Замена проводов генератора ваз 2115

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Допаял я все новые перемычки, взамен родных. Операция по их замене прошла вполне успешно, хоть и сам процесс занял прилично времени =)) За тем решил усилить основную силовую перемычку, ту что соединяет вводной разъем клемм от генератора в блок, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением примерно в 6 квадратов, выгнул из него точно такую-же перемычку как и родная, облудил ее хорошенько

И впаял ее поверх старой. Не стал пропаивать ее по всей длине, так как не считаю это нужным, пропаял хорошенько в тех местах, где она соединяется с разъемами клем. Что бы проходимость к ним не тормозили сужения и в некоторых местах по ее перриметру.

Затем решил пропаять все ножки клемм которые соединяются с этой силовой перемычкой, так как сами клемы впринципе более-менее сделаны широкими, а вот их крепление к перемычке очень сильно заужено и является в виде тонюсеньких ножек. Вот эти самые ножки я и усилил в диаметре пропайкой оловом, что бы они были не меньшего диаметра чем сами клемы. Фотоаппарат у меня не тянет с такого близкого приближения, так что как смог сфотать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клем в креплении к перемычкам, а тут их фото уже усиленных пропайкой

На этом работу с блоком пришлось приостановить, так как нужна была машина и блок пришлось поставить на место. Конечно-же я не мог не обратить внимание на показания приборки… 8)
Переживал конечно конкретно, что вся работа прошла на смарку и время убитое на нее пропало зря. 8\
Завел машину. Показания приборки как и прежде остались не ниже чем были до этого — 14,6

Показания приборки на холодном двигателе не изменились с момента первых доработок. Остались не менее 14,6

Ну, тут все понятно. После полного прогрева двигателя, показания приборки понизились до 14,4 8) А это уже было хоть на немного, но больше чем до того как перепаял блок. До этого показания приборки (после замены проводов гена-акб + массы) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.

Показания приборки росле полного прогрева двигателя стали 14,4. До работы над блоком они были немного меньше 14,3

Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я начал включать потребители. 8) Включил — всю мою подсветку (далеко не стоковую, очень сильно дает просадку), дальний свет, передние птф, задние птф, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, отопитель (печку) на полную мощность в третье положение, музыку (без саба)… 8) Приборка показала мне 14,0 8) Ееее. =)

Попробовал выключить подогрев заднего стекла, так как он берет нагрузку очень большую, даже больше как мне кажется чем печка, показания приборки поднялись до 14,1 8) Дааа… 8)

Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла, 14,1

Ну, с подогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я в расчет не беру, в основном он не включен.
Уффф… =))) На душе полегчало в разы, на улице зачирикали птички и солнце согрело меня своими лучами =))) Работа прошла не на смарку! 8) Откатался я день, по работе блока проблем выявлено не было, да и приборка стала радовать другими цифрами.
Решил, работу по блоку пока завершить, так как мне полученного результата теперь хватает вполне =)
Снова снял его с машины, разобрал и залил хорошенько лаком на два раза, что бы никакая попавшая в блок влага не косячила мне мою работу =)

Даже промазал на сколько можно было все клемы разъемов и предохранителей, хотя бы с наружных сторон, что бы они тоже не окислялись, ну хотя бы что бы окисление свести к минимуму.

Пролил плату на совесть, на два раза. И промазал лаком наружные стороны всех клем, на сколько это было можно.

Просушил плату хорошенько на батарее. Затем начал собирать блок. Для предотвращения попадания влаги в блок, решил промазать стык половин его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок он не станет большим препядствием когда засохнет, а заодно и воду пропускать во-внутрь блока не будет.

Так-же решил промазать герметиком место расположения клемм верхнего разъема блока, так как по ним скорее всего и попадало больше всего воды в блок. Намазал герметик по низу клем, в юбках их клея, которым они фиксировались с завода в верхней крышке до разборки блока

И собрал блок в единое целое =)

Положил его на батарею в собранном виде, до следующего дня, что бы он хорошенько просох в тепле. И пока сох блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Предварительно купив 5,5метра провода ПВ-3 с сечением в 6 квадрата и луженую клему к нему, такую-же как я ставил на провода в первой части, диаметром для 25 квадратов. Цена за один метр провода — 31р., цена клемы — 20р. А так-же, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, да еще как раз нужного мне диаметра и не кусками по одному метру а на отрез, каким мне надо метражем! 8) Цена одного метра гофры мне встала в 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метра провода? Тема там такая, что в разъем блока, в который входят провода с генератора, большего сечения провод не впихнуть. Родной провод имеет сечение примерно в 4 квадрата и он сдвоен, то есть общее его сечение составляет примерно 8 квадратов. Я-же решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. И того три провода с сечением в 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Провод я сложил втрое и разрезал на три одинаковых куска, длинна каждого получилась приблизительно 1,8м, этого вполне хватило по всей длине от гератора до монтажного блока, даже с немного лишним запасом.
Зачистил концы всех трех проводов

покрыл их оловом, надел наконечник, прогрел его хорошенько, за тем быстро зажал в тисках и протянул от души. Потом заизолировал все это дело термоусадочной трубкой красного цвета. Для удобста и по феншую, "плюс" ведь все таки =)

Стянул все три провода между собой колечками термотрубки через некоторое расстояние, что бы были в одной связке

Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клемы "мама". Так же заизолировал их термотрубкой красного цвета, что бы все было пучком =) во всех смыслах =))

Ну и на последок надел на получившийся кабель гофру. Обжал ее по всей длине через равное растояние колечками из термотрубки, и закрыл на концах трубкой красного цвета, по феншую короче =)))

Старые провода от генератора к блоку убирать не стал. Посмотрел, слишком много работы там, что бы их вытянуть из общего жгута и из гофры. Решил их просто отключить, концы обрезал, что бы не болтались и не смущали. Протянул новый кабель вдоль расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже просох хорошо, поставил его на место. Для профилактики прошел низ крайней кромки блока герметиком, что бы после установки блока под ним в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все впринципе =)
Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов акб =) Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно гляньте =)
Завел машину. И, скажу честно, показания на приборке у меня абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей как подогрев заднего стекла и печка, кратковременный скачек-провал напряжения заметно снизился, почувствовал сразу. Но остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода не повлияла. Ну, хотя бы для снижения скачка, работа была проделана не напрасно =)

Вообщем, самое большее прибавление напряжения и уменьшение по потерям у меня произошло после замены провода от генератора к акб, замены всех проводов силовых масс, установка доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока =) Замена провода с генератора на блок ощутимой прибавки на моем авто не дала.

Если у кого-то возникнет желание усилить дорожки платы, то думаю что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. У меня до этого дела руки не дошли, но я и полученным результатам очень рад =)

А вот показания снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, с абсолютно всеми включенными потребителями на полную мощность, не знаю как кому-то, а мне этого для полноценной зарядки АКБ и что бы он не закипел за глаза хватит =)

Итог:
1. Провод ПВ-3 с сеченим 6 квадратов, длиною 5,5м. — 171р. (цена за один метр — 31р.)
2. Клемма луженая, для провода в 25 квадратов — 20р.
3. Клеммы "мама", три штуки — были в запасах.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в запасах.
5. Жгуты пластиковые, паяльник с припоем, прочий инструмент — всегда есть под рукой.
6.Гофра автомобильная, диаметр 15,7мм, длинною 5,5м (на все провода ранее замененные и этот кабель) — 176р. (цена за один метр — 32р.)
7.Пуля в голове, идея докопаться до истины, отсутствие лени-матушки и свободное для всего этого дела время =)

P.S. — Спасибо всем, кто следил за данной работой и полностью прочитал все что я тут написал! =)

Цена вопроса: 367 рублей.

17 декабря 2013 Метки: просадка напряжения , ваз , ваз-2115 , монтажный блок , доработка , провода генератора , акб

Автоматический замок багажника ВАЗ 2113, 2114, 2115 Если возникает необходимость открыть багажник на автомобиле Ваз 2113, то приходится глушить двигатель, выходить на ул.
Подробнее.

Подсветка днища автомобиля своими руками Захотелось как в крутых фильмах установить неоновую подсветку на автомобиль. А так как нам никто в этом не запрещает.
Подробнее.

Что находится под капотом Ваз 2113 Думаю важно, чтобы автомобиль выглядел красиво не только снаружи, но и изнутри. Я имею ввиду то, что находится под ка.
Подробнее.

Прямоток Ваз 2113 Прямоток Ваз 2113 - что дает данная установка? Кроме мощного звука двигателя и красивого вида доработка может привест.
Подробнее.

Как покрасить литые диски Почему все цвета на литых дисках такие однообразные? Вот к примеру у меня Ваз 2114 белого цвета, а белых дисков вообщ.
Подробнее.

Тюнинг боковых зеркал и установка зеркал заднего вида на . Содержание статьи: Установка зеркал заднего вида на Ваз 2113 Тюнинг боковых зеркал ВАЗ 2114 1. Установка зеркал задне.
Подробнее.

Затем откручиваем вот эти болты по порядку

И сдвигаем генератор к двигателю, чтобы снять ремень.

Далее необходимо снять защиту, если она конечно есть, иначе никак! Защиту нужно снимать полностью, она не должна висеть так как на фото, а то не снимите генератор.

Далее откручиваем вот эти 3 болта

Будьте аккуратны, посте того как выкрутите третий болт, генератор упадет, учтите это! Ронять генератор нельзя, а может и можно, я не знаю))) Но лучше этого не делать!

В принципе на этом все, теперь генератор у вас в руках)

Еще не много текста о том что делать не нужно и как откручивал болты я.

Что делать не нужно:

Снизу на генераторе есть болт/шпилька которую откручивать НЕ НУЖНО! можно лишь ее ослабить чуток, но это не обязательно)
К сожалению фотки этой нет, но я обвел то место где она стоит.

Как сказал ALeX-71, чтобы снять генератор, достаточно выкрутить именно этот болт, но это не так, этот болт лишь стягивает внутренние втулки, который в свою очередь держат генератор на креплении генератора к блоку двигателя, короче даже если вы вытяните этот болт, генератор вы так же не снимите)))

Вот эта шпилька

Она упирается в кузов и вытащить ее ни как не получиться. Я и двигатель пытался продавить, но ни как)

Ну и коротко о том как откручивал болты, взял головку и вороток, вставил в болт и пихал ногой))) Иначе ни как, руками просто капец как неудобно…

Разборка и проверка генератора

Продолжаем возиться с генератором, на сей раз я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой))

Итак, пойдем по порядку.

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)

Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

Смотрим на состояние щеток.

И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))

Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))

Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.

Теперь проверка генератора

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

У меня 3,2 Ом — норма.

Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.

Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже

Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)

В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.

Вот так вот. Сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что то. Короче лень се это тащить домой на 6 этаж без лифта))

Зачистка всех контактов генератора. Сборка и установка генератора в автомобиль

На этот раз много текста и фоток не будет. =) Я немного обленился, да и фоткать не мог, т.к. руки были ужасно грязные…

Зачистка контактов

Я зачищал все контакты которые только мог зачистить))

Теперь немного фоток

О том как собрать и установить генератор в авто можете почитать в предыдущих БЖ о снятии генератора и разборке генератора, только теперь все делаем в обратной последовательности.

ИТОГ РАБОТЫ:

Все подключил, завел авто, БК выдал показания в 14,2v
Прокатился чуток по двору(метров 200, т.к. все доки на авто остались дома, решил не рисковать =) ) включил музыку, как обычно негромко, так для себя и БК показал 14,1 — 14,2v
Включил габариты — 14,1
Включил ближний, и о чудо! — 13,9

Раньше было 13,3v — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла! Работа была выполнена не в пустую, это радует!

Щетки я не менял!

ALeX-71 предложил пока не менять щетки дабы посмотреть, поможет ли зачистка или нет, вроде помогла. Покатаемся, понаблюдаем, отпишемся в БЖ.

То что осталось за кадром:

Как вы помните я писал о том что длинна моих щеток 11 и 12мм мне было очень интересно, какая же длинна у новых щеток, так я этого и не нашел.

ALeX-71 сказал что его щетки длинной 15мм, следовательно мои еще не сильно износились. Критический минимум это 5мм!

Ну и так же осталась фотка на которой видно небольшую выработку на якоря генератора, в принципе выработка не большая)

Может быть что то упустил, если что вспомню, то допишу.
Если есть вопросы, не стесняемся, задаем))

Генератор ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Серийные модели ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 оснащены генераторами отечественного и зарубежного производства, а именно: российские КЗАТЕ и немецкие БОШ.

Многие автолюбители предпочитали выбирать машину с предустановленной ГУ немецкого типа, так как срок эксплуатации последней на 30 – 45 тыс. дольше отечественной.

Процесс ремонта, профилактики своими руками генератора на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 не сложный, но требует начальных знаний в сфере обслуживания транспортного средства. В случае возникновения сложностей обращайтесь за консультацией к специалистам СТО.

Какой генератор установлен на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

Штатный источник выработки переменного тока имеет следующие характеристики:

Наименование	Показатели
Максимальное напряжение	13,18 В — 14,70 В
Максимальная сила тока	80 Ампер
Прогиб ременного привода	0,8 см на 10 кг
Вес	5,0 кг
Источник электрической энергии	КАТЭК 2114 / 15
Номинальное напряжение	12 Вольт
Мощность	450 Вт

Оригиналы, аналоги, цены, артикулы

Принцип работы источника электрической энергии

К кольцам вала припаяны провода обмотки возбуждения, медно-графитовые щетки. После активации зажигания ток от аккумуляторной батареи проходит сквозь щетки, обмотку, образуя магнитное поле.

Таким образом, приводится в движение ротор, а переменный ток через катушки преобразуется в постоянный.

Для вращения ГУ нужен АКБ. Когда фактическое напряжение при работе агрегата будет выше напряжения батареи, генератор начнет раздавать питание потребителям батареи. Благодаря этому, сила тока бортовой сети поддерживается в заданном диапазоне.

Характерные причины выхода из строя ГУ на ВАЗ 2114 (2115)

недостаточное натяжение ремня приводных механизмов;
загрязнение контактов на кольцах;
механическое повреждение блока выпрямителей;
чрезмерный износ щеток;
заклинивание (зависание) щеток;
короткое замыкание в обмотке;
обрыв цепи питания;
неисправен регулятор напряжения;
износ роликового подшипника;
ослаблена фиксация шкива;
повреждены лопасти вентилятора.

Способы устранения поломок генератора ВАЗ 2114 (2115)

проведение профилактических мероприятий;
замена ГУ в сборе (комплексно);
натяжение ремня приводных механизмов;
центрирование лопастей вентилятора;
установка новых щеток;
замена выпрямительного моста;
профилактика регулятора напряжения;
вставка нового роликового подшипника;
замена предохранителя в монтажном блоке.

Типичные признаки неисправности ГУ на ВАЗ 2114 (2115)

периодически (систематически) мигает лампа заряда аккумуляторной батареи на приборной панели;
индикация перезарядки АКБ, ГУ не дает зарядку на аккумулятор;
тусклый свет фар;
ослабленное звучание клаксона, так как мало тока, причина в низком вольтаже;
появление сторонних шумов при работающем источнике питания.

Схема электрической цепи

Ниже представлена схема электрической цепи генератора:

Замена и ремонт генератора на ВАЗ 2114 (2115)

Где находится: моторный отсек, слева от силового агрегата, с торцевой части.

набор ключей, головок, воротков;
динамометрический ключ, чтобы проверить степень натяжения приводного ремня;
монтажная лопатка, чтобы снять ремень;
отвертка с плоским, крестообразным наконечниками

Пошаговая инструкция по замене:

Демонтаж ГУ на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115) своими руками завершен. Проводим комплексную профилактику оборудования, очищаем корпус и элементы от грязи, пыли, продуваем обмотку потоком сжатого воздуха, просушиваем контакты.

Изношенные детали и комплектующие заменяем новыми по мере необходимости, при обнаружении дефектов. Генератор подлежит полной замене, если в его корпусе выявлены трещины.

В таком случае, дальнейшее использование оборудования категорически запрещено.

Мультиметром замеряем сопротивление обмотки возбуждения, проверяем диодный мост на работоспособность. Также осматриваем предохранитель на целостность, заменяем новым при обнаружении повреждения.

Установка генератора своими руками:

Фиксируем ГУ на опорные кронштейны, надеваем шпильку, пружинную шайбу.
Укладываем ремень в канавку.
Вкручиваем болты крепления.
Выводим корпус ГУ вверх, затягиваем болты крепления планки.
Затягиваем крепежи генератора динамометрическим ключом с усилием 28.0 Нм.
Проверяем прогиб ремня, диапазон не должен превышать 12 мм. подтягиваем по мере необходимости.
Зажимаем силовые кабели на установке.
Надеваем клеммы АКБ.

Чтобы сократить частоту замены ГУ некоторые автовладельцы устанавливают генераторы от Приоры (инжектор, 8 клапанов). Оборудование мощнее по техническим характеристикам, а значит, обеспечивает стабильность выработки и подачи тока двигателю.

Новая генераторная установка дороже штатной на 500 – 750 рублей. Отверстия под крепежи полностью совпадают с заводскими на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115).

Основные аспекты обслуживания и ремонта генератора на ВАЗ 2115 своими руками

Предназначение генераторного узла заключается в преобразовании механической энергии в электрический ток, использующийся для питания электрооборудования машины. Если генератор ВАЗ 2115 по каким-то причинам отказывается функционировать или работает некорректно, это отразится на работоспособности автомобиля в целом. Подробнее о неисправностях, а также ремонте агрегата мы расскажем ниже.

Возможные неисправности и способы их устранения

Перед тем, как снять генератор и заняться его ремонтом, нужно убедиться в том, что узел работает с неполадками.

К примеру, если при активации зажигания в машине на приборке не загораются индикаторы и не функционируют датчики, причина может заключаться:

в обрыве электропроводки, диагностика осуществляется путем проверки провода 0 на обрыв;
в выходе из строя предохранительного устройства, тогда его надо будет заменить;
в обрыве участка цепи, соединяющего выключатель зажигания, а также предохранительный блок, в данном случае нужно будет проверить все провода.

Если приборы на щитке работают, но не включается индикатор, причины следующие:

вышел из строя сам индикатор, тогда его надо поменять;
произошел обрыв в электроцепи, следует произвести диагностику проводки и контактов;
контактные кольца окислились, вышли из строя или залипли щетки — в этом случае осуществляется замена щеток генератора ВАЗ, а также очистка колец;
если проблема кроется в повреждении регулятора напряжения, то устройство также следует поменять;
при замыкании в плюсовых вентилях необходимо снять генератор на ВАЗ и поменять выпрямительный блок.

Если при включенном зажигании индикатор горит ярко, а после запуска мотор более тускло, то причины могут быть следующими:

проскальзывает ремешок, можно попытаться его подтянуть, если же он износился, то выполняется замена ремня генератора ВАЗ;
еще одна проблема, которая часто возникает на ВАЗ 2115 — это повреждение диодных элементов питания обмотки возбуждения либо же выход из строя вентилей на блоке, все детали подлежат замене;
если в статоре произошло замыкание или обрыв обмотки, статорный механизм полностью меняется.

В том случае, если индикатор на приборке продолжает гореть после того, как мотор был заведен, причина, скорей всего, кроется в регуляторе напряжения. Устройство необходимо менять.

Часто бывает такое, что после запуска мотора водители диагностируют нехарактерный для работы механизма шум, это может быть связано:

с замыканием на вентилях, как сказано выше, в данном случае нужно менять весь выпрямительный блок;
с повреждением подшипниковых деталей — восстановлению они не подлежат, поэтому осуществляется замена подшипника генератора ВАЗ;
с замыканием на массу обмотки статора, последний необходимо менять.

Фото — неисправности генераторного устройства

Диагностика узла

Проверить генератор на ВАЗ можно без демонтажа устройства с автомобиля. Чтобы произвести диагностику, вам понадобится помощник, а также мультиметр или вольтметр.

Генератор — это электроприбор, генерирующий электрический ток путем преобразования механической энергии. Он обеспечивает током все электронные устройства автомобиля и заряжает аккумулятор. Перевод энергии движения в электрический ток происходит по следующей схеме:

После поворота ключа зажигания, ток поступает из аккумулятора в катушку активации, посредством щеток и еще нескольких соединений проводов;
В катушке образуется магнитное поле;
Коленвал раскручивается. Он соединен с генератором ремнем передачи, поэтому начинает крутиться и его ротор;
Дойдя до определенного предела, вращение ротора приводит генератор к самоактивации. В дальнейшем вся электрическая цепь автомобиля, включая мощное электрооборудование, поучает питание от него;
Контрольный индикатор на приборном щитке информирует водителя об уровне заряда в генераторе.

Составные части генератора ВАЗ

Устанавливается он на двигателе, закреплен специальными ответвлениями (ушки) от каркаса устройства, внутренняя часть которых уплотнена резиновой прокладкой.

Стальной остов генератора имеет многочисленные мелкие отверстия, которые защищают агрегат от чрезмерного перегрева.

Части конструкции агрегата:

Катушечная обмотка создает магнитное поле. Она сделана из тугоплавкой медной проволоки, которая спрятана под надежным теплоизолятором.
Регулирующее реле. На его долю приходится регуляция выходного напряжения, строгое его дозирование для всех потребителей электричества (аккумулятора и других электронных приборов). Таким образом, осуществляется контроль перегрузок и поддержания постоянного напряжения сети ( примерно 12 – 13.5В).
Ротор – получает крутящий момент от коленвала, снабжен обмоткой активации
Статор – также имеет медную обмотку
Щетки обеспечивают подачу напряжения на обмотку ротора
Мост – подкова. Состоит из трех пар электродиодов, отпечатанных на подковообразном основании.
Шкив предназначен для соединения, многополосным ремнем, генератора с коленвалом, что обеспечивает их постоянную связь и синхронные вращения.
Крышки, в которые вмонтированы подшипники. На одной из них помещен конденсатор, гасящий импульсное напряжение переменного тока.

Проводка генератора ВАЗ. Схема подсоединения

Генератор имеет много выходных проводов и всяких разъемов, разных цветов. Есть некоторые особенности подключения, связанные с ними:

Оранжевый провод — либо нужно соединить с серым проводом (понадобится для автозапуска двигателя), либо оставить без соединения.
Серый – от реле к щеткам. Он толще остальных
Тонкий серый провод – подключение к реле
Желтый выход – соединение индикатора на приборном щитке

При самостоятельной установке, лучше записать предназначение всех проводов генератора.

Плюсовой провод от аккумулятора, проходя через зажигание, подсоединяется к плюсу выхода регулятора напряжения генератора. От отрицательного контакта генератора, провод отходит на лампу индикатора, расположенную на панели. Другой, положительный, провод от лампы протягивается на монтажный блок. Минусовой провод монтажного блока, закрепляется на минусе замка зажигания, где уже присоединен положительный провод от генератора.

Меры предосторожности

Напряжение, необходимое для активации генератора при включенном зажигании, подводится к его положительному контакту, предварительно соединив с контрольным индикатором. После полного пуска мотора, Обмотка получает ток от трех диодов выпрямителя.

Тестирование проводки. Снятие генератора ВАЗ

Все неполадки в проводке нужно выявлять в ходе тщательной и поэтапной диагностики. Подвергая проверке каждый элемент устройства. А начинать надо с контактов, обращая особое внимание на высоковольтные провода. Сначала устроить визуальный осмотр, затем тестирование измерительными электроприборами.

Последовательность выполнения таких работ глядит следующим образом, при том, каждый этап может оказаться последним, если причина будет найдена:

Конечно, самостоятельный ремонт обойдется в разы дешевле профессионального. Однако, трудность здесь составляет обязательность досконального изучения технической документации, схемы проводки, всевозможных инструкций и рекомендаций, особенностей и тонкостей функционирования всех элементов цепи.

Электронные устройства автомобилей ВАЗ

Все электронное оборудование автомобилей семейства ВАЗ функционирует по одному принципу. Схемы проводок общей сети подчинены основным правилам:

Все электронные устройства имеют однопроводную схему соединения.
Каждому проводу присвоен свой цвет, и маркирован начальной буквой этого цвета.
Отрицательный выход крепится непосредственно к кузову. То есть, кузов выступает в роли отрицательного канала цепи. Он всегда черного цвета.
Положительный канал тянется от аккумулятора и маркирован красным цветом. Это нужно знать, чтобы учесть при монтаже любого устройства.
Соединения каждой системы оснащено жгутом проводов
Любое подключенное электронное устройство находится под напряжением, ввиду включения в сеть аккумулятора
Каждый участок общей цепи снабжен предохранителем.
При подключении мощного оборудования используется реле.

Эти основные особенности присущи как для карбюраторных, так и для инжекторных моторов ВАЗовских моделей.

Система проводки в инжекторных автомобилях имеет более разветвленную сеть. Это легко объясняется наличием электронной системы контроля и управления, состоящей из блока управления, многочисленных датчиков и исполнительных механизмов. Все это соединено с центром и между собой многометровой цепью проводов.

Читайте также: