Замена прокладок впускного коллектора ниссан цефиро

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Поздравьте меня ребята,я наконец-то поменял прокладки впускного коллектора и большую прокладку дроссельного узла))).В общем заезжал на сервис,мастер сказал что вся замена будет стоить 1500 рублей и назначил день,когда можно подъехать.Позвонил я в наз.день,но он говорит мол работы много пока и т.д..Не стал я заморачиваться по этому поводу и не факт,что он там все вычистит и сделает как себе).Решил сам менять все это хозяйство в 4 часа начал разборку всех узлов,воздушного элемента,затем дроссельную заслону,провода все отсоединил и убрал в бок,дабы не мешались на впускным коллектором,затем все шланчики и разъемы тоже убрал.Открутил 4 болта и 2 гайки,которые держат впускной спереди,затем открутил 2 сзади,как здесь люди говорят что сзади должны быть 4 болта,у меня оказалось только 2,попотеть пришлось немного откручивая их накидным на 12 и на ощупь.Колекктор поднял вверх на см 30,перед глазами открылся вид к этим прокладкам,время было уже около 6 часов и стало холодать.На след.день как потеплело в 12 часов,аккуратно снял прокладки, поставил новые,поверхность куда ложится коллектор почистил от нагара и впускной тоже,не так обильно чистил,а нормально.Впускной не стал вытаскивать,так как мне не давало взять его шланг(вроде бы от кондиционера как я понял),который цепляется сзади на болтик,а до болтика это хрен подберешься.Ну и соответственно все поставил на место,все штекера,шланчики и все что фиксируется и щелкает расставил по местам,их не перепутать,показалось что собирал быстрее,чем разбирал. Все установил,и пришло долгожданное время завести двигатель,автомобиль стоял 4 дня на улице,температура -10 градусов,завожу и на тебе чудо,двигатель завелся,обороты поднялись до 1500 и по мере разогрева,опустились до 750-800,выхлоп стал чистым,двигатель не троил и работал равномерно,это при том что раньше его просто колбасило с хлопками,и на снегу возле глушителя было чееерное пятно.Как говорится что и требовалось доказать.
В связи с этими успехами появились вопросы:
1.Возле дроссельного узла,что то шипит,это должно так или нет?
2.Большая резиновая гофра в виде гормошки,очень твердая,я ее не снимал,так как когда поддеваешь отверткой,она трескается.Такие продают аналоги,а то цена за оригинал хорошая?Или кто нить ставил от чего нить?
3.У меня когда удерживаешь акселератор на 1700 оборотах,то обороты падают до 1500 и снова поднимаются до 1700,и так до тех пор пока не пережмешь акселератор или не отпустишь обороты ниже.Просто это те обороты когда с 1ой передачи автомат переключает на 2ой,и поэтому при переключении бывает поддернет 2-3раза(на остальных скоростях все нормально)Что это,ДПДЗ?У кого было такое явление?

Фарит
- шипит воздух - так должно быть, как вариант можешь пробрызгать места шипения бензином
- гофра только оригинал, или б.у
- пинается АКПП при включении 2 передачи, это проблема коробки, ДПДЗ должен быть настроен

_________________
по этой ссылке можно найти: темы, мануал и другие вопросы Вас интересующие
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ

Я бы не сказал,что это проблема в коробке,в том и дело что на холостых,а именно на 1700об.мин как будто пропадает какой то контакт и обороты опускаются и снова поднимаются до 1700,пока не пережмешь акселератор.просто у меня бывает именно на этих оборотах переключается на 2ую передачу в этой зоне,и 2-3раза дернет опять же пока не нажмешь сильнее на акселератор.а когда едешь спокойно,то переключается на 1300оборотах и он переключит как положено,то есть один раз дернет резко,прям чувствуется толчок небольшой и на 2ую,как и должно быть на этих Ниссановских АКПП

Всем добрый вечер. Завтра буду менять прокладки свечных колодцев,в третьем цилиндре полный колодец масла,соответственно,прокладки обеих крышек,и впускного!Мож кто подскажет,какие ньюансы,какой герметик использовать,прокладки буду ставить новые. Спасибо.

а зачем герметик если ставишь прокладки? а так. да никаких - аккуратно разобрал, аккуратно собрал, не перекашиваем не перетягиваем.

Да,схему затяжки скачал с мануала,Сегодня все разобрал за час,завтра сальники привезут,и буду ставить!!Кстати ты прав,у меня на углах и был герметик,а по кругу не было. Прокладки менять не буду,они идеальные,на герметик,и в путь. А ты с Ярика смотрю,скинь пож.тел.на 14.75@mail.Мож встретимся,а то пару Максов видел в городе,32,белый,зеленый,убегают:)),пообщаться не скем. Я на Липовой живу!

да поменяй обе, не дорогие, спокоен будешь. и под впускной герметик обязательно нужен, не удобно там сделана посадка прокладки. + средство для чистки впускного коллектора и дроссельной заслонки.

Короче,сегодня все сделал,собрал,и нихрена,глохнет,стреляет,собрал вроде все прально,одна трубка осталась,хоть режь меня,не пойму куда она,идет с баклуши под тормозным,абсорбер,по моему,че делать не знаю,завтра буду опять мучиться,либо макса искать,и смотреть,куда идет.

Цефирянин

И так приступим.
Настала зима и кажется вдруг полностью рабочая машина, которая не доставляла хлопот все лето, весну и осень, прекрасно чувствовала себя и заводилась, а зимой начинает троить. Заводиться машина прекрасно с пол оборота, но через 3 сек глохнет, и еще раз заводишь и тут же глохнет. и т.д. пока двигатель немного не прогреется приходиться давить педалью газа, чтобы прогреть двигатель до температуры в 20-30градусов, все это время прогрева двигатель сильно трясет, раздаются ужасные хлопки из под капота (как звук старых карбюраторов) и воняет не сгоревшим бензом, на снегу под выхлопной трубой черное пятно выхлопа. Знакомая ситуация. Тогда тема для вас.
Благо на форуме (и не только) уже давно есть ответ на эти проблемы, нужно заменить прокладку под впускным коллектором, только вот с фото беда. либо нет совсем либо не очень. так что мой опыт в этом плане тут может пригодиться.
Да и еще хочу предупредить если на фото вы увидите, что то нет на вашем авто то это скорее всего последствие установки ГБО.

1) Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр впускные трубы.

2)Снимаем дроссельный узел целиком

3)Выкидываем старую прокладку очищаем от герметика брызгаем очистителем пусть отмокает пока занимаемся другим

4) Откручиваем все болты сверху на впускном коллекторе, все шланги ненужные сдергиваем (я даже не парился не подписывал их и не маркировал, их при обратной установке просто не перепутать)

5)Откручиваем экономайзер вытаскиваем пластиковую "приблуду" - смотрим она вся в г.

Добавлю что старые прокладки были на внешний вид хорошие, я бы даже не сказал что что с ними не так пока не взял в руки оригинальные новые, они по толщине уже разные, и по жесткости.
8)Собираем все в обратном порядке и РАДУЕМСЯ.
На следующий день проверка для авто на улице -32 завожу. машинка со второго оборота схватывает обороты 1600 и по мере прогрева медленно опускаются, ура! Что и требовалось доказать. Двигатель не троит, звук выхлопа и мотора двигателя идеальный, поутих даже похоже.
Мне даже показалось что двигатель стал быстрее прогреваться))

ebabkin

Цефировод

Иллюстрированный Отчет О "Замене" прокладки впускного коллектора.

Симптомы
Описаны в этой и в этой темах. Добавлю от себя:
1) Летом появилась неравномерность ХХ на прогретом двигателе. Просто гуляли обороты. На грязный КХХ (который мылся прошлой осенью) совершенно не похоже. При грязном КХХ газуешь - обороты поднимаются, затем проваливаются, затем ровно. Тут поднимаюся, опускаются и колбасятся.
При этом звух выхлопа неравномерный, попердывающий; примерно такой: тпррр тпррр тпррр
2) Набор прогревочных оборотов летом происходил медленно - заводилась на 900, и за 10 сек выставляла 1400 (попердывая). Это по прохладе, понятно, около +10 поутру.
3) В сентябре при температуре около 0 стала заводиться со второго раза. Первый раз заводится, выставляет 800 оборотов, и за 5-7 сек они плавно падают до 0 (при этом машина попердывает). Если в это время газануть - все ОК, не глохнет и выставляются прогревочные. Когда заглохнет, заводится со второго раза нормально (см. п.2). Т.е. автозапуск способен был завести, но со второго раза.
В этот момент я призадумался, и заказал на exist все прокладки какие смог найти (все 3 впускного, и КХХ+ДЗ - до кучи). Но они приедут через 14 дней после зачисления средств.. нескоро, короче.
4) На этой неделе было отмечено обостроение. В дипазоне температур примерно 40-70 градусов приходилось помогать газом, чтоб не заглохла на ХХ. Один раз заглох на перекрестке. Самое прикольное в этом, что периодически, при оборотах ниже 300, "пропадали" (становились сильно тугими) тормоза. У руля инертность выше, и он пропал один раз когда заглох на перекрестке. Там как раз я накатывался в попу тойотке, и надо было притормозить и правее взять. Когда пропал руль и тормоза, получил массу эмоций Рекомендую.
Когда движок хорошо прогревался, проблема сводилась к легкой форме плаванья оборотов.
На этом этапе подключил консалт, долго пялился в него, но ничего не увидел Активные тесты запустить не догадался, вылетело из головы.

Было принято решение: к хирургу; т.е. не ждать прихода прокладок, а разобрать, обильно намазать герметиком, и собрать. Потом приедут прокладки - поставить их. А чтобы не зря разбирать, то пока еще тепло, полностью снять коллектор с машины и обильно помыть все аэрозолем для чистки карбюратора, бензином и спиртом

Прошу прощения за злоупотреблением словом "попердывать", но без него тут никак

Разборка
Вооружился ноутом с мануалом в эл. виде, и в гараж. Фотал все, чтобы если забуду как собрать, посмотреть где что было
Для тех, кому надо всего лишь заменить прокладку, скорей всего достаточно будет
* снять декор. крышку двигателя,
* снять воздухан с гофрой с ДЗ,
* открутить 2 задних болта крепления коллектора (обязательно см. A32-EM.pdf страница EM-22),
* открутить 4 передних болта
После этого его удасться приподнять сантиметров на 5-7, чего будет достаточно. Возможно также придется отсоединить разъемы катушек задней (правой) головы, патрубок клапана PCV.

Для одного болта (см картинку) нужен либо накидной ключ (неудобно, ход 70`) либо маленькая головка на 12, такая как садится на на Т-образную отвертку. Вообще, эти два крайних болта странные, под специнструмент - ключем крутить гайку, а хитрой головкой под звездочку держать шпильку. Я открутил "как-нибудь так", при этом слева открутилась одна гайка, а справа гайка со шпилькой.

Я делал все сложнее, так как, напоминаю, хотел снять коллектор полностью. На бумажку записывал, что я делаю; например "снял с воздухана 2 толстых и три тонких трубки", "снял шланг вак. усил. торм." Бумажка в бардачке, а я сейчас дома По памяти:
* снял воздухан с гофрой, открутив хомут на ДЗ. ДЗ почти чистая (фото ДЗ), брызгал в нее чистителем и протирал тряпочкой
* Открутил 2 задних болта коллектора. Нащупывал, надевал головку на 12, вставлял трещетку - неудобно, но более менее доступно.
* Снял разъему ДЗ, КХХ и катушек. Жгут с проводами снимал с креплений, слева пришлось открутить1 болтик и снять крепление с коллектора.
* освободил тросик ДЗ. Так как ДЗ была чистая, решил ее не мыть на улице - боялся возни с трубками с ОЖ. Хотел открутить ее от коллектора и вынуть коллектор, для чего трос освободил - чтобы был маневр.
* Открутил болт и снял патрубок с PCV. PCV тоже вынул и хорошенько промыл, был закисший.
* Снял шланг вакуумного усилителя тормозов. Снял шланг с такой прикольной штуки с мембраной (на фото на переднем плане, чуть левее сложного болта, латунного цвета).
* Открутил 4 передних болта, при этом с самого левого гайка упала в развал V-образного двигателя, найти ее не удалось. Хорошо, что не в коллектор упала
После этого шага коллектор стал ходить вверх сантиметров на 20, но не снимался. Его держала прикрученная к ниму сзади трубка (дурацкий шланг), связанная с ГУР как-то. Это меня остановило, так как а) не мог открутить, не подлезть б) увидел проблему с прокладкой и стало не до того. Открутить можно было б, если сдернуть сирену сигналки. Но все равно очень неудобно там. Фото для всех этих шагов:

Диагностика проблемы
В общем, все видно на фото. Прокладка почему-то (я надеюсь, что от времени) существенно деформирована на 50% длины. Я бы сказал "пожевана", но некому там жевать. В результате, 4ый, 5ый и 6ой цилиндры работали как попало. Точнее они-то нормально работали, но из-за подсоса воздуха комп получал левые данные от MAF и т.д.

Важно: не советую ничего ронять "в дырочку"

Лечение
Увидев такое дело, я расстроился. Схватил прокладку как образец, и метнулся по магазинам. Суббота, 17.00. Плутон - нет и не такое возим, Скиф - нет и такое не возим, ср@н@я г@нолавка "Ниссан-Субару" на Писарева закрыта. Ненавижу уродов. Рассчитался с такси и побрел а гараж.
Идеи вырезать прокладку из резины или сделать ее из толстого слоя герметика отмел как излишне креативные. Решил намазать потолще герметиком останки проклдки, сместить ее на несколько мм вправо, и прилепить. В общем, она же ехала Значит, и дальше поедет.
Обезжирил, намазали нижнюю часть коллектора и прокладку с 2х сторон герметиком, размазали, чтобы кусками не лежал, и прилепили.

Спасибо кстати приехавшему папе (ПаБ) за помощь

Сборка
Закручиваем 4 основных болта крепления коллектора (порядок затягивания см страницу EM-11 в A32-EM.pdf). Пока герметик застывает, собираю все неспеша в обратном порядке.
Засада только наживулить задних болта крепления коллектора. Приходится смотреть зеркальцем в какую сторону нарушена соосность, и монтировкой смещать коллектор. И, само собой, ничего не забыть
Между делом, мою КХХ. По моей методе, болт не трогаю чтобы потом не регулироать, достаточно обильно промывать аэрозолью. На улице и в очках, так как очиститель ядовит и летит во все стороны.

Сухой остаток:
* получен опыт
* устранен подсос воздуха
* промыт КХХ, PCV и ДЗ
* потеряна одна гайка
* таксист осчастливен на 250р, и изучено предложение автомагазинов города.
* потрачено около 5 часов времени, что позволило еще переобуться в зимнюю резину в тот же день.

Результат
Сейчас я вам расскажу, как заводится цефиро при температуре около +5. Представьте, что вы включаете в комнате свет, обычную лампочку накаливания. Щелкнули выключателем - и она горит. Никаких плавных разгораний, изменений яркости - просто горит. Так и машина: полоборота стартером - и двигатель работает на 1400 оборотах. Он не набирает их плавно, не троит, не пердит, а сразу выставлены прогревочные обороты.
По мере прогрева они плавно падают, и полностью прогретый двигатель работает на примерно 700 оборотах. Стрелку не колбасит, она как влитая. Звук выхлопа очень равномерный, и напоминает шуршание.
Это - реальность.

Вопросы конференции:
1) Кто-нибудь снимал коллектор поностью и мыл? Что там внутри? Как снимали "дурацкий шланг" ?
2) Кто и зачем мог написать зеленым маркером цифру "5" ?
3) (важный) Почему все коллекторы черные, а коллектор четвертого цилиндра желтый? Как должно быть?

Как бы ключики в эбу не стрельнули.

Артем Сергеевич

Kirill, ) все что угодно быть может ) ну там ниже уже определили поломку

Оторвать руки сервисмэнам этим, вот что надо сделать в первую очередь. Катушка за их счёт и пускай исправляют свои косяки или ремонтируют жигули только. Ниссан простой, а они и тут косячат

Михаил, привет. Да делал мой друг. Все в аккурат. Да проводка, желает лудшего, но вроде пытались как можно аккуратнее.

Михаил, я тебе могу сказать, что и в левом сервисе, хрен что доказал бы. Прямая отмазка, машина старая, проводка уставшая, мы тут не при делах и т.д.

Артур, дак это и официалы так скажут, вопрос настойчивости. Выкатить скандал и всё починят, у нас только так. Либо самому ремонтировать, себя ругать не станешь)

Михаил, сам полез менять, поменял сальники и прокладку на передней крышке. Но в гараже прохладно, проводка дубовая, побоялся лезть дальше. Поэтому отогнал до кента в сервис. Ночь постояла в тепле, проводка и шланги более мягче стали.

Артем Сергеевич

Ля демоны шаманы сразу определили ) скидывай за диагностику на карту

Врятли могли перепутать с подключением т.к. длинна проводов не дает с одной катушки перекинуть на другую, так же и с форсами.

Митька Ельцин

У меня такая же хрень была только не работали 2,4 и 5. Проблемма была в том что при соединении клемм вылезли пины из гнезд и был хреновый контакт. Устранил тем что просто протолкнул каждый провод на встречу другому

Митька,

Митька Ельцин ответил Артуру

Артур, а лучше приехай в магазин и подбери 2 клеммы на 8 пинов с влагозащитой и перепинуй ибо у меня даже от вирбрации порой провода теряют контакт, опять троит но на 1 целиндр, хотя свечи и катушки новые

Митька, у меня эти фишки синяя и зеленая. Зеленую снимал реакции никакой. Синяя тачка сразу глохнет. Знач синяя отвечает за катушки. Кент вчера ее еле защелкнул. Сегодня вообще не смогли, пока не выковырял упл.резинку в фишке. Одел 3 и 4 заработали. 6ой где стрельнула катушка никак не хочет. Уже и свечку на всякий поменяли и опять катушки местами. Не хочет и все. Провода проверил.

Митька Ельцин ответил Артуру

Митька, вчера небыло вообще. Сегодня не проверял. Но, когда скидываю фишку реакции нет. А когда отключаю цилиндр программно, реакция есть, почему-то поднимаются обороты движка.

Митька Ельцин ответил Артуру

Митька, ты имеешь ввиду мультиметром? Не проверял. Сегодня заберу вечером машину, на 5ти котлах едет бодро, вчера на трех еле с бокса выгнали, коробас не может понять эти три котла. Завтра еще сам покопаюсь. Попрозваниваю.

Здесь описываются мероприятия по устранению плохого запуска в мороз, большого расхода топлива и профилактическое ТО.

Проблемы у меня были две – плохой запуск и большой расход топлива. Свечи и фильтры стояли от предыдущего владельца.

Отключаю АКБ, снимаю весь впускной тракт до дроссельной заслонки (далее – ДЗ). Для этого отщелкиваю крепления короба воздушного фильтра, ослабляю хомут после датчика массового расхода воздуха (далее – ДМРВ), снимаю разъем ДМРВ, снимаю ДМРВ с половинкой коробки фильтра. Снимаю все трубки с коробки за ДМРВ, ослабляю хомут резиновой гофры на ДЗ, снимаю эту часть. Снимаю с ДЗ разъемы датчика положения дроссельной заслонки (далее – ДПДЗ) и свич, шланги антифриза (их надо заглушить, чтобы не проливать антифриз), трос педали. Откручиваю 4 болта ДЗ, снимаю ДЗ с впускного коллектора (далее – ВК), откладываю ее в сторону (позже почищу). Картонная прокладка ДЗ не порвалась, использую ее повторно.
Снимаю декоративный пластик сверху двигателя. Начинаю снимать ВК. Для его снятия необходимо открутить 4 болта спереди и 2 сзади. Передние откручиваются без проблем, а задние… Задние неудобно. Во-первых – наощупь. Во-вторых – надо залезть в капот, коленками на телевизор. Конечно, до этого я посмотрел в мануале, где находятся задние болты и один даже увидел своими глазами. В общем, откручиваю их в коленно-локтевой позе, стараясь не уронить вниз. Пробую снимать ВК – мешает коса слева, патрубок клапанной крышки, трос газа и что-то еще (не помню уже). Освобождаю ВК, откручивая и снимая все что мешает. Снимаю ВК и старую прокладку. Грязи в ВК и под его крышкой не обнаружено, посему чистить его не стал. Рекомендуют новую прокладку сразу сажать на герметик. Я решил так не делать. Прокладка новая и с завода герметик туда не наносили. Ставлю на место прокладку, аккуратно ставлю ВК на место. Закручиваю крепеж, устанавливаю снятые трос, косу проводки, патрубки и прочее. С ВК закончил.

Их я и заказал. Комплект обошёлся мне в приемлемые 465 рублей. Снимаю разъемы с катушек зажигания, откручиваю катушки, свечи. Ставлю новые свечи, ставлю на место катушки. Со свечами закончил.

Далее по списку воздушный фильтр двигателя. Воздушник купил Knecht LX 307 потому что устроил по цене и был промаслен. Вычитал, что промасленный лучше задерживает пыль. Правда на самом деле или нет, но пользуюсь такими до настоящего дня – грязи на ДМРВ не замечено. Так как впускной трубопровод у меня снят, то фильтр просто меняю в коробе, после чего устанавливаю трубопровод с ДМРВ на место. Также подсоединяю все снятые вакуумные шланги. Закончил.

Осталось заменить топливный фильтр. Для этого надо стравить давление, то есть запустить двигатель, отключив топливный насос. Отключается он выниманием предохранителя №32 на 15 ампер. Так я и сделал. Еще раз все внимательно осматриваю и запускаю двигатель. Завелся с пол-оборота. Значит собрал все правильно ))) Выработав весь бензин из рампы, двигатель заглох и я приступил к замене топливного фильтра. На моем автомобиле он стоял не на штатном месте, а был выведен к подкапотной табличке, поэтому меняется очень удобно.

Ослабляю хомуты, подставив емкость, снимаю шланг с одной стороны, сливаю бензин из фильтра, снимаю шланг с другой стороны. Ставлю новый фильтр Jakoparts J1331025, ставлю предохранитель бензонасоса.

Включаю зажигание, снимаю показания. Вращение корпуса ДПДЗ добиваюсь значения в пределах 0,42-0,48В, слегка фиксирую ДПДЗ винтом. Теперь медленно приоткрываю ДЗ и слежу момент скачка напряжения на втором мультиметре – есть. На первом напряжение 0,53В. Это в пределах нормы – свич должен срабатывать при перемещении ДЗ не более 0,1В (чем меньше, тем лучше). Закрепляю ДПДЗ винтами, отключаю мультиметры. ДПДЗ отрегулирован, работа АКПП и двигателя синхронизирована правильно.

Ключ на старт, пуск. Двигатель моментально выходит на прогревочные обороты. Жду, пока прогреется для регулировки ХХ. Вентиляторы включаются минут через 20 – в гараже не очень тепло ))

Двигатель прогрет, приступаю к регулировке ХХ. Глушу двигатель, отключаю разъем ДПДЗ (коричневый).

Запускаю двигатель, газую пару раз до 3000 rpm, регулировочным винтом выставляю ХХ 650 rpm. Глушу двигатель, подключаю разъем ДПДЗ на место. Делаю сброс ошибок мозгов двигателя и коробки, запускаю двигатель. Газую пару раз до 3000 rpm – двигатель выходит на паспортные обороты холостого хода. Для автомата они 700±50 rpm.

Двигатель работает ровно, я доволен. Собираюсь, еду домой обмывать ремонт и ждать утра для проверки актуальности замены прокладки ВК.

На следующее утро, скрипя снегом под ногами (морозец -32), иду к машине, запускаю – схватывает моментально и так же моментально выходит на прогревочные. Ура! Как же я отвык за зиму от этого! Значит, не зря я вчера целый день возился. Значит хорошо, что не послушал тогда "мудрого" совета ))) Прогреваю, выезжаю на очищенный асфальт, газ в пол – о-о-о-очень хорошо! Вот она – динамика. Появилась. Чуть нажимаешь – уже разгоняется. Посмотрим за расходом.

Использованные детали и инструменты:
— Прокладка впускного коллектора NISSAN 14032-31U00 (197 р.);
— Датчик детонации NISSAN 22060-2Y000 от А33 (1260 р.);
— Фильтр двигателя воздушный Knecht (Mahle Filter) LX 307 (350 р.);
— Свеча зажигания NGK BKR5E-11, 6 шт. (86 р/шт);
— Фильтр топливный Jakoparts (Nipparts) J1331025 (129 р.);
— Очиститель карбюратора Hi-Gear (150 р.);
— Набор головок и инструмента;
— Два мультиметра (мой и друга);

Читайте также: