Замена пружин на субару форестер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток. Решил сменить стойки на Форике. Год 2011, пробег 125 000 . Причина по которой меняю : 1. Стал валиться в поворотах (при 70 уже не комфортно). 2. При попадании на небольшие кочки, на скорости 100 - 120, машина не особо управляется. 3. Большая раскачка (вертикальная). Вот симптомы.
Может кто подскажет хорошие стойки по адекватной цене, а то вариант нового оригинала не очень улыбается.

Всем доброго времени суток. Решил сменить стойки на Форике. Год 2011, пробег 125 000 . Причина по которой меняю : 1. Стал валиться в поворотах (при 70 уже не комфортно). 2. При попадании на небольшие кочки, на скорости 100 - 120, машина не особо управляется. 3. Большая раскачка (вертикальная). Вот симптомы.
Может кто подскажет хорошие стойки по адекватной цене, а то вариант нового оригинала не очень улыбается.

в exist бьётся каяба Excel-G (полный аналог оригинала) чуть более 6 рублей за штуку (перед). Если у вас сзади антикрен, то замена на обычные потянет за собой замену пружин. В профильной ветке по SH это всё есть, на первой странице

Парни, спасибо за ответы. Антикрена нет (комплектация самая простая). Тут предложили на Волочаевской 8а (НСК) восстановить.
Год гарантии, и цена вопроса около 15. Я конечно помню поговорку "скупой платит дважды" , но чего то задумался. Excel-G читал - хорошо все отзываются. Вот вопрос про задние пружины - надо ли их тоже менять.

Парни, спасибо за ответы. Антикрена нет (комплектация самая простая). Тут предложили на Волочаевской 8а (НСК) восстановить.
Год гарантии, и цена вопроса около 15. Я конечно помню поговорку "скупой платит дважды" , но чего то задумался. Excel-G читал - хорошо все отзываются. Вот вопрос про задние пружины - надо ли их тоже менять.

Восстановление вполне нормальная тема. У меня передние как раз такие, уже 42 тысячи ходят и норм. За это время уже новый комплект можно ушатать

Соглашусь с Вами, но у меня был опыт восстановленных стоек. Прошли 10 тысяч и все. Вот сейчас я и мечусь. Передние еще + - живые , а вот задние прямо беда.

В общем поехал восстанавливать, но меня постигла неудача . Задние самовыравнивающиеся оказались. Пойдем по пути KYB

с удивлением вчера обнаружил, что на SH есть бильштайн Б6, родной, без потери клиренса. Зимой на них конечно не комфортно, но летом.. ух.

На мой взгляд, если человек не фанатеет, а ищет практичный бюджетный вариант, то однозначно KYB Exl -G. Отъездил на них почти 3 года и горя не знал. Встают в аккурат под родные пружины с увеличением клиренса на 20-30 мм, раскачка уменьшается в 2 раза и по кочкам и на гравии ведут себя не плохо. Единственный их косяк в том, что шток передних амортов короче оригинала примерно на 20 мм и этот гр***ный "БУХ" на полностью вытянутом штоке бесит пару месяцев, потом привыкаешь.
Ну а я собственно, начитавшись восторженных постов про NEW SR решил воткнуть себе на перед под родные пружины. воткнул. Что из этого вышло видно на фото. Клиренс апнулся на 50мм, появилась дикая раскачка в поворотах, на стыках долбит, как на перекаченной резине. Убитые Exl-G в разы лучше себя вели. Соответственно, возник вопрос - что делать со всей этой хуаньей.
Убрать раскачку главная задача. Менять пружины, но на что? Сзади стоят новые антикрены с новыми оригинальными пружинами, в принципе устраивают. Поставить на перед коловые заниженные STI - не вариант, сразу с ***ой будет дисонанс в плане жесткости, да и не хочется слишком жесткой морды. OBK и Килин такого-же размена как оригинал, соответственно клиренс и раскачка не уменьшится, или раскачка уменьшится если пружина будет жесткая, но этого оч не хочется. Есть вариант RS-R заниженные. Кто нибудь сталкивался с ними? Какие они в плане жесткости? В паре с антикренами что получится?
Очень хотелось бы услышать ваше мнение! Заранее спасибо.

Я поставил C4B91092H
"H" или "HD" — усиленные пружины OBK, но не экстрим, а сток+~15% жесткости за счёт увеличенного диаметра прутка. Эти 15% жесткости не дают "эффект табуретки", а немного увеличивают грузоподъемность и чутка снижают крены (если ставить "вкруг"), но это не мешает со временем им несколько осесть, после чего рекомендуется распустить и затянуть опять сайлент-блоки.
Союз OBK C4B91092H + Кayba new SR Special — создают для владельца сток-овоща, пусть временный (имелось ввиду — до момента привыкания), но около-ВАУ эффект устойчивости на дороге и помогают в лечении "морской" болезни после езды на "мертвой" подвеске.

Далее следует скучный рассказ о муках выбора.

Накурился форумов, аж голова кругом.
стояли амортизаторы SUBARU 20360SA230, как оказалось с 2006-2007г. Tokico начала поставлять для Зубары данные самовыравнивающиеся (блин длинношеее.) амортизаторы.
у меня раньше был праворукий subaru forester sg5 2003г., который пришёл мне тоже с самовыравнивающимися стойками, но не с однокорпусными, а с дополнительным расширительным бачком закреплённым к корпусу амортизатора.
Это обстоятельство меня и ввело в заблуждение, искал себе пружины OBK C4B91422, а они оказывается под эти самые самовыравнивающиеся амортизаторы заточены, т.е. более мягкие. Теперь всё встало (пока в голове) на свои места, т.е. понял почему машина присела после установки Kayaba New SR NST5242.
В такой конфигурации, либо с амортизаторами Kayaba Exel-G 334344/334345 брать надо
OBK C4B91092(можно H/HD синие по-жёстче на 10%) высота 380мм пруток 13,2мм/14мм соответственно, мне H/HD обошлись по 1750р./шт.,
OBK C4B91322(можно H/HD синие по-жёстче на 10%) высота 380мм пруток 13,2мм/14мм соответственно, обычные по 1270р./шт
если не напрягает >ниже на 1см.< или нет возможности, то можно приобрести OBK C4B91052 (можно H/HD синие по-жёстче на 10%) 13,2мм/14мм соответственно, по деньгам примерно 1450р./шт.
или Kayaba K-flex RC6431 пруток 13,5мм высота хз(скорее 380мм.) (1900-2500р./шт)
или оригинал 20380-SA410 пруток 13мм. (~3400р./шт).

Kayaba ждать две недели, видимо придётся поставить имеющиеся OBK C4B91322, те что идут на кросс, рискну, т.к. авто сзади упало до 370мм между центром колеса и аркой и амортизаторы жалко и ездить не комфортно.

Сегодня таки нашёл OBK C4B91092, но с литерой H. Сравнил с залётными OBK C4B91322 и обнаружил полную идентичность кол-ва витков, высоты и диаметра опорных витков (хотя были подозрения, что от кросса, пружины короче) конечно за исключением диаметра витка, на OBK C4B91092H он составляет ~13.8мм.

Решил остановить гонку вооружения пружинами на них, завтра эта, как её, аааааа "инсталляция" :)
после сделаю снимок результата мозгового штурма.

Как и обещал.
Выехал с сервиса и на работу, метров через 500 понял, что еду с идиотской ЛЫБОЙ на лице от ощущения "самолёта".
Сразу скажу по-поводу жесткости в OBK H(HD), то чего боялся нет, т.е. подвеска стала оправдано упругой, если можно так выразится, никаких ударов по почкам и др. внутренним органам. Появился дисбаланс с передней подвеской, видимо придётся тоже поменять, пока только пружины на Н(HD).
А теперь вернусь к "сухим" цифрам.
OBK C4B91092 ( по высоте один в один со стоковыми), OBK C4B91322 такой же высоты, OBK C4B91052 ниже моих на ~1см.
см. ↑вверху вырезку из мануала. Заехал на замену пружин с расстоянием 370мм выехал 440мм.
↓Ниже фото результата. Соответственно отпала необходимость проставок над стойкам, что есть плюс.
Изменившийся клиренс сзади, исправил положение "прокладки" между рулём и сиденьем, теперь как в сказке "Высоко сижу, далеко гляжу", что тоже жирный плюс.
Если коротко "Я ДОВОЛЕН КАК САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ЖИВОТНОЕ"(т.е. слон)!

Привет подписчикам и читателям!=)
Купил вот пружинки себе на перед, фирмы OBK, обычные, не усиленные.
Пришла пора замены, так как лопнула одна пружина.
Вначале думал ехать в сервис, но там загадали ценник в 600рэ за одну (итого 1200 + развал 850рэ).
Пообщавшись с хорошим человеком и субаристом Генадичем, решили менять у него в гараже. Так как у него есть конструкция, сваренная из швеллера:)

Подробно расписывать не стану, так как времени для фотографий не было. Но всё, что успел зафотать — выложу)
Для начала ослабляем гайку ту, что посередине.

Далее откручиваем колесо

Следующим шагом мы должны аккуратно вынуть тормозной шланчик из "ушка".

Вытаскиваем клипсу, отгибаем по тихой "ухо" и вытаскиваем тормозной шланг.

Не забываем также открутить проводок ABS, который расположен с другой стороны.

Дальше фоток меньше, руки были грязные:) Откручиваем два болта, держащие стойку. Осторожно, не перепутайте — один из них влияет на сход/развал (в моем случае он сверху).
Потом откручиваем три гайки сверху чашки и вуаля — стойка вышла =)

Сняв пружину, убрав пыльник с амортика, увидел, что пришла п*зда отбойникам=\ Спасибо Генадичу — он со старых, каябовских стоек отдал мне оба отбойника=)

Далее взяли новую пружину, поставили, всё закрепили и стоечка готова=)

Собираем всё в обратном порядке. Не забываем про болт-эксцентрик, что сверху крепления стойки. Про шланчик тормозной, про проводок ABS.
Ну и самое главное, чуть не забыл — будьте осторожны, когда стягиваете пружину. Главное, чтоб не выстрелила!

Итак! имеем "веслозадый" форь 2007гв. Необходимо заменить стойки, т.к. правая вытекла и сильно стучала + просели пружины.

Для замены необходимо: Накидной ключ на 17. набор головок (12,17,19), шестигранник (хз.какого размера) съемник пружин, пару отверток и желательн дополнительный домкрат.

Откидываем задние спинки и откручиваем саморез для того, чтоб добраться до опорного подшипника. Далее откручиваем 3 гайки опорника, снимем защитную крышку и наживляем обратно одну гайку на пару оборотов. На фото гаек нету, но 1 надо оставить. Срываем накидным ключем на 17 гайку штока амортизатора (можно и головкой, но тогда не видно, когда начинает прокручиваться шток, т.к. гайка с прессшайбой. Как начинает прокручиваться, берем шестигранник и по максимуму откручиваем гайку, т.к. при снятой стойке неудобно откручивать.

Далее откручиваем и снимаем задние колеса. (домкратим обе стороны, т.к.стабилизатор не даст нормально опуститься подвеске и тяжко будет вынимать стойку).

Отверткой выбиваем скобу, которая фиксирует тормозной шланг

Проволкой можно его подвязать, чтоб не мешался.

Откручиваем 2-е гайки крепящие стойку к ступице (понадобятся головка и накидной на 17), выбиваем верхний болт, а в дырку вставляем отвертку.

Берем дополнительный домкрат, подставляем под барабан и выбиваем нижний болт. (домкрат необходим для того, чтоб легче выходил болт, т.к. масса ступицы и барабана препядствуют этому).

Откручиваем наживленную к шпильке опорника гайку .

И теперь нам остается опустить домкрат придерживая стойку.

Приподнимая стойку вытаскиваем отвертку, опускаем стойку вниз (присматривая за проводом датчика АВS) и достаем ее.

Если домкрата нету, можно привязать барабан.

. Запомните как расположен опорник,дабы при сборке не поставить его другой стороной

Берем съемники пружин и стягиваем ее. (покупал в ВАЗовском магазине за 200р.)

Далее берем шестигранник, накидной на 17 и откручиваем гайку со штока амортизатора.

родная и каябовская стоики.

Пружины тоже меняю, купил Лесджофорс или чет похожее. старая и новая по высоте одинаковые, но у новой на пол витка больше и как оказалось диаметр прута толще на 1 мм.

Стягиваем новую пружину и готовим новую стойку к сбору.

Новую стойку прокачиваем и отставляем в сторону не переворачивая.

пыльник и опорник вставляются друг в друга и проворачиваются до щелчка.

Сжатую пружину надеваем на стойку, одеваем отбойник, пыльник с опорником и закручиваем гайку штока амортизатора головкой на 19 а не на 17, как при откручивании родных стоек.

Тут начинается самое интересное)) к каябовским стойкам идут гайки на 19 и закрутить ее накидным не получится, т.к. он не помещается в дырку опорника. но видать на заводе каябы пожалели обывателей и кинули гайки без самоконтра, иначе без спец ключа не обойтись.

Ну и теперь остается откручивать съемники пружин и поправлять пружину и опорник, а то она так и хочет криво встать.

И вот стойка собрана, можно устанавливать.))

После того, как стойку просунули, берем отвертку и опять встявляев в верхнее отверстие. Домкратом приподнимаем барабан и смотрим, чтоб шпильки опорника попали в отверстия. Наживляем гайку на шпильку и начинаем вставлять болты крепящие стойку к ступице. Попадать не удобно, поэтому отверткой помогаем, чтоб нижние отверстия совпали, после чего вставляем болт. И тем же методом целимся верхним болтом.

Все. протягиваем все гайки, ставим на место скобу тормозного шланга итд .

Повторяем выше написанное на другой стороне, а по окончанию работы (как поставите колеса и уберете пеньки/домкраты) протягиваете гайки штока амортизатора, устанавливаете железные крышки и закрываете обшивку. Всем спасибо!!

Читайте также: