатные упоры под передние колеса и включите передачу заднего хода на механической коробке передач (или режим Р автоматической коробки передач), затем поднимите заднюю часть кузова при помощи домкрата и установите опорные стойки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Отсоедините соответствующий продольный рычаг, используя домкрат.
3. Отверните и удалите болт крепления нижнего края амортизатора к продольному рычагу.
4. Осторожно опустите домкрат, поддерживающий продольный рычаг подвески, снимите витую пружину и резиновые втулки между кузовом и мостом. Слегка подклиньте продольный рычаг вниз при необходимости и снимите пружину (смотрите иллюстрацию).
Установка
5. Установка выполняется в порядке, обратном снятию, однако необходимо обратить внимание на следующие примечания.
6.Убедитесь, что пружина установлена должным образом на втулки между продольным рычагом подвески и днищем кузова автомобиля. На пружину нанесена цветная установочная метка (смотрите иллюстрацию), которая должна быть направлена в сторону задней части кузова автомобиля.
7. Затяните нижний болт крепления амортизатора указанным в спецификациях моментом затяжки, как описано в разделе 10
8. Если вы собираетесь заменять витые пружины, повторите данную процедуру с другой стороны.
Читайте также: