Замена прокладки выпускного коллектора ниссан максима а32
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера.
4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Снимите с коллектора термозащитный экран.
6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки.
7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.
10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку egr.
11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.
1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров.
2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора.
3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления.
4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
Цефирянин
И так приступим.
Настала зима и кажется вдруг полностью рабочая машина, которая не доставляла хлопот все лето, весну и осень, прекрасно чувствовала себя и заводилась, а зимой начинает троить. Заводиться машина прекрасно с пол оборота, но через 3 сек глохнет, и еще раз заводишь и тут же глохнет. и т.д. пока двигатель немного не прогреется приходиться давить педалью газа, чтобы прогреть двигатель до температуры в 20-30градусов, все это время прогрева двигатель сильно трясет, раздаются ужасные хлопки из под капота (как звук старых карбюраторов) и воняет не сгоревшим бензом, на снегу под выхлопной трубой черное пятно выхлопа. Знакомая ситуация. Тогда тема для вас.
Благо на форуме (и не только) уже давно есть ответ на эти проблемы, нужно заменить прокладку под впускным коллектором, только вот с фото беда. либо нет совсем либо не очень. так что мой опыт в этом плане тут может пригодиться.
Да и еще хочу предупредить если на фото вы увидите, что то нет на вашем авто то это скорее всего последствие установки ГБО.
1) Снимаем аккумулятор, воздушный фильтр впускные трубы.
2)Снимаем дроссельный узел целиком
3)Выкидываем старую прокладку очищаем от герметика брызгаем очистителем пусть отмокает пока занимаемся другим
4) Откручиваем все болты сверху на впускном коллекторе, все шланги ненужные сдергиваем (я даже не парился не подписывал их и не маркировал, их при обратной установке просто не перепутать)
5)Откручиваем экономайзер вытаскиваем пластиковую "приблуду" - смотрим она вся в г.
Добавлю что старые прокладки были на внешний вид хорошие, я бы даже не сказал что что с ними не так пока не взял в руки оригинальные новые, они по толщине уже разные, и по жесткости.
8)Собираем все в обратном порядке и РАДУЕМСЯ.
На следующий день проверка для авто на улице -32 завожу. машинка со второго оборота схватывает обороты 1600 и по мере прогрева медленно опускаются, ура! Что и требовалось доказать. Двигатель не троит, звук выхлопа и мотора двигателя идеальный, поутих даже похоже.
Мне даже показалось что двигатель стал быстрее прогреваться))
ebabkin
Цефировод
Иллюстрированный Отчет О "Замене" прокладки впускного коллектора.
Симптомы
Описаны в этой и в этой темах. Добавлю от себя:
1) Летом появилась неравномерность ХХ на прогретом двигателе. Просто гуляли обороты. На грязный КХХ (который мылся прошлой осенью) совершенно не похоже. При грязном КХХ газуешь - обороты поднимаются, затем проваливаются, затем ровно. Тут поднимаюся, опускаются и колбасятся.
При этом звух выхлопа неравномерный, попердывающий; примерно такой: тпррр тпррр тпррр
2) Набор прогревочных оборотов летом происходил медленно - заводилась на 900, и за 10 сек выставляла 1400 (попердывая). Это по прохладе, понятно, около +10 поутру.
3) В сентябре при температуре около 0 стала заводиться со второго раза. Первый раз заводится, выставляет 800 оборотов, и за 5-7 сек они плавно падают до 0 (при этом машина попердывает). Если в это время газануть - все ОК, не глохнет и выставляются прогревочные. Когда заглохнет, заводится со второго раза нормально (см. п.2). Т.е. автозапуск способен был завести, но со второго раза.
В этот момент я призадумался, и заказал на exist все прокладки какие смог найти (все 3 впускного, и КХХ+ДЗ - до кучи). Но они приедут через 14 дней после зачисления средств.. нескоро, короче.
4) На этой неделе было отмечено обостроение. В дипазоне температур примерно 40-70 градусов приходилось помогать газом, чтоб не заглохла на ХХ. Один раз заглох на перекрестке. Самое прикольное в этом, что периодически, при оборотах ниже 300, "пропадали" (становились сильно тугими) тормоза. У руля инертность выше, и он пропал один раз когда заглох на перекрестке. Там как раз я накатывался в попу тойотке, и надо было притормозить и правее взять. Когда пропал руль и тормоза, получил массу эмоций Рекомендую.
Когда движок хорошо прогревался, проблема сводилась к легкой форме плаванья оборотов.
На этом этапе подключил консалт, долго пялился в него, но ничего не увидел Активные тесты запустить не догадался, вылетело из головы.
Было принято решение: к хирургу; т.е. не ждать прихода прокладок, а разобрать, обильно намазать герметиком, и собрать. Потом приедут прокладки - поставить их. А чтобы не зря разбирать, то пока еще тепло, полностью снять коллектор с машины и обильно помыть все аэрозолем для чистки карбюратора, бензином и спиртом
Прошу прощения за злоупотреблением словом "попердывать", но без него тут никак
Разборка
Вооружился ноутом с мануалом в эл. виде, и в гараж. Фотал все, чтобы если забуду как собрать, посмотреть где что было
Для тех, кому надо всего лишь заменить прокладку, скорей всего достаточно будет
* снять декор. крышку двигателя,
* снять воздухан с гофрой с ДЗ,
* открутить 2 задних болта крепления коллектора (обязательно см. A32-EM.pdf страница EM-22),
* открутить 4 передних болта
После этого его удасться приподнять сантиметров на 5-7, чего будет достаточно. Возможно также придется отсоединить разъемы катушек задней (правой) головы, патрубок клапана PCV.
Для одного болта (см картинку) нужен либо накидной ключ (неудобно, ход 70`) либо маленькая головка на 12, такая как садится на на Т-образную отвертку. Вообще, эти два крайних болта странные, под специнструмент - ключем крутить гайку, а хитрой головкой под звездочку держать шпильку. Я открутил "как-нибудь так", при этом слева открутилась одна гайка, а справа гайка со шпилькой.
Я делал все сложнее, так как, напоминаю, хотел снять коллектор полностью. На бумажку записывал, что я делаю; например "снял с воздухана 2 толстых и три тонких трубки", "снял шланг вак. усил. торм." Бумажка в бардачке, а я сейчас дома По памяти:
* снял воздухан с гофрой, открутив хомут на ДЗ. ДЗ почти чистая (фото ДЗ), брызгал в нее чистителем и протирал тряпочкой
* Открутил 2 задних болта коллектора. Нащупывал, надевал головку на 12, вставлял трещетку - неудобно, но более менее доступно.
* Снял разъему ДЗ, КХХ и катушек. Жгут с проводами снимал с креплений, слева пришлось открутить1 болтик и снять крепление с коллектора.
* освободил тросик ДЗ. Так как ДЗ была чистая, решил ее не мыть на улице - боялся возни с трубками с ОЖ. Хотел открутить ее от коллектора и вынуть коллектор, для чего трос освободил - чтобы был маневр.
* Открутил болт и снял патрубок с PCV. PCV тоже вынул и хорошенько промыл, был закисший.
* Снял шланг вакуумного усилителя тормозов. Снял шланг с такой прикольной штуки с мембраной (на фото на переднем плане, чуть левее сложного болта, латунного цвета).
* Открутил 4 передних болта, при этом с самого левого гайка упала в развал V-образного двигателя, найти ее не удалось. Хорошо, что не в коллектор упала
После этого шага коллектор стал ходить вверх сантиметров на 20, но не снимался. Его держала прикрученная к ниму сзади трубка (дурацкий шланг), связанная с ГУР как-то. Это меня остановило, так как а) не мог открутить, не подлезть б) увидел проблему с прокладкой и стало не до того. Открутить можно было б, если сдернуть сирену сигналки. Но все равно очень неудобно там. Фото для всех этих шагов:
Диагностика проблемы
В общем, все видно на фото. Прокладка почему-то (я надеюсь, что от времени) существенно деформирована на 50% длины. Я бы сказал "пожевана", но некому там жевать. В результате, 4ый, 5ый и 6ой цилиндры работали как попало. Точнее они-то нормально работали, но из-за подсоса воздуха комп получал левые данные от MAF и т.д.
Важно: не советую ничего ронять "в дырочку"
Лечение
Увидев такое дело, я расстроился. Схватил прокладку как образец, и метнулся по магазинам. Суббота, 17.00. Плутон - нет и не такое возим, Скиф - нет и такое не возим, ср@н@я г@нолавка "Ниссан-Субару" на Писарева закрыта. Ненавижу уродов. Рассчитался с такси и побрел а гараж.
Идеи вырезать прокладку из резины или сделать ее из толстого слоя герметика отмел как излишне креативные. Решил намазать потолще герметиком останки проклдки, сместить ее на несколько мм вправо, и прилепить. В общем, она же ехала Значит, и дальше поедет.
Обезжирил, намазали нижнюю часть коллектора и прокладку с 2х сторон герметиком, размазали, чтобы кусками не лежал, и прилепили.
Спасибо кстати приехавшему папе (ПаБ) за помощь
Сборка
Закручиваем 4 основных болта крепления коллектора (порядок затягивания см страницу EM-11 в A32-EM.pdf). Пока герметик застывает, собираю все неспеша в обратном порядке.
Засада только наживулить задних болта крепления коллектора. Приходится смотреть зеркальцем в какую сторону нарушена соосность, и монтировкой смещать коллектор. И, само собой, ничего не забыть
Между делом, мою КХХ. По моей методе, болт не трогаю чтобы потом не регулироать, достаточно обильно промывать аэрозолью. На улице и в очках, так как очиститель ядовит и летит во все стороны.
Сухой остаток:
* получен опыт
* устранен подсос воздуха
* промыт КХХ, PCV и ДЗ
* потеряна одна гайка
* таксист осчастливен на 250р, и изучено предложение автомагазинов города.
* потрачено около 5 часов времени, что позволило еще переобуться в зимнюю резину в тот же день.
Результат
Сейчас я вам расскажу, как заводится цефиро при температуре около +5. Представьте, что вы включаете в комнате свет, обычную лампочку накаливания. Щелкнули выключателем - и она горит. Никаких плавных разгораний, изменений яркости - просто горит. Так и машина: полоборота стартером - и двигатель работает на 1400 оборотах. Он не набирает их плавно, не троит, не пердит, а сразу выставлены прогревочные обороты.
По мере прогрева они плавно падают, и полностью прогретый двигатель работает на примерно 700 оборотах. Стрелку не колбасит, она как влитая. Звук выхлопа очень равномерный, и напоминает шуршание.
Это - реальность.
Вопросы конференции:
1) Кто-нибудь снимал коллектор поностью и мыл? Что там внутри? Как снимали "дурацкий шланг" ?
2) Кто и зачем мог написать зеленым маркером цифру "5" ?
3) (важный) Почему все коллекторы черные, а коллектор четвертого цилиндра желтый? Как должно быть?
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
2. Пропитайте крепеж коллекторов проникающим маслом.
3. Работая под автомобилем, отсоедините от выпускных коллекторов y-образную приемную трубу (“штаны”) системы выпуска отработавших газов (см. Главу Системы питания и выпуска).
1. Снимите с корпуса дросселя приемный воздуховод в сборе с верхней половиной кожуха воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините от выпускного коллектора раструб egr.
3. С целью обеспечения доступа к крепежу коллектора снимите кронштейн крепления направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отдайте верхний ряд крепежных гаек.
4. Двигаясь от краев к центру, отдайте нижний ряд крепежа и снимите коллектор с двигателя.
Работая под автомобилем, отдайте крепежные гайки и снимите коллектор.
1. Внимательно осмотрите коллекторы и элементы их крепежа, проверяя компоненты на наличие трещин, деформаций и прочих механических повреждений.
2. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров. Если имели место утечки отработавших газов, оцените неплоскостность сопрягаемых поверхностей коллекторов (воспользуйтесь устанавливаемой на ребро стальной линейкой и щупом лезвийного типа). Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций, в случае необходимости отдайте коллекторы в проточку.
3. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллекторов.
4. Установите коллекторы и наверните гайки их крепления.
5. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа. Не забудьте заменить уплотнительные прокладки при подсоединении приемной трубы системы выпуска отработавших газов к переднему коллектору.
7. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
4.2.10 Снятие и установка выпускных коллекторов / Nissan Maxima QX
Снятие и установка выпускных коллекторов
Приступайте к выполнению процедуры только после окончательного остывания силового агрегата.
Порядок выполнения
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Подоприте задние колеса автомобиля противооткатными башмаками, взведите стояночный тормоз.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите защиту картера.
4. Перед снятием заднего коллектора демонтируйте верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Раздел Снятие и установка впускного трубопровода).
5. Снимите с коллектора термозащитный экран.
6. Вывесьте силовой агрегат сверху при помощи балки или лебедки.
7. Работая под автомобилем, отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите с автомобиля приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
8. Выверните сквозные болты передней и задней опор подвески силового агрегата и снимите с автомобиля поперечную балку в сборе с кронштейнами опор (см. Раздел Проверка состояния и замена опор подвески силового агрегата).
9. Снимите кронштейны опор подвески силового агрегата с обеих сторон двигателя.
10. Отсоедините от заднего выпускного коллектора трубку egr.
11. Отдайте крепежные болты/гайки и снимите коллектор с уплотнительными прокладками.
Порядок выполнения
1. Соскоблите нагар и следы материала старой прокладки с сопрягаемых поверхностей коллекторов и головок цилиндров.
2. Наденьте новые прокладки на шпильки крепления коллектора.
3. Установите коллектор и наверните гайки его крепления.
4. Двигаясь от центра наружу, в три-четыре этапа равномерно затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
6. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек отработавших газов.
Читайте также: