Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2105

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Кстати ещё рекомендуем вам запастись либо штангенциркулем, либо же ровной (Без изгибов) металлической линейкой, так как приёмные трубы на данный момент выполняются не всегда качественно к примеру бывает контрафакт и т.д. А при помощи данных вещёй можно будет определить насколько ровна у вас на трубе привалочная поверхность, тем самым уже можно будет заранее определить будет ли плотное соединение трубы с выпускным коллектором или же нет, в общём об этом вы узнаете чуть позже!

И в завершение отметим один нюанс, при замене данной трубы на новую всегда покупайте стоя в автомагазине ещё прокладку приёмной трубы глушителя (Она так и называется), потому что старая прокладка от времени прогорает и обжимается и поэтому когда вы её начнёте одевать на новую трубу, то нормального соединения данной трубы вы уже не получите, тем самым система в этом месте где будет стоять старая обжатая прокладка будет разгерметизирована!

Краткое содержание:

Замена трубы
Дополнительный видео-ролик

Где находится приемная труба? Её можно увидеть в двух местах а именно её начало можно будет беспрепятственно разглядеть в подкапотном пространстве автомобиля, а продолжение и кончик данной трубы вы сможете увидеть только лишь заглянув под днище автомобиля в переднюю его часть, более подробное местонахождение данной трубы под днищем смотрите на фото:

Когда нужно менять приемную трубу? Она заменяется в разных случаях, но в основном её необходимо менять при сильно прогорание (Сквозном), когда воздух уже начинает сочиться через образовавшиеся отверстие в данной трубе, а подскажет вам об этом изменившийся звук работы двигателя, потому что как правило если одна из частей глушителя прогорает то двигатель начинает работать громче чем это было ранее, со временем это начинает даже раздражать.

Ещё данная труба подлежит замене так же при деформации, потому что в связи с её деформацией выхлопные газы не успевают выходить полностью из двигателя автомобиля, вследствие чего вся та часть выхлопных газов которая не успела выйти, снова возвращается обратно в двигатель и попадет в сами цилиндры, из-за этого автомобиль теряет свои скоростные качества потому что отработанные газы идут снова в двигатель.

Как проверить приёмную трубу на так называемый брак? На самом деле в этом нет ничего сложного, во-первых уточним одну деталь, данную трубу мы будет проверять не на брак (Хотя можно и так сказать) а на ровность при-валочной поверхности данной трубы, потому что как мы уже упомянули чуть ранее при-валочная поверхность приёмной трубы должна быть идеально ровной, а её изгиб в итоге может привести к тому что система потеряет герметичность и вследствие чего звук вашего мотора при езде усилиться.

В общём чтобы её проверить возьмите в руки штангенциркуль или же металлическую линейку и приложив штангенциркуль или линейку к при-валочной поверхность приемной трубы, проверьте её на ровность как минимум в двух местах, отклонение более чем на 2 мм, или же следы грубой обработки поверхности не допускаются.

Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?

Примечание! Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!

Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!

3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.

4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.

Примечание! Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!

5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.

Примечание! После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!

6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.

Установка: 1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.

2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:

Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук всасывания из-под капота; выхлопные газы прорываются под капот.

Возможная причина: износились уплотнения впускного трубопровода (коллектора); износилось уплотнение выпускного коллектора.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Осушите систему охлаждения двигателя.

3. Разъедините выпускной коллектор и приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

4. Демонтируйте с автомобиля корпус воздушного фильтра.

5. Отсоедините от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, а затем отсоедините от него же поперечную тягу привода дроссельной заслонки.

6. Демонтируйте аккумуляторную батарею. Данная операция необязательна, однако рекомендована для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

9. Открутите верхнюю гайку, крепящую термозащитный экран стартера.

14. Отсоедините впускной коллектор от ГБЦ двигателя, сняв первый со шпилек на втором. После этого отведите коллектор в сторону.

15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока двигателя.

16. Снимите со шпилек ГБЦ прокладки уплотнения соединений впускного и выпускного коллекторов с головкой блока цилиндров.

17. Установите на шпильки ГБЦ новые прокладки коллекторов.

18. Произведите монтаж всех снятых элементов в обратной последовательности.

19. Заправьте систему охлаждения двигателя.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Если честно, то еще ни разу за свою практику не приходилось сталкиваться с такими случаями, когда впускной коллектор ВАЗ 2107 нуждался в замене. Так как деталь выполнена из алюминиевого сплава, то она на самом деле очень надежна и служит практически всю жизнь автомобиля. Но данное руководство поможет вам, если вы разбираете двигатель, то есть наглядно будет показан процесс снятия коллектора. Ниже приведен список необходимых инструментов, которые понадобятся для выполнения этого ремонта:

Плоскогубцы
Трещоточная рукоятка
Головки торцевые на 13: обычная и глубокая
Небольшой и средний удлинитель
Вороток

Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо сначала снять карбюратор. После того, как с этим справились, можно идти дальше.

Первым делом необходимо отсоединить два шланга: подвод охлаждающей жидкости и от вакуумного усилителя тормозов, наглядно это показано на фотографии ниже:

Теперь можно открутить две гайки крепления впускного коллектора сверху, ниже схематически показано на фото:

Удобнее всего делать это с помощью трещотки и среднего удлинителя:

Затем отворачиваем три гайки снизу, которые видны на картинке ниже (центральная не видна):

Также с помощью трещоточной рукоятки делаем это довольно быстро и удобно:

После этого можно приступать к снятию коллектора. Слегка потянув его в сторону и снять со шпилек:

При необходимости замены данной детали на ВАЗ 2107, покупаем новый по цене около 1500 рублей (500 рублей за подержанный) и производим установку в обратной последовательности.

Закончив водопроводные дела решил проверить состояние прокладки впускной трубы и выпускного коллектора. Несколько причин, побудивших меня это сделать:
— троение двигателя при прогреве;
— постепенное падение оборотов двигателя при прогреве (редко — вплоть до полной остановки) и затем самопроизвольный резкий набор оборотов;
— пар из выхлопной трубы при прогреве (возможно, это и конденсат, а у меня — паранойя :))
— тряска двигателя при трогании — практически неощущаемая на холодную и усиливающаяся по мере его прогрева (как при кривом диске сцепления);
— чрезмерный нагрев корпуса карбюратора;
— следы то ли масла, то ли ОЖ с копотью на стыке впускной трубы и головки блока.

В общем, ряд симптомов мог бы указать на прогар прокладки головки блока, но при этом:
— нет следов масла в расширительном бачке и антифриз прозрачен, как новый;
— нет пузырьков в расширительном бачке ни во время, ни после прогрева двигателя;
— нет эмульсии на крышке МЗГ, на щупе;
— масло просто темное, без признаков попадания в него ОЖ.

Поэтому решил проверить для начала эти прокладки, купив 2 штуки по 54 руб. Тем более, что операция в целом несложная. Открутил со шпилек выпускного коллектора гайку крепления щитка стартера и болтик М6 щитка (его неудобно крутить, особенно, когда собираешь все обратно). К водяному насосу и коллектору трубка печки у меня не была еще прикручена после замены насоса. Снял корпус воздушного фильтра, отсоединил все шланги от впускной трубы и карбюратора и полез под машину, чтобы открутить хомут крепления приемной трубы к кронштейну КПП. Там меня ждал первый сюрприз:

Ладно, займемся этой проблемой позже…

Отсоединил приемную трубу от фланца выпускного коллектора и снял старую прокладку. Точнее, там оказались 2 прокладки. Видимо, в прошлый раз я так собрал выпуск по невнимательности — вот еще один сюрприз :)

Откручивая гайки коллектора — 7 штук — пара гаек, что находились ближе к моторному щиту, стронулись очень легко, практически от руки. Снял сначала впускную трубу с карбюратором на ней:

И обнаружил вот такой "подарок":

Аккуратно извлек эту гадость. Вроде бы в головке канал остался чистым.
Дальше снял выпускной коллектор. Оп-па:

Ну и след на фланце коллектора:

И, наконец, свидетельство того, что сальники клапанов 2-го цилиндра не справляются со своей задачей:

Нагар довольно легко откалывался шлицевой отверткой, и был счищен как в ГБЦ, так и в коллекторе. По фланцам трубы и коллектора прошелся лезвием канцелярского ножа, чтобы счистить остатки прокладки, ржавчину и нагар, протер обезжиривателем.
Новую прокладку как ни прикладывал, точного совмещения отверстий с коллектором добиться не получилось.

Нашел положение, при котором смещение минимальное, и металлическая окантовка отверстий прокладки не выступает за края. Прокладку перед установкой намазал смазкой "Шрус супер-4МЛ" с (графитом) и выдержал минут 30.

При сборке заменил 4 шпильки фланца приемной трубы (это рекомендуется делать при каждой возможности, т.к. металл в этом месте очень термонагруженный), а также все шпильки крепления коллекторов (это уже больше для успокоения души). Кстати, по каталогам не совсем понятно, какие шпильки впускной трубы и коллектора куда вкручивать. А их — 4 разных размера! Вот расположение шпилек по порядку, начиная от моторного щита к передку, может, пригодится кому:
№№1,5 — 13543621 Шпилька M8x30
№№2,6,7 — Шпилька 2101-1008082
№3 — 13543521 Шпилька M8x25
№4 — 13544621 Шпилька M8x80

Ну и, конечно, нет лучше гаек для крепления фланца "штанов", чем латунные гайки для 2108 :)

Доступ к четырем из элементов крепежа впускного трубопровода (стрелки) возможен сверху - для отдавания оставшихся четырех элементов необходимо дотянуться под трубопровод.

Слегка оттяните трубопровод от двигателя, снимая с направляющих штифтов на головке цилиндров, затем извлеките его из двигательного отсека.
Отдайте два болта и гайки крепления выпускного коллектора к приемной трубе системы выпуска отработавших газов и отсоедините трубу от коллектора. Уплотнительное кольцо выбросьте.
Снимите выпускной коллектор.

Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности, удалив с них все следы материала старой прокладки.
Если трубопровод/коллектор подлежит замене, проследите, чтобы на сменный со старого был перенесен весь крепеж.
Установите на головку цилиндров новую прокладку, воспользовавшись для ее фиксации направляющими втулками. Установите выпускной коллектор и затяните вручную гайки.
Свободно установите на головку цилиндров впускной трубопровод.
Установите крепежные болты трубопровода и затяните весь крепеж в показанном на сопроводительной иллюстрации порядке с требуемым усилием. Обратите внимание на то, что усилия затягивания крайних болтов отличаются от прочих.

Порядок затягивания крепежа (болтов/гаек) впускного трубопровода/выпускного коллектора.

Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном порядку снятия. В узел сочленения приемной трубы системы выпуска отработавших газов и выпускного коллектора устанавливается новое уплотнительное кольцо.

Запустите двигатель и проверьте его на утечки топлива, отработавших газов и потери разрежения.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Как снять впускной и выпускной коллектор ВАЗ-2107-20

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров

Снимаем выпускной коллектор

Извлекаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности.

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов Ваз 2106

Для замены прокладок впускного и выпускного коллекторов на Ваз 2106 необхордимо слить охлаждающую жидкость системы с системы охлаждения и снять карбюратор, так как он будет мешать непосредственно демонтажу и монтажу коллекторов.

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов

И и верхнюю гайки крепления воздухозаборника

Снимаем воздухозаборник коллекторов Ваз 2106

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя

Снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка

Снимаем впускной коллектор Ваз 2106

Снимаем выпускно коллектор Ваз 2106

Снимаем со шпилек две прокладки.

Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки Ваз 2106 на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

Обычно выпускной коллектор снимается при ремонте головки блока цилиндров или разборке двигателя. Снимается он довольно проблематично, так как перед этим необходимы выполнить следующие процедуры:

После того, как все эти операции выполнены, можно приступать к работе, где нам потребуются следующие инструменты:

Трещоточная рукоятка
Удлинитель
Головка на 13
Ключ рожковый на 13

Итак, для начала необходимо открутить гайку крепления хомута, который держит трубку охлаждающей жидкости, ведущей к печке, с левой стороны двигателя:

После чего отвести трубку в сторону, чтобы она нам не мешалась в дальнейшем:

Теперь с этой же стороны можно откручивать крепление выпускного коллектора к головке блока цилиндров:

И также отворачиваем гайку с правой стороны коллектора, как это показано на фотографии ниже:

Так как больше никаких креплений нет, можно снимать коллектор со шпилек, немного потянув его на себя:

И окончательно вынимаем его из моторного отсека:

Если выпускной коллектор вашей ВАЗ 2106 нуждается в замене, то установку производим в обратной последовательности. Цена новой детали составляет около 950 рублей, и изготовлен он из чугуна, в отличие от алюминиевого впускного.

Прокладку выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107 на карбюраторном двигателе производим в случае ее пробоя, который как правило сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором.

Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Прежде, чем приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам необходимо слить систему охлаждения, отсоединить аккумуляторную батарею. Порядок снятия выпускного коллектора и топливного провода выглядит следующим образом:

Снимаем со шпилек корпус воздушного фильтра, предварительно разобрав его и открутив четыре гайки крепления к карбюратору.
Со шпилек выпускного коллектора необходимо снять приемную трубу, отвернув гайки ее крепления.
От карбюратора необходимо отсоединить все элементы привода дроссельной и воздушной заслонкой. Так же отсоединяем топливный шланг, шланг вакуумного корректора опережения зажигания и колодку от электромагнитного клапана. Возможно есть что-то еще, так же демонтируем.

Снимаем воздухозаборник, отвернув нижнюю и верхнюю его гайки крепления, воспользовавшись торцовым ключом на тринадцать.
Снимите теплозащитный щиток со стартера, так же отвернув гайку его крепления.

От выпускного коллектора отсоединяем провод массы и снимаем его со шпильки. Не во всех версиях массовый провод предусмотрен на коллекторе, иногда он идет на коробку передач.
Под коллектором, около перепускного патрубка термостата, необходимо отвернуть две гайки крепления трубки подвода охлаждающей жидкости к насосу. Гайки на десять.

Отворачиваем семь гаек крепления впускного и выпускного коллектора, снимаем гайки и шайбы. После чего со спокойной душой снимаем сначало впускной в сборе с карбюратором, а затем выпускной. Снимаем прокладки, ради которых и выполнялся данный ремонт.

На этом демонтажные работы завершены. Замените прокладки и произведите сборку в обратном порядке. В процессе сборки, смажьте все резьбовые соединения графитовой смазкой, которая стойка к высоким температурам. На этом ремонт по замене прокладки выпускного коллектора и впускного трубопровода ваз 2107 карбюраторного двигателя завершены.

Читайте также: