Замена пружин опель мерива а

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Во время движения машина начала дергаться, загорелась ошибка двигателя.
Как выяснилось позже, полетел блок катушек зажигания (модуль зажигания).

Оказалось у GM это слабое место, обычно на других авто, катушки стоят отдельно по 1шт, на Opel блок цельный и при выходе одной катушки, меняется весь блок.
В общем блок катушек на Opel как расходник 🙂

Причина выхода из строя (в моем случае) — свечи, сильный износ и большой зазор для искры, прошли 50тыс что превышает все нормы. Нужно менять свечи по регламенту 30 тыс, но при плохом бензине советуют через 20-25.

Свечи:
Родные свечи стоят около 300 руб/шт, номер по каталогу: 1214031

Были куплены японские DENSO — говорят по качеству лучше чем GM.
Цена: 560 руб за комплект (140 руб/шт). Каталожный номер: KJ16CRL11

Но замена свечей проблему не решает, блок уже пробит.
Движок по прежнему троит, чек энжин светится.

Как ведет себя авто:
Едет плохо… тарахтит как дизель и тупит страшно. на холостых дергается раз в секунду с сильными импульсами по кузову от мотора. Если едешь больше 50 км час то загорается кран (можно убить катализатор)

По информации из сети: при одной пробитой катушке, машина еще может ехать, при двух еле заводится.
Были случаи когда народ проезжал еще 500 км с пробитой катушкой, до места ремонта и все ок. У других он выходил из строя через 20 км пробега. Катализатор разогревается от того что в каком то цилиндре пропуски искры и не сгоревший в цилиндре бензин догорает в катализаторе, если так долго ездить он выходит из строя.

Новый блок (фирмы Delphi, родной но без клейма GM) можно купить за 5800 руб.
Каталожный номер: CE2000912B1
Более дешевые аналоги от 3600 руб.

В сети нашел информацию по ремонту:
1. Меняй свечи.
2. Ремонт блока своими руками занимает 30 мин. и обходится в стоимость эпоксидки
2.1) локализуем место прогара
2.2) счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник)
2.3) заливаем все эпоксидкой

Звучит обнадеживающе, приступим 🙂

Локализуем пробему:
Без снятия блока — можно считать коды ошибок с панели, подробнее тут: goo.gl/RbMFtI
Первые четыре цифры кода — это номер самой ошибки, а две последних цифры — значение ошибки (номер цилиндра). Пример: код ошибки 030301 — пропуск зажигания в 1-м цилиндре.

Снимаем блок катушек (нужна бита T40). Как снять блок, подробнее тут. Определить какая из 4х катушек пробита, можно по запаху паленого пластика либо снять все уплотнители.

В большинстве случаев пробивает в одном и том же месте (там видимо обшивка тоньше всего).
Искра от пятака катушки идет не на пружину и свечу, а пробивается через пластик на метал. кожух.

Снимаем резиновый уплотнитель и смотрим на кожухе место пробоя.
Фото слева — все ок, справа — паленая рваная бороздка от искры.

Счищаем весь образовавшийся уголь (ибо это хороший проводник).
Зачистил полоски пробоя, на катушке и на колпачке.
Нижняя точка дорожки (место пробоя) была высверлена сверлом 2,5 до металла (чтобы убрать весь проводящий уголь).

За время поездки в отпуск пришлось отремонтировать весь модуль зажигания. Пробило все четыре цилиндра. Но и простым ремонтом все не закончилось, но обо всем по порядку. Первый пробитый модуль был на четвертом цилиндре, чтобы его отремонтировать пришлось ехать до ближайшего города Балаково, там я купил эпоксидный клей POXIPOL. Прямо у магазина отремонтировал модуль и поехал на море. Следующим пробило модуль первого цилиндра. История уже знакомая, отремонтировал и этот модуль. А вот на обратном пути стало все сложнее. Вылезла ошибка

Зачистил, до металлического основания

Обезжирил, замазал POXIPOLом. Пока ждал чтоб высохло, проверил ранее отремонтированные модуля, все в порядке. На модуле второго цилиндра заметил трещину, заодно и его замазал

Дождался пока все высохнет, собрал и поехал. Но километров через 20 машина опять задергалась и заморгал чек. Что только я не делал ни чего не помогало, замазывал другой эпоксидкой все безрезультатно

Решил до дома добираться с не работающем модулем. До дома оставалось 350 км, добрались нормально. Отдохнув, стал разбираться, в чем причина, по знакомым нашел мастера, который разбирается в Опелях. Пообщавшись с ним вердикт, был один, модуль под замену. Рассказал всю историю, он сказал, что пробой стал уходить дальше под металлическую оболочку. Покупать новый модуль в мои планы не входило, да и цена у него не маленькая 6300 рублей. Приехав домой стал искать информацию о возможном ремонте. Нашел у единственно человека и то описано было вскользь, поэтому все стал делать на свой страх и риск, да и особо не жалел все равно новый покупать. Не мог найти информацию как снимается металлическая оболочка. Сам снимал так, зажал пассатижами и стал проворачивать влево/вправо

Оболочка стала проворачиваться и спокойно снялась. И увидел я вот такую картину

Как мне мастер и говорил, пробой пошел выше. Сделал все как раньше, очистил до металла

Модуль зажигания Opel, в частности индивидуальные катушки очень часто пробивает искра, поэтому приходится либо менять, либо немного отсрочивать замену быстрым ремонтом. Но лучше всего перед установкой новой запчасти сделать профилактическое усиление наконечников модуля. Как заменить катушки зажигания Опель смотрите далее.

Двигатель Z18XE — четырехцилиндровый бензиновый объёмом 1,8 литра, мощность 125 л.с. Устанавливался на автомобили концерна GM: Opel Vectra B, Opel Vectra C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Zafira A, Opel Corsa C, Opel Meriva A, Opel Signum, Opel Tigra, Chevrolet Niva и другие.

Предпосылками для замены или ремонта модуля зажигания на двигателях Z18XE концерна GM могут быть:

Периодически появляющиеся ошибки пропусков зажигания:

Р0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре,
Р0302 — пропуск зажигания во втором цилиндре,
Р0303 — пропуск зажигания в третьем цилиндре,
Р0304 — пропуск зажигания в четвертом цилиндре.

“Троение” двигателя.
“Вялый” разгон автомобиля и “подергивания” при разгоне.

Но в любом случае нужна тщательная диагностика и осмотр самого модуля зажигания, так как запчасть не дешевая. Если пробег вашего авто уже за 200 тысяч километров, то модуль зажигания однозначно подлежит замене.

Оригинальный номер модуля зажигания GM 9119567. На конвейере до 2005 года устанавливался модуль зажигания Sagem 2526116.

Сейчас его в продаже уже нет, и далее на конвейер поставлялся модуль зажигания Valeo 245108. Его и рекомендуют приобретать для замены. Вот сравнительное фото:

Как видно на модуле Valeo обозначение GM “запилено”.

Очень много имеется в продаже и других аналогов по более демократичной цене, но отзывы о них разные. У кого-то служит долго, у кого-то нет. Здесь уже каждый принимает решение самостоятельно.

Как заменить модуль зажигания Опель

В снятии и установке модуля зажигания нет ничего сложного и это может выполнить любой автолюбитель. Выполнение работ показано на примере Opel Zafira A. На остальных авто работы выполняются аналогично.

Установка производится в обратной последовательности.

Ремонт модуля зажигания Опель

Требуется внимательно осмотреть модуль зажигания. На нем могут быть выявлены следующие дефекты:

Треснутые резинки свечных наконечников.
Пробои по пластику свечного наконечника.

Повреждение катушки зажигания (трещины)

Пробои катушек модуля зажигания Опель

В первом случае резинки свечных наконечников можно заменить. В продаже их можно найти как Tesla CP060. Если менять все, брать надо 4 комплекта.

В комплект входит: наконечник, пружина и уплотнительное кольцо.

Во втором случае устранить пробой на пластике корпуса можно одев термоусадку.

Греть термоусадку лучше промышленным феном, но если аккуратно, то и газовая горелка подойдет. Термоусадку лучше одеть в три-четыре слоя, так как высокое напряжение. Но все это только временная мера, и модуль всё же лучше заменить. Удачного Вам ремонта!

Свечи и система зажигания

Добрый вечер. Вопрос в следующем: оксислились пружинки, в этом случае наконечники все менять надо или смотреть на состояние и т.д.?

11.2011 — 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 — 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 — 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 — 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 — н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 — н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active

Пружинки вряд ли могли окислиться. Скорее всего окислился резистор, а уже от него продукты коррозии попали на пружинки.

Необходимо смотреть на состояние резисторов и каналов блока зажигания.

ВОПРОС: Продукты коррозии на всех резисторах?

Автомобиль продан.

Точно не уверен,но вроде бы все зеленые. Пружинка вся зеленая была и пыль зеленая внутри наконечника резинового

А резисторы находятся на самом модуле,к ним крепятся пружинки,все верно?

А если окислился резистор,то есть смысл в ремкоплекте?и какие мои действия?

Покручивая, аккуратно стягиваешь резинки с модуля и смотришь контактные площадки на наличия окисления, подгорания, следов пробоя. Проверяешь состояние резинок, смотришь целостность резистора сопротивление его 1-1,1кОм. Дальше в зависимости от результата осмотра чистишь или меняешь на исправные и собираешь. Некоторые эти пружинки смазывают, я не смазывал, не чистил, смахнул пыль, так как всё было в нормальном состоянии. Желательно модуль зажигания снять с машины.

PS попутно и свечи зажигания проверь.

смотришь контактные площадки на наличия окисления, подгорания, следов пробоя

Если следы пробоя есть, то модуль под замену?

смотришь целостность резистора

В чем она заключается?Резистор находится на модуле, к которому крепится пружинка?

А если окислился резистор,то есть смысл в ремкоплекте?

Если пробило модуль, чек загорится? С модулями раньше я сталикивался на астрах 1,6, но там они другие совсем. И после пробития падала мощность и загорался чек.

История такова. Просто когда я купил машину, при разгоне при оборотах ниже 2000 были толчки (несколько) плюс тупой разгон. Гнал машину 1000 км. Километров через 700 загорелся чек, помигал 5 секунд и больше не появлялся, затем толчки полностью пропали. В данный момент разгон хороший, провалов нет, толчков нет. На холостых иногда вибрация возникает только: то есть она, то нет. Пробег родной 38.000. Ездил дед, только летом, зимой стояла в гараже.

С чем это было связано? Скорей всего в модуле была причина?

А тут же телепаты одни, они сейчас код ошибки дистанционно считают, вам надо только ноутбук с открытой страничкой форума поднести поближе к диагностическому разъему )))))

Чего гадать что это было? Есть же диагностическая колодка в которую втыкается прибор, считываются ошибки и большая часть вопросов отпадает сама собой!

Амбр прав это гадание и набор типовых рекомендаций без диагностики. Из выше описанного модуль зажигания чисто для самоуспокоения проверить. А вот свечи зажигания наверно дед не менял? Полистай эту тему и есть тема про Ваш мотор на предмет замены свечей.

Как раз деды не ездят, но все меняют . .

Автомобиль продан.

Как раз деды не ездят, но все меняют

В моем случае менялось все по мануалу. В 30.000 воздушный фильтр, в 60.000 была бы замена свечей.

в 60.000 была бы замена свечей.

Снимаю все, в чем только встретится потребность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, ни помещением ©

Фотосъемка в Санкт Петербурге

Пробег 38.000, стоят пока оригинал(Champion), жду ремкомплект, вместе с ним и свечи заменю.

Менял сегодня свечи, пробег на на них был 64,5ткм. Можно было и не менять, доходили бы до 90ткм. При сдергивании модуля от первого цилиндра отвалился сосок, похоже на запрограммированое старение в действии. Заказал новый модуль, старый подклею, оставлю в запчастях.

ЗЫ после замены резинок два года назад, резисторы и пружинки перестали окисляться.

ЗЗЫ фоточки свечек на драйве можно глянуть.

Снимаю все, в чем только встретится потребность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, ни помещением ©

Фотосъемка в Санкт Петербурге

пружины сами перекашиваются

ватными палочками с уайт-спиритом и потом спиртом чистил

Снимаю все, в чем только встретится потребность, везде и всюду, не стесняясь ни местностью, ни помещением ©

Фотосъемка в Санкт Петербурге

Что поделаешь. Конструктивный косяк есть конструктивный косяк.

Может быть PSA возьмет ситуацию с многочисленными недоделками на автомобиле под свой контроль?!

Автомобиль продан.

ситуацию с многочисленными недоделками

Все болячки,которые есть на Мериве встречаются так или иначе и на других машинах Opel. Резисторы точно также окисляются на моторах 1,4 на Астрах, Корсах. Помпы, проблемы с охл. системой, термостаты точно также. У Меривы замок багажника только ломается часто в отличие от других моделей, а в остальном все ожидаемо.

У каждой машины есть свои болячки, поэтому с этим надо смириться. Любую машину можно открыть на Драйв2 и почитать про поломки, и они будут. ))

Если вернется Opel, то все равно вряд ли возьмет,потому что это технологии GM. Со временем может запчасти в пакетиках PSA будут приходить,но точно не скоро. Может тогда что-то и поменяется в лучшую сторону.

Может тогда что-то и поменяется в лучшую сторону.

Из тех не многих запчастей что брал — качество не сравнимо с тем, что шло на заводе в 2012 году. Хуже.

Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля. К этим элементам относятся направляющее устройство, упругие элементы, амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости. Вот и пришло время перетрясти косточки на Маришке, дабы не убить ещё уцелевшее. Диагностика (самостоятельная) показала, что необходимо менять:
— сайлентблоки задние нижних рычагов передней подвески;
— стойки стабилизатора (линки);
— рулевые наконечники;
+ провести небольшие сварочные работы по восстановлению крепёжного узла "стойка-верх шарнир линки";
+ отрегулировать схождение передних колес (регулировка углов продольного наклона осей поворота передних колес и углов их развала конструкцией автомобиля не предусмотрена).
Ещё решил завысить клиренс задней оси — стандартными GM 96179844U проставками…
Описывать весь цикл ремонта не вижу смысла, т.к. этих рассказов и видеопоказов в сети предостаточно. Скажу только о следующем, — откручивалось это с трудом! Предполагаю, что все заменяемые изношенные детали бренда GM и Opel устанавливались на автомобиль в момент его сборки на заводе в 2009 году…
1. Немного об установке сайлентблоков, — вычитал в одной статье "Меривовода" об установке сайлентблоков по меткам, однако в моём случае устанавливались Японские сайленты LYNXauto и никаких меток там не было. Просто запресовал так же, как стояли родные. Сравнивая фото с метками, выявил немного разницу. Тема для обсуждения? Прошу поразмыслить…
2. В одной из шаровой обнаружил дефект пыльника, но сам узел не успел пострадать, — пальчик надёжно сидел в седле, люфта не было. Сняв защитный чехол, удалил старую смазку тряпочкой, заполнил новый пыльник смазкой ШРБ-4 и установил. Думаю ещё послужит. Кстати пыльник один в один подошёл от авто модели ИЖ-ОДА (был у меня такой Авто как-то, даже 4х4 — полный привод).
3. Рулевые наконечники ("Dello" — дилер Opel и GM) и стойки стабилизатора ("LYNXauto" C7083LR) меняются просто…
4. Теперь за увеличение клиренса задней оси, — мне достаточно было вывесить колёса, подняв авто на домкрате; затем стяжками стянуть пружины, вынуть их и проставки (верхние и нижние). Установил новые проставки увеличенные 40мм верхние и новые нижние (старые отдефектовал по причине продавливания пружиной). Итог: высота кузова увеличилась на 4 см. Обратите на метку на среднем витке пружины "QT" на белом фоне, — она должна стоять в направлении НАЗАД!
Про увеличение передней оси можно пообсуждать… Но моё мнение, увеличивать проставку между пружиной и стойкой не стоит, — думаю от этого только увеличится жёсткость, а не клиренс. Проставка нужна между кузовом и стойкой (в сборе), — тут необходимо обратить внимание на длину резьбы на штоке, чтобы её хватило для фиксации гайкой…
По итогу сборки сделал схождение колёс (стенд) — 800 рублей + 3200 рублей (зап.части). Не знаю сколько бы оплатил за этот ремонт в Сервисе, но думаю не меньше 4000 рублей. На этом заканчиваю, всем удачи в ремонте! Надеюсь кому-нибудь будут полезны мои записи!

Амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (с)BOGE
Его задача – ограничивать раскачивание кузова. Как на сжатие, так и на разжатие (отбой)
Сопротивление ходу штока измеряется в конкретных единицах, и неисправным можно считать амортизатор не только полностью вытекший, но и отличающийся по характеристикам от заданных заводом. Неисправность амортизаторов влечёт за собой как уменьшение ресурса прочих узлов подвески, так и снижает безопасность управления. И тормозной путь больше, и опасность сноса (потери сцепления с дорогой)оси в повороте на неровной дороге повышается.
К сожалению, определить текущее состояние амортизатора можно только на заводских стендах.
Раскачивание руками и даже всякие вибростенды дают картину, далёкую от объективной.
К косвенным признакам неисправности относятся подтёки масла, задиры на штоке, разбитые пыльники с отбойниками, просаженные верхние опоры
На моей Мериве подвеска вроде бы работала нормально, по дороге до Минска и обратно всего два полных пробоя. Но вот сопротивление отбою мне не нравилось, машина после проезда препятствия резко подскакивала. Вот и повод поменять амортизаторы. Ну а так как на маленькой и лёгкой машинке добиться комфорта езды по нашим дорогам трудновато, решил потратиться на более энергоёмкие BILSTEIN B6
Для начала обратился к мудрому форуму, где нашел краткий мануал, не очень наглядный, но зато указаны все моменты затяжек.
Решил дополнить его фотоотчётом. Итак:
-для того, что бы добраться к верхним креплениям амортизаторов, необходимо снять поводки двоников. Поддеваем заглушку

-откручиваем две гайки на 13

-слегка расшатываем на шлицах поводки, и снимаем их

-откручиваем саморезы с шляпкой на 8

-снимаем резиновый уплотнитель

-вынимаем пластиковую накладку

-и гаек крепления амортизатора к поворотному кулаку

-для того, что бы палец не прокручивался, в его основании есть грани под ключ

-заодно проверяем состояние шарнира. Наклонённый в любую сторону он должен в таком положении и оставаться. Если стремиться вернуться, необходима замена

-откручиваем гайки крепления амортизаторов. Болты имеют шлицевую насечку, поэтому их желательно удерживать от проворачивания

-вынимаем из фиксатора провод датчика ABS

-вытягиваем поворотный кулак из амортизатора

-теперь настала пора откручивать верхние гайки. Сделать это в условиях узкого подкапотного пространства сложновато

-самое оптимальное – пневмогайковёртом. Если же его нет, придётся построить такую конструкцию:

Причём скорее всего гайку придётся удерживать, а шток –вворачивать
-и вот стойки на полу

-если состояние старых пружин вас устраивает, ставим в тиски и надеваем стяжки пружин.

-стягиваем пружину, пока верхняя опора не начнёт свободно вращаться

-откручиваем верхнюю гайку

-снимаем опору и верхнюю чашку пружины
Вот чем отличаются В6 от прочих амортизаторов

-ставим новый амортизатор в тиски, надеваем на шток отбойник

В моём случае он уже находился внутри амортизатора, а на наружной части имелся пыльник
-надеваем пружину. Ориентируем её нижний конец напротив выступа в чашке амортизатора

-верхняя чашка пружины не симметрична, ставить её надо в определённом положении. Проще всего отталкиваться от следа пружины на старой чашке

-снимаем стяжки пружин, стойки готовы к установке.
-вставляем их одной рукой в арку

-видим под капотом шток
-надеваем шайбу и гайку, но только наживляем её, не затягиваем

-вставляем поворотный кулак в стойку

-накручиваем гайки и затягиваем

-закручиваем гайки стоек стабилизатора

-не забываем провод датчика ABS

-прикручиваем колёса, и опускаем машину с домкратов (подъёмника)
Верхняя опора встала в кузове, шток поднялся, теперь можно затягивать гайку

-так как это место не защищено от влаги, желательно нанести небольшое количество смазки на резьбовую часть штока, что бы в будущем не возникло проблем с откручиванием

-кладём на место пластиковую панель, и прикручиваем

-надеваем на место резиновый уплотнитель

-надеваем поводки дворников, ориентируя их по старым следам. Затягиваем, закрываем гайки заглушками

-перед готов
После любой работы с подвеской необходимо посетить стенд регулировки углов развал/схождения.

Трудно найти процедуру проще, чем замена задних амортизаторов на Опель Мерива

Но пара нюансов присутствует. Поэтому начну с картинок:
-поддомкрачиваем заднюю ось, снимаем колёса. Крепления амортизаторов сразу видны:

-первым делом очищаем головки болтов

-GM зачем то сделал их разных размеров, зато со скрытой резьбой , в которую не попадает влага и грязь.
-потребуются специальные головки

-откручиваем нижний болт, балка отвисает

-откручиваем верхний болт, вынимаем амортизатор
-вставляем новый амортизатор в кузов

Можно и рукой поджать, но правильнее сделать так: подставить под балку упор

И слегка приопустить машину.
-наживить, но не затягивать нижний болт, так же очищенный и с нанесённым клеем.
А дальше, перед окончательной затяжкой, необходимо привести амортизаторы то положение, в котором они находятся статично, когда машина стоит на колёсах. Это позволит продлить ресурс сайлентблоков крепления.
Нужно опустить домкрат или лапы подъёмника так, что бы машина стояла на подставке

-вот теперь затянуть все болты крепления, приподнять машину, прикрутить колёса, и радоваться мягкой и тихой подвеске

Читайте также: