Замена прокладки выпускного коллектора гранта 8 клапанная

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Замена прокладки выпускного коллектора

Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

Замена прокладки выпускного коллектора

Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

Одной из наиболее распространённых проблем Лады Гранты, является выход из строя резонатора. Хочу представить вашему вниманию резонатор на Гранту стингер (StinGer) и заводской резонатор, как вариант для установки на ваш автомобиль.

Резонатор глушителя – это одно из звеньев системы газоотвода автомобиля, находится в средней части цепи системы газоотвода, предназначен для гашения выхлопных газов и их температуры. На неисправность автомобиля указывает рев, но помимо рева существуют и иные неисправности резонатора, такие как:

• Падение мощности мотора за счет сопротивления газов друг с другом, в результате чего не происходит гашение, и газы забивают выход.

• Звонкий и дребезжащий звук, рак результат прогорания метала в самом корпусе резонатора.

Причины выхода из строя могут быть разные, например:

• Коррозия. • Усталость метала. • Механические повреждения.

Точно так же не нужно забывать об особенностях Гранты. Когда ваша машина пробегает от 5000 км. до 20000 км., есть вероятность того, что он начнет греметь

Что нужно учитывать при замене резонатора

При замене нужно учитывать, что вы хотите получить на выходе. Можно поставить резонатор 2190, который ставят на Гранты на заводе, но не факт, что это решит вашу проблему надолго.

Многие владельцы именно так и делают, но еще при замене стоит обратить внимание на состояние всей системы газоотвода автомобиля, в каком состоянии её остальные составляющие: коллектор, труба приемник газов, катализатор гашения газов и гофротруба.

Возможно, придется менять систему в сборе, или какие-то отдельные составляющие дополнительно. Но вся проблема заключается в том, что накатав еще 5-10 тысяч возможно, что вы вернетесь на исходную позицию – гремит резонатор на Гранте.

замена выпускного коллектора калина 8 клапанов

Замена резонатора

Что касаемо замены, то резонатор Гранта заменить не трудно. Для этого нужно загнать машину на яму или подъемник, снять глушитель, затем сам резонатор. Поставить новый резонатор, после чего поставить глушитель и всё – поехали.

Материалы для выполнения роботы:

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Лада Калина (8, 16 клапанов): замена катализатора на паук или пламегаситель

Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов. После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус.

Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест.

Замена катализатора на паук, как процесс, разделяется на несколько этапов.

Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

Итак, разделение на этапы: сбор данных о количестве и расположении катализаторов в автомобиле; подготовка запасных частей в каждом конкретном случае для модификации;

Замена выпускного коллектора на Калине

Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка.

Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Инструменты:

Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя
Плоскогубцы
Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Высокая головка на 10 мм
Высокая головка на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 17 мм – 2 шт.
Гаечный ключ рожковый на 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
Нож (или скребок)
Щетка металлическая
Зубило
Молоток средний

Детали и расходники:

Прокладка впускного коллектора и катколлектора
Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
Графитная смазка
Ветошь

Примечания:

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

замена прокладки выпускного коллектора калина

Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла.

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь. лада калина катализатор. подмена на паук 4-2-1. ни чего сложного. 11. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора. 13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см.

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.

Надеюсь эти проходят дольше. Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду. Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам.

Рекомендуем прочесть: Образец расписки о возврате долга образец

Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

В этом видео показан прогар прокладки между цилиндрами Лады калина с силовой установкой 8 кл. Этот материал будет необходим и тем у кого возникла проблема с прокладкой блока цилиндра. В нем показаны многие шаги и приемы необходимые не только для установки новой прокладки, но и для того, чтобы этот узел поддерживать в рабочем состоянии. Помните, что в первую очередь для того чтобы данный узел прослужил вам более дительное время необходимо соблюдать и вовремя проводить все сервисные мероприятия определенные изготовителем.

Катализатор Калина

Причиной этому могут стать неисправности в работе стартера, некачественный бензин или нарушения целостности детали вследствие езды по неровной дороге.

Это чревато снижением мощности двигателя (машина может не набирать скорость больше 60 км/ч) и повышенным расходом топлива. Если игнорировать проблему, однажды автомобиль может просто не завестись.

Признаки необходимости замены катализатора на Калине:

машина начала потреблять больше бензина.
машина стала хуже разгоняться и терять скорость при езде на подъем;
выхлоп автомобиля приобрел черный цвет и резкий неприятный запах;
при работе двигателя слышен скрежет и звуки ударов со стороны фильтра выхлопных газов;

ЛАДА на СТО: замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов

Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот. Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.
Некорректная работа системы зажигания;
Низкое качество топлива;
Механическое повреждение элементов;
Использование различных присадок;

Сложность заключается еще и в том, что катализатор относится к неремонтируемым элементам, именно поэтому в случае поломки может потребоваться замена прокладки катализатора. Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

Замена клапанов Лады Калина 8 клапанов своими руками: видеоинструкция

Двигатель работает с перебоями, дымит и нет тяги. Первым делом необходимо проверить компрессию в двигателе. Для этого выкручиваются свечи и в гнездо каждой свечи, по очереди вставляется компрессометр. Один человек держит прибор, а второй находясь за рулём, выжимает педаль газа до упора и включает стартер. Примерно 5 — 6 оборотов. Так по очереди во всех цилиндрах.

Внимание! Если двигатель Калины 16 клапанный то ничего более делать не надо. Если 8, то необходимо отключить модуль зажигания. Чтобы он не вышел из строя.

Компрессия в цилиндрах должна быть примерно одинаковой. Не ниже 10 единиц. Если ниже двигатель требует ремонта полностью.

Если же компрессия понижена в одном из цилиндров, то это скорее всего прогорание клапана. Точнее может ответить только разборка мотора. А она увы, уже неизбежна.

Замена клапана это довольно серьёзный ремонт. И требует много внимания, умения и сил.

Применяется обширный набор инструментов и приспособлений. Понадобится комплект гаечных ключей и головок. Отвёртки. Тонкие плоскогубцы. Рассухариватель и цанговый зажим. Пригодятся пинцет и технический магнит. Машинка для притирки клапанов и притирочная паста.

Разница в замене между двигателем в 8 и 16 клапанов довольно заметная. Лучше разобрать принцип 16, так как разбор и замена на 8 клапанов значительно проще.

Замена клапанов лада калина проводится на полностью остывшем двигателе. И вопрос тут вовсе не в опасности обжечься, а в возможности при снятии головки на горячую, получить её деформацию. Итак.

1.Как всегда, отключить аккумулятор. И слить ОЖ.

2.Снять декоративную, пластмассовую крышку двигателя.

3.Снять переходной резиновый патрубок от воздушного фильтра до узла дросселя, ослабив отвёрткой хомуты.

4.Снять доступные разъёмы со всех датчиков и исполнительных механизмов._модулей зажигания, Датчика Положения Дроссельной Заслонки, Регулятора холостого хода и датчика распредвала). Отсоединить разъём форсунок.

5.Шестигранником №5 выкрутить болты крепления защиты ремня ГРМ.

6.Отвести натяжительный ролик крупной отвёрткой, и сбросить ремень ГРМ. На 8 клапанном отпустить ролик ключом на 17.

7.Зафиксировать шестерни распределительных валов. Это можно сделать элементарно вставив между ними в момент поворота ключом головки на 22. Открутить зафиксированные шестерни ключом на 17.

8.Снять шестерни и открутить внутреннюю часть защиты ГРМ. 5 болтов ключом на 10. Обязательно снять и отложить шпонки валов.

9.Со стороны радиатора, ключом-головкой на 13 открутить крепления воздушного ресивера.

Сверху ресивер держится двумя гайками на 10. Открутить их и снять ресивер, вместе с узлом дросселя и топливной рамкой с форсунками.

10.Со стороны салона открутить головкой на 13, и отодвинуть в сторону выхлопной коллектор.

11.Ключом на 10 отвернуть извлечь 4 модуля зажигания из стаканов. Выкрутить датчики масла и распредвала.

12.Головкой на 8 открутить 15 болтов и снять крышку клапанного механизма.

13.Той же головкой открутить болты крепления распределительных валов и снять их.

Внимание! Валы отличаются друг от друга. Отличить можно по маркировке.

Впускной вал расположен к радиатору и маркирован — 1006015. Выпускной к стенке салона — 1006014.

14.Магнитом извлечь, пронумеровать маркером и разложить на чистой бумаге гидротолкатели.

15.Снять патрубки с термостата, и отключить датчик температуры.

17.Шестигранником №10 равномерно отпуская по очереди, выкрутить 10 болтов крепящие головку к блоку. Головку снять и переложить на чистое место. Желательно на материю или картон. Отделить от головки прокладку. При сборке лучше поставить новую.

18.Рассухарить клапана специальным устройством. То есть сжать пружину и осторожно пинцетом снять два сухаря. Медленно отпустить пружину и извлечь её. Следом снять шайбу пружины.

19.Цанговым зажимом извлечь маслосъёмный колпачок. Вообще даже когда нужно заменить только один или два прогоревших клапана лучше если сразу будет произведена замена маслосъемных колпачков всем комплектом.

20.Извлечь заменяемые клапана.

21.На новые клапана по прилегающей кромке нанести притирочную пасту. Равномерными поворотами вправо-влево притирать клапан. Через каждые 15 — 20 движений проворачивая на 90 градусов. Должна образоваться ровная кромка.

22.Очистить клапан, посадочное место от остатков пасты и вставить клапан на место. Смазав свежим машинным маслом осторожно надеть новый маслосъёмный колпачок.

23.Поставить на место шайбу и пружину. Засухарить.

24.Заменить маслосъемные колпачки на всех клапанах.

Производить сборку в обратном порядке.

Предыдущие записи из категории: КАЛИНА

Первая и основная причина этой неприятности, подтекание системы обогрева. Или проще — течёт печка Лада Калины. Либо радиатор печки, либо патрубки.

Меняем реле регулятор напряжения генератора на Калине
При малейших сбоях в работе генератора первоочередной причиной становится щёточный механизм. В нём щётки смонтированы вместе с полупроводниковым реле-регулятором.
Не работает термостат на Калине. Неисправности и замена
На Калине, как и на всех современных автомобилях, в системе охлаждения установлено устройство для ускорения прогрева двигателя. Это водяной клапан с термоэлементом, или термостат.
Порвался ремень генератора на Калине. Инструкция по замене
На Ладе Калине ремень генератора имеет устройство натяжения, отличное от других моделей ВАЗа. Натяжка ремня производится не перемещением самого генератора, а специальным натяжным роликом. Натяжной ролик ремня генератора смонтирован на специальном устройстве — натяжителе.
Водяная помпа на Калине. Проверка работы и замена неисправной
Неприятный момент когда на глазах поднимается на указателе температура двигателя. А то и из под капота родной Калины, повалит пар. Одной из причин такой неприятности может быть износ или поломка водяного насоса. Как говорят водители — помпы.

Замена прокладки выпускного коллектора

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Видно место где секли выхлопные газы

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Читайте также: