Установка заднего стекла на ауди 80
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Аккуратная езда не является гарантией, что неприятных ситуаций на дороге не произойдёт. Особенно неожиданным неприятным моментом является повреждение заднего стекла. В отличие от переднего лобового (триплекса), во многих моделях — это сталинит, и при попадании даже мелкого камешка, может полностью рассыпаться. Чаще всего требуется полная замена и установка заднего стекла Audi 80 .
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена и установка заднего стекла Audi 80 цена:
Замена стёкол
Замена заднего стекла Audi
Данный вид кузовного ремонта необходимо выполнять своевременно. То есть в тот момент, когда трещина только появилась, а не тогда, когда уже заднее стекло полностью вылетело. И через образовавшееся отверстие попадают влага, насекомые и пыль.
Наши специалисты ответственно подходят к выполнению подобных работ
- качество - после осуществления замены на новом стекле не останется и следа от производимых работ. Салон внутри также останется чистым;
- герметичность - после установки стекла уровень герметичности не будет нарушен. Никаких насекомых, пыли или влаги не поступят в салон Вашего автомобиля;
- доступность - цены на наши услуги одни из самых приемлемых в Москве.
От Вас требуется только привезти машину в наш автосервис, все остальное уже сделают наши мастера.
Выбор профессионалов
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена и установка заднего стекла Audi цена:
Замена стёкол
- начните срезание клея с нижней части заднего стекла. При отсутствии специального приспособления с катушкой разрезную струну можно протягивать вручную, предварительно защитив руки от порезов струной;
- как только струна перестанет перемещаться, переместите приспособления с катушкой так, чтобы обеспечить срезание клея последовательно и по часовой стрелке, если смотреть на заднее стекло изнутри автомобиля;
- проведите шило через слой клея в направлении изнутри наружу на уровне шаровой опоры правой газонаполненной стойки;
- проведите шило через слой клея в направлении изнутри наружу на уровне шаровой опоры левой газонаполненной стойки;
- начните срезание клея с верхней части заднего стекла. При отсутствии специального приспособления с катушкой, разрезную струну можно протягивать вручную, предварительно защитив руки от порезов струной;
- как только струна перестанет перемещаться, переместите приспособления с катушкой так, чтобы обеспечить последовательное срезание клея;
- в случае повторного использования неповрежденного стекла срежьте остатки клея и уплотнителя со стекла и кромки проема в кузове с помощью электрического ножа;
- не удаляйте полностью остатки клея и уплотнителя. Эти остатки служат мягкой опорой при установке, а также улучшают адгезию к поверхностям нового клея и уплотнителя;
Не наносите первичный клеящий состав на поверхность склеивания и не обрабатывайте ее очистителем-растворителем.
- при установке нового стекла очистите зону нанесения клея по всему периметру стекла с помощью средства для очистки стекла, поставляемого в комплекте для склеивания;
- нанесите первый слой клея для стекла, выбранного из комплекта для склеивания. Время сушки составляет 10 мин;
- если проем стекла был покрыт антикоррозийным составом или заменен, необходимо восстановить лакокрасочное покрытие и при необходимости выполнить операции по антикоррозийной обработке;
- прежде всего очистите покрытую антикоррозийным составом зону растворителем-очистителем, выбранным из комплекта для склеивания, и затем нанесите на нее первичный клеящий состав для металла.
Рис. 10.59. Места установки верхних и нижних (1) и центральной верхней (2) прокладок на дверь багажного отделения
- приставьте стекло к проему двери багажного отделения. Чтобы приставить и отрегулировать положение стекла двери багажного отделения, требуется два человека;
- приклейте в верхней и боковых частях стекла наклейки из липкой ленты, которые будут служить метками при окончательной установке стекла;
- отрежьте кончик сужающегося наконечника на диаметре 8 мм на высоте 12 мм с помощью специального зажима для разрезания суживающихся насадок;
- нанесите слой клея по периметру заднего стекла так, чтобы он располагался в верхней и нижней частях стекла на расстоянии 14 мм от края, а по бокам на расстоянии 34 мм (рис. 10.60);
Интервал времени между нанесением мастики на стекло и его установкой на автомобиль не должен превышать 8 мин (для быстросхватывающихся мастик).
- с помощью захватов с присосками приставьте стекло к проему двери, совместив метки в виде липких лент;
Наконец-то, вылежавшись пару лет, этот ништяк установлен.
Вся "фишка" в том, что планировал я ставить ЭСП с дверными панелями (картами) от рестайла В4 с низким карманом, которые мне подвернулись бесплатно. Поэтому, вариант был только этот.
Чтобы поставить такие карты, надо двери от В4 (именно сами внутренние части), потому, что крепление дверных карт и внутренних ручек там имеют отличия по расположению, о чем я расскажу ниже.
Комплект стеклоподъемников мне достался как раз в сборе с рамками, стеклами и внутренними частями двери.
Вопрос был только в том, что надо разобрать свои двери и просто целиком перекинуть внутрянку в сборе со стеклами. Но состояние купленных рамок стекол было хуже — с царапинами и сколами краски, что сильно бросалось в глаза. Поэтому, надо было рамки заменить, а для этого полностью разобрать купленные, а также свои части дверей. А это существенно увеличивало время на всю процедуру.
Не то, чтобы я не знал, но я напрочь забыл, что ЭСП то у меня были сняты с Avant B4.
Начал я устанавливать ЭСП с задних дверей. И, прежде тем, как начать разбирать, я решил почему-то проверить как станет другое стекло с ЭСП в проеме двери моей машины. И тут что-то не совпало. Я попробовал еще. То один угол, то другой — что-то не совпадало… И тут я прозрел. Задние стекла-то от универсала! А там крыша более ровная, не такая покатая, как в седане, соответственно, и рамки дверей имеют более прямую конфигурацию, в отличие от закругляющихся в седане!
Поэтому, задние рамки тоже пришлось перебирать и ставить свои стекла… (((
Когда-то давно у меня сгнило стопорное кольцо на креплении стекла, и стекло провалилось в дверь. Тогда я выкрутился из положения путем изготовления самодельного кольца из проволоки. Но тем не менее, заказал комплект оригинальных стопорных колец. Теперь они пригодились — чтобы не лазить туда многие годы, стопорные кольца надо было заменить.
Как снимать обшивки дверей вы уже знаете (есть ссылки на БЖ с главной страницы машины). Чтобы снять рамку стекла в сборе с внутренней частью надо открутить 4 болта (по 2 с торца двери на каждой стороне) — ключ на 13.Но перед этим на задних дверях надо освободить внутренний защитный кожух замка. Возле дверного замка спряталась такая маленькая заглушка-распорка.
Её мы вытягиваем, после чего можно продавить крепежные усики кожуха внутрь двери. Это не даст сломать данный кожух. Эти мелочи могут доставить некоторые неприятности, поэтому мы бережно к ним относимся и стараемся не сломать и не потерять.
С передними дверями проще — там такого кожуха нет.
Чтобы достать стекло, снять рамку, надо открутить 8 болтов (торцовый ключ на 10) — по 4 штуки в передней и задней части двери (посередине двери тоже есть болты — их не трогаем — это крепление механизма подъема/опускания). Где откручивать отметил красным.
Дальше нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее стекло на штырьке механизма движения.
После этого рамку и стекло можно снимать с корпуса.
Чтобы достать стекло из рамки необходимо из направляющей канавки извлечь стопорные резинки (если они у вас сохранились) — они просто сдвигаются к краю канавки и достаются. Перевернуть рамку со стеклом вниз рамкой, чтобы на рамку можно было наступить ногой. Под рамку лучше подложить чистый материал, а обувь должна быть чистой и не царапающейся (или без обуви). Повредить рамку и уплотнительную резинку довольно легко при небрежном обращении.
Стекло извлекать аккуратно, соблюдая осторожность! Даже небольшой удар от твердую поверхность торцом стекла может его безвозвратно расколоть на мельчайшие осколки!
Ну, и, после разборки обоих дверей я первым делом вымыл стекла и корпуса в местах, не доступных в собранном виде, после чего произвел сборку в обратной последовательности.
Чем отличаются внутренние части дверей В3 и В4 (как дорестайл, так и рестайл)? Отличаются отверстия под ручки открывания двери, расположение тросиков, а также их длина (можно оставить свои, но безуспешно стараться их воткнуть в направляющие пистоны), расположение крепежа внутренних ручек дверей.
Кто-то выбирает "колхоз" и начинает резать и кромсать металл. Ну, в этом ничего страшного нет — внутренние части дверей из алюминия, и коррозия им так не страшна, как стали — можно пилить, если нет вариантов. У меня же были части дверей от В4 — а ими нужно просто заменить свои от В3.
Но, и тут меня поджидал небольшой косяк. Дело в том, что на В4 иное расположение крепежа внутренних ручкей и панели. Возможно, на рестайле одна закладная гайка должна быть длиннее, или там чуть иначе реализовано… Но, у меня одна закладная не совпала с отверстием. Других закладных не было. Поэтому надо было выпилить место под закладную. Взял гравер и отрезной кружок к нему — так и вырезал.
Поставил. Рядом след от закладной для В3 и В4 дорестайл. Проверяйте какие отверстия использовать, приложив внутренние ручки дверей
Проложить проводку — наверное, самая нужная и трудная работа. Жгут проводов толстый, очень неохотно пролазит в нужные отверстия. К сожалению, не было образца посмотреть как по заводу проходит и крепится жгут в дверях. Поэтому делал всё методом тыка.
У меня уже стоят электрозеркала и центральный замок, поэтому проводку ЭСП нужно было проложить параллельно им. Благо, мне достался полностью целый жгут, без единого разрыва. Перед установкой я снял износившуюся старуютканевую изоленту и намотал новую. Аккуратно разложил жгут по салону.
Как снимать накладки порогов и ремней безопасности, думаю, вы знаете — не будем на этом останавливаться.
Закинуть жгут проводов за печкой под торпедо — та еще задача, но с нескольких попыток мне удалось, при этом, жгут ничего не цеплял в виде приводов заслонок или других проводов.
Проложить провода нужно вдоль порогов. Там имеются специальные короба и отверстия. Я старался сделать как по заводу, поэтому не ленился расстегивать заводские хомуты с уже имеющейся проводкой к иным потребителям, прокладывать жгуты ЭСП там же и снова застегивать хомуты. То же самое и о заглушках в кузове (в порогах и нишах дверей) — прокладывал аккуратно параллельно трубкам ЦЗ и проводам зеркал.
Слева и справа протягиваем жгуты в задние двери по коробкам, а далее в отверстие в пороге, достав перед этим заглушку. Монтируем её обратно после протяжки
Из порога под ремнем безопасности крючком или рукой достаём поролон, протягиваем жгут, и кладём поролон обратно
Тянем жгут выше, по родным хомутам параллельно ЦЗ. Для этого обязательно надо извлечь концевики передних дверей — иначе жгут не лезет. Потом смонтировать концевики обратно.
Подключение. Тут довольно просто.
Под рукой у меня была схема для В3, но проводка у меня от В4. Отличались немного по цвету провода. Но принцип одинаковый. Подключить кнопки ЭСП на дверях не сложно, особенно пассажирские. На водительской перепутать сложно — смотрим по цветам на схеме, но если ошиблись — вы этой поймете при проверке срабатыванием.
Подключение к блоку реле и предохранителей. Ничего не изобретал. Все по схеме.
Электросхема и компоновка приборов. Вроде, В4. Но по цвету проводов не понятно — несоответствия или искажение цвета. Но суть понятна — все по аналогии. Синего провода от блока управления (реле) тут нет.
Толстый красный провод идет на постоянный "плюс" — клемму L30 (на любую свободную).
Красно-синий провод с одноконтактным разъемом Т1 подключается к соответствующему разъему на электролюк. Если электро-люка нет — не подключаем.
Синий провод двухконтактного белого разъема (проводка В4), возможно, подключается на разгрузочное реле. Но я это не смог проверить из-за отсутствия части электросхемы, где указана эта позиция. Подскажите или поправьте. Я не подключал. На второй электросхеме такой провод вообще не изображен. На работу не влияет. ЭСП при срабатывании стартера работают. Возможно, на период старта должны "отсекаться".
Судя по первой электросхеме, провод должен соединяться где-то под приборной панелью и идти на генератор (С) и контактную группу замка зажигания (D).
Коричнево-желтый провод белого двухконтактного разъема — подключается к соответствующему разъему (жиле) под панелью приборов, и связан с концевиком водительской двери. Проводка ЭСП у меня от В4, а под торпедо — от В3. Поэтому типы разъемов иногда не совпадают. Но соответствующий разъем я нашел. Проверил тестером на прозвон с концевиком двери — это он. Разъем на В3 красный, четырехконтактный.
Чтобы не резать провода и не переставлять пины я сделал переходник из соответствующих разъемов. Таким образом, при желании (ну, мало ли, дербан или что…) можно все разъединить и оставить целым без всяких проблем.
За что отвечает коричнево-жёлтый провод и надо ли его подключать? Поясню. Этот провод от концевика отключает реле ЭСП. То есть, при извлечении ключа из замка зажигания и, после этого, открытия и закрытия водительской двери ЭСП перестанут работать вообще — до момента включения зажигания снова. Таким образом, если вы оставили, например, авто на ночь, то ЭСП не подключены. Если же этот провод не подключать, то при тех же действиях подсветка кнопок ЭСП погаснет примерно через 30 сек. Но, при нажатии на любую клавишу привода стекла стекло сработает, подсветка загорится — ЭСП будут подключены постоянно. Степень утечки электроэнергии при не подключении этого провода я не измерял. Мне лучше было подключить, найти нужный провод.
Черно-синий провод одно-контактного разъема — подключается снизу в блок реле на клемму M75s.
Там их 2 клеммы. Если свободны — не перепутайте, подключайте на любую из них. У меня там уже обе заняты, пришлось делать переходник-врезку. Это управляющий плюс на реле.
Ну, и толстый коричневый провод — масса. Прикручиваем гайкой к точке массы в районе троса открывания капота.
Реле с гнездами мы устанавливаем в дополнительный блок реле под приборной панелью.
Остается всё аккуратно собрать. А потом… Как дитё радоваться результату и баловаться с новыми кнопочками… )))
Аккуратная езда не является гарантией, что неприятных ситуаций на дороге не произойдёт. Особенно неожиданным неприятным моментом является повреждение заднего стекла. В отличие от переднего лобового (триплекса), во многих моделях — это сталинит, и при попадании даже мелкого камешка, может полностью рассыпаться. Чаще всего требуется полная замена и установка заднего стекла Audi 80 .
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена и установка заднего стекла Audi 80 цена:
Замена стёкол
Читайте также: