Замена прокладки впускного коллектора газ 2410

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброе время суток !
Я прошу прощения если эта тема уже расматривалась, найти просто не смог.

Интересует такой вопрос, если открутить коллектор не откручивая штанов, выбив штаны из трубы глушака. Коллектор со штанами выйдет из под низа спокойно, мешаться нечего небудет ?

Знаю что было б проще открутить сначало одно потом второе, но машина стоит не удобно поэтому только так .

Просто собираюсь высверлить сломаные шпильки и скрутить новыми болтами в домашних условиях!

снял все по отдельности . Задрался откручивать коллектор.
Засунуть все во внутрь вместе со штанами не получиться колокол мешается !э

вввверх помоему капот будет мешать)) и лучше конечно по отдельности)) у меня были сложности с установкой штанов, пришлось трубы чуть чуть раздвигать при установке ключом)) а так норм)

Если не планируется снимать штаны, то да, часто проще открутить 7 гаек (402)коллектора, чем 4 штанов. Как посмотришь на покрытое пригоревшей грязью соединение штанов с коллектором. Хотя, на 402-м коллекторе тоже есть две оч неудобные гаечки. Снять штаны вместе с коллектором не получится. Если без подъёмника, то сначала конец штанов упрётся в землю или край ямы, затем помешает картер сцепления.

КВИН - так и есть . тут другая беда получилась:
зачем я снимал то все ? чтоб прочистить и поменять прокладку под коллектор и прокладки на штаны.
Проблема вышла следуюшая хотел выбить болт с коллектора 2 и 3 целиндров и сломал ухо в которые они вкручиваются =\
Че теперь делать не знаю, ищу коллектор.

Тема старая, но была не была. Менял траверсу, и конечно отломился болт который под штанами (а гдеж еще!?), пришлось снимать штаны и выбивать закладную гайку, ставить новую, но дело не в этом. Коль пошла такая пьянка, давно было подозрение, что по коллектору идет подсос воздуха, заодно решил поменять прокладку. Ой, не трогай технику, она не подведет! Снять снял, воткнуть воткнул (кстати по этой теме - штаны прикрутил не дотягивая до упора на земле, потом все воткнул в машину - на яме (сверху естественно), вошло как по маслу). А вот дальше камасутра отдыхает! Никак не мог накрутить две нижние гайки. Мучился часа два, уже хотел открутить впускной от выпускного, чтоб подлезть, но судьба сжалилась и както все накрутилось, время правда было уже ой-ой, жена кричит, так что штаны в дололнительный резонатор толком не вошли. Рычит не хуже трактора, в выходные полезу - откручу все нафиг (кроме упаси боже штанов и коллектора) и пойду от доп. резонатора до попы потихоньку, с забиванием по самое дальше не горюй.
Собственно вопрос - как правильно ставить коллектор - со штанами или без, терзают меня смутные сомненья что камасутру изобрел я сам, взявшись прикрутить коллектор с поставленными штанами и они мне мешали.

Люди подскажите что надо замены прокладки коллектора? а то как мне сказали через нее сосет воздух, что такое ощущение будто стоит турбина под капотом. Да и приезде холостые вроде машина держит, а вот чуть газу, сразу глохнет.
В общем как говорится скучать не приходится, при замени прокладки ГБЦ лень было на снятой голове поменять прокладку на всякий случай , а вот теперь сиди и мучайся!

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

главное протянуть правильно чтоб не пошла "волна" а то опять подсос будет. я от центра к краям закручивал.

А там дело то не хитрое.

Сними старую, мелкой наждачкой почисть коллектор и ГБЦ от остатков старого герметика, если на новую прокладку будеш мазать герметик, то поверхности лучше обезжирить. Герметик я использую для этого дела красный. Много мазать не надо, так, слегка.

Потом гайки наживляем, затягиваем равномерно, достаточно сильно.

А потом через время еще разок обтянуть надо. Потому как прокладка просидает, и гайки подтянуться еще. Чтоб прокладку не пробило.
Вот вобщем и всё.

это все делается ни чего не разбирая? кроме как снять карб с фильтром. просто с трудом представляю как там некоторые гайки откручивать. вот это и не радует

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Кроме карбюратора и фильтра надо открутить штаны, а потом снимать колектор. Там сверху четыри или пять гаек и снизу 2. С верхними проблемы нет крутить нормально, а нижние не удобно, я сам менял в суботу на все ушло часа два. Главное спокойствие.

а можно не откручивать штаны? а открутить к примеру хомут(между штанами и началом выхлмной системы?), а то их пркручивать как то не интересно

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Штаны откручивать обязательно, иначе не сымешь. Откручивать удобно головкой и воротком длинным из ямы или эстокады. Карбюратор рекомендую снять т.к. ты его вертикально не положишь Весь осадок в поплавковой камере взбаламутишь, потом будешь всё равно снимать прочищать, продувать. Заранее купи два кольца под штаны, рекомендую те, что круглого сечения толстые. Снимешь коллектор, ПРОГОНИ резьбы на шпильках под штаны, и замени гайки на новые. Иначе если сорвёшь. ты вы..бешься.

резьба уже срывалась, сейчас вместо одной шпильки стоит болт, в кабе ни чего не взабаламучу, т.к. после промывки проехал только 30км.
кольца само собой на штаны.
а про откручивание штанов, их нельзя ни где нже рассоединить?

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Можно, я так делал. Может только придется шпильки длинные из блока выкрутить на которых коллектор держится. Не обязательно правда, но может, особенно если укосина стоит. Да и хомут, который штаны к коробки крепит отдать. Карб на месте остается, аккуратно отодвигаешь, а потом на место ставишь. Главное зачитить хорошо, там плохо видно, когда штаны на месте, точнее не удобно смотреть. Можно что-то просмотреть. У себя я, например, просмотрел кусок старой прокладки. Потом переделывал.

Снимешь. Сам менял прокладку зимой. Штаны вместе с коллектором "отвалил" отголовы. Снимал карбюратор, бачок омывателя и жестяной дефлектор, на который надевается хобот воздухофильтра в зимний период.
Единственная моя ошибка - не купил прокладку завлаговременно и ездил за ней по круглосуточным магазинам: в ближайшем не оказалось в наличии. Сажал на красный герметик.
Где-то даже фотки выкладывал на форуме.

ну это уже я понял , да и прокладку ГБЦ я с Яном(вернее Ян сажал, а я смотрел) так же сажал.
а вот откуда откручивать нижние гайки?

__________________
Зачем делать проще, если можно сложнее?

Ну ты даёшь. Я же тебе пальцем показывал, забыл? .
Словами и не скажешь.
Выпускной коллектор имеет след. строение: два патрубка рядом (2 и 3 цилиндры) и два через промежутки от этих (1 и 4 соответственно). Так вот если смотреть снизу в промежутки между патрубками 1 и 2, а затем 3 и 4 цилинднов - можно увидель по одной гайке на шпильке (если конечно не выпали раньше). Увидель их глазами на установленном двигателе трудно, но возможно. Нащупать пальцами ещё труднее, но очень надо. Без отвинчивания этих гаек не снимешь коллектор.

При этой процедуре снитие штанов (отключение приемных труб) дает некоторое облегчение, но только лишь некоторое, несоизмеримое с удовольствием прикручивания штанов обратно.

Причиной, по которой я решил перебрать коллекторы было то, что из-за незакреплённых к кпп приёмных труб, коллектор 2го и 3го цилиндров настолько разболтался, что аж шпилька, его фиксирующая, полностью выкрутилась. Соответственно движок стал тарахтеть не по детски. За компанию я решил сменить все прокладки. Для снятия колекторов конечно нужно иметь "резиновые" руки я всё снимал сверху, для откручивания нижних гаек крепления коллекторов к ГБЦ левую руку просовывал в укосину, но в принципе всё спокойно снимается комбинированными ключами на 17 и 14 (в зависимости от гаек). Половина гаек открутилась вместе со шпильками. Приёмные трубы были закреплены латунными гайками, что значительно облегчило их откручивание. Впоследствии все гайки были заменены на латунные, а шпильки крепления приёмных труб были заменены на омеднённые. Попытка откачать заслонку лето-зима успехом не увенчалась:

После замены прокладки между коллекторами они были собраны, при этом привалочные поверхности необходимо совместить:

Кстати, впускной коллектор алюминиевый, так что его вполне можно помыть мылом под краном. Затарился новыми шпильками:

Кстати, новых коротких шпилек в продаже не оказалось, поэтому пришлось оставить старые. То есть не выбрасывайте старый крепёж, пока не купите нового. Старые и новые шпильки крепления приёмных труб, старые сильно прогорели:

Перед установкой новых шпилек, прошёлся в коллекторах метчиком, так как резьба там была нарезана не полностью:

Резьбу в шпильках, которые вкручиваются в ГБЦ освежил плашкой, это обязательно для нового крепежа, так как резьба может быть нарезана неправильно или не полностью:

Кстати выше и правее сливного краника с блока есть отверстие у меня с него впоследствии потёк тосол, так что советую вкрутить туда болт М10 х 20, посадив его на фум-ленту, либо герметик. Вместо СРОГ прикрутил пластину из алюминия, обмотанную фум-лентой:

Начнём с основ, чем 8 клапанная ГБЦ отличается от 16 клапанной. Направление движения ТВС (топливо-воздушной смеси) в них принципиально отличается:

Видно, что для кратчайшего пути из коллектора в цилиндр требуется сгладить верх впускного отверстия и край камеры сгорания в районе свечи.

Если посмотреть из входного отверстия впускного канала, видно что кратчайший путь, по которому идёт основная масса ТВС, упирается в область в районе свечи:

Очевидное решение - сгладить переход стенки с камеры сгорания на стенку цилиндра. Довольно часто встречается рекомендация сглаживать камеру сгорания, ориентируясь по прокладке ГБЦ. Я такого не советую делать вот почему:

Видно, что области вокруг клапанов упираются в торец гильзы, то есть сгладив камеру сгорания по прокладке поток будет упираться в торец гильзы, и можно только проиграть в наполнении цилиндров. Отметив положение гильзы:

Протачиваем совсем немного, буквально сняв фаску в 3-5 мм шириной. "Мясо" вокруг свечи не трогаем - оно нужно для отвода тепла:

По итогу, минимальное количество снятого материала оказывается точно в области максимального потока ТВС, которая без ступенек касается стенки гильзы:

Низ канала в данном сечении изначально хотел точить, но потом от этой идеи отказался, почему поясню ниже в части про впускной канал.

Выпускной канал

Первая мысль - сгладить "мясо" вокруг втулки и сточить горб снизу. Однако "мясо" стачивать я не советую во избежание ухудшения отвода тепла от выпускного клапана. Его перегрев может вызвать лишнюю детонацию под нагрузкой. Более того, если заглянуть внутрь канала, то видно что с внешней стороны цилиндра (сторона от впуска) есть достаточно места для выхода газов, то есть мясо втулки особо сечение не ограничивает, и большого выигрыша его стачивание не даст:

Каналы обрабатывались такой приблудой - патрон под максимальный диаметр 6мм зажимался в патрон дрели, а в нём зажималась деревообразная борфреза из карбида вольфрама. Поделюсь небольшой хитростью, когда зубья забиваются алюминием, включаем реверс и слегка касаемся обрабатываемой поверхности, значительная часть алюминия очистится:

По итогу в гбц проточил только верх выпускных каналов до совпадения с прокладкой ГБЦ. Также слегка расточил выпускной канал 4го цилиндра ,он был по ширине ощутимо заужен при литье:

Таким образом, я растачивал канал ГБЦ до совпадения с прокладкой коллекторов только в местах основного потока газов. Чрезмерная расточка канала (полное сечение) чревато тем, что площадь контакта выхлопных газов с ГБЦ увеличится, отчего она будет сильнее греться.

Впускной канал

Собственно именно впуск - главное ограничение по мощности для 402го. Поэтому здесь важно сгладить имеющиеся затыки, не создав новых. Как было описано в начале статьи, поток в 402м закручивается воронкой. И сам канал, если присмотреться, отлит со смещением:

Обычно под портингом ГБЦ понимается раздрючивание впускного канала до тех пор, пока не откроются каналы тосола и подачи масла. В случае 16 клапанной головки в этом есть какой-то смысл. Наверное. В случае 8 клапанной ГБЦ от увеличения сечения впускного канала будут следующие негативные последствия: поток замедлится, потеряв кинетическую энергию, за счёт которой мог бы заскочить в цилиндр; второе - за счёт увеличения площадии контакта ТВС с горячей ГБЦ она нагреется сильнее, отчего в цилиндры её попадёт меньше; и последнее - за счёт изменения геометрии канала уменьшится закручивание воздушного потока, а увеличение остороты перехода канал-седло увеличит турбулентность и создаст проблемы при максимальном наполнении цилиндров. Что же делать?

Решение - по аналогии с выпускным каналом растачиваем канал только там, где нам выгодно протекание основой массы ТВС, Это верх входного отверстия канала и боковая сторона, отдалённая от цилиндра:

Как уже писал ранее, низ впускного канала и внутренню стенку растачивать не стоит, так как увеличение сечения будет мизерным, точнее его вклад в наполнение цилиндра. А вот проигрыш в закручивании ТВС будет заметным.

Коллекторы

По коллекторам в принципе всё просто, расточка делается в соответствии с расточкой каналов ГБЦ. В случае выпускных коллекторов растачивается верхняя плоскость. Чугун точится очень хорошо, и сложностей с ним не возникло:

Впускные коллекторы протачиваются по прокладке сверху канала и с внешней стороны цилиндра:

Снимается довольно ограниченное количество материала, но сложность заключается в забивании фрезы алюминием. Как советовал ранее, периодически включайте реверс, это удаляет значительную часть заусенцев с фрезы, но очищать периодически всё равно приходилось. Это удобно делать канцелярским ножом:

Запас толщины стенок достаточный, так что если не растачивать за пределы прокладки, то можно точить спокойно.

Более свежий взгляд на тему в статье про модификацию впускного коллектора АТМБ-1.

Вредные и бессмысленные доработки

Из вредных доработок перечислю раздрючивание канала. Диаметр канала в ГБЦ 40 мм. Внутренний диаметр впускного седла - 41 мм. Если вычесть сечение ножки клапана, останется как ни странно как раз эквивалент сечения в 40 мм. Таким образом, раздрючив канал, пропускную способность не улучшим, а закручивание ТВС ухудшим. Казалось бы можно было параллельено с расточкой канала расточить седло, но это этого будет ещё больше вреда, но про это в следующей части.

Полировка канала - занятие бессмысленное совершенно, но хотя бы безвредное .

Канавки Сингкха. Их я делать не буду по очень простой причине. Главный аргумент в их пользу - более ранее усилие на поршне от воспламенившейся смеси. Даже если оно так и есть, есть маленькая проблема - в начале хода поршя плечо на коленвале очень маленькое, иными словами - это увеличенное усилие в начале хода поршня тупо прижмёт шатун сильнее к коленчатому валу, а на полезную работу пойдёт дополнительный крутящий момент в пределах статистической погрешности.

Выводы

Перечисленные доработки вцелом довольно примитивные, легко делаются и не несут негативного эффекта. Прирост мощности я оцениваю в единицы процентов - 2-3, не более. Обработанные каналы ГБЦ снял на видео:

Объективные замеры показали прирост мощности так, что сравнив производительность двигателя до и после однозначно рекомендую данные дработки.

Выжать больше в части каналов врядли возможно, проще новую ГБЦ отлить, но это уже совсем другая история. В случае инжектора можно было бы попробовать врезть форсунки прямо в ГБЦ, чтобы бензин распылялся сразу в цилиндр. За счёт подачи чистого воздуха, без паров бензина, как происходит с карбюратором, его будет входить немного больше. Что повысит как КПД, так и мощность двигателя.

Расточка каналов впускного коллектора по феншую

Поскольку машина пока не особо нужна, решил на досуге повторить расточку впускного коллектора по технологии атмб-1. Замерил начальный вес коллектора:

При проточке крайних каналов лишний раз убедился в необходимости расточки, приложил к ступеньке линейку, чтобы более наглядно её показать. И это типа снаружи изначально было расточено в прошлый раз:

Также сделал отверстия под центровочные штифты, и приложив прокладку разметил объём работ, после чего сделал плавный переход:

По итогу взвесил, вес снизился процентов на 10. Как и с коллектором атмб. Объём внутреннй не стал измерять, думаю примерно те же 10%:

После портинга и ломатинга максимальные обороты упали с 6300 до 5300-5400. С расточенным впускным коллектором максимальные обороты не выросли, что несколько огорчает. Но звук набора оборотов субъективно немного изменился. В общем ждём гоночного сезона и объективного замера. Если не выеду из 17 сек, это будет ну очень печально.

В мае 14 года движку был сделан капремонт. Головка делалась по уму, только не перевтуливалась, в блоке были поменяны только кольца. Прокладка была установлена с треугольными окошками, шпильки обмотал фум-лентой.

Осенью начались проблемы, со стороны коллекторов стал сочиться тосол, со стыка с блоком:

Я это связываю с тем, что слегка перегрел мотор. Из-за текущего радитора я удалил из его пробки клапан, который должен держать давление в системе, повышая температуру кипения тосола. У меня же тосол закипал, и его выдавливало из бачка. Соответственно из-за перегрева слегка деформировалась ГБЦ и так или иначе пострадала прокладка. И вот через год с небольшим я снял ГБЦ для устранения этой проблемы:

Также на некторых шпильках видна жижа - это тосол пошёл по шпилькам, неприятно, но не смертельно. Сама же прокладка видимых повреждений не имела, но когда я её снял, она во-первых была совершенно дубовой и трескалась при изгибе, так ещё и очень сильно была продалена в местах, где зажималась.

Кстати, обратите внимание в районе 2го цилиндра окошки находят на привалочную поверхность блока. После очистки поверхности, стал разглядывать поверхность ГБЦ, картина красноречивая - нагар, увиличивающийся к центру, однозначно, это перегрев:

ГБЦ свозил на шлифовку в проверенное место, при мне сделали за 300 рублей, сняли совсем немного, думаю примерно 5 соток.

Для улучшения прижима ГБЦ к блоку в районе коллекторов планировал снять немного металла на привалочных поверхностях вокруг шпилек, однако, оценив зазоры, ограничился просто соскабливанием до блестящего металла:

Кстати говоря, вокруг самой грязной шпильки, по которой активнее всего шёл тосол, на поверхночсти блока были неровные отложения, я всё зачистил. Для избежания течи тосола по шпилькам были мысли добавить герметика, но от этого отказался, так как течь по шпилькам - это меньшее из зол в сравнении с пробитой прокладкой и течью тосола наружу, поэтому ограничился также обмоткой шпилек фум-лентой - это доказало свою эффективность. ГБЦ снялась без проблем, а на шпильках, несмотря на течь тосола, никакой коррозии не было. Новую прокладку поставил с круглыми окошками, если честно, когда покупал просто забыл, попросил на Волгу на 402й, дали эту:

Ещё тосол вроде шёл по шпильке, крепящей выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров - её посадил на резьбовой герметик (на фото отсутствует).

Сравнение прокладок ГБЦ с треугольными и круглыми окошками

Отличия у треугольной есть лишняя дырка спереди и три лишних дырки в районе центральных шпилек, если посмотреть на ГБЦ, то видно что в местах лишних дырок как раз и происходит коррозия. Также в треугольной отсутствуют две дырки у задней стенки в районе танчика. Есть мнение, что с треугольной прокладкой ухудшается циркуляция летом при закрытой печке в районе 4го цилиндра, я такого не замечал, но допускаю что это возможно, если ездить на малых оборотах 1000-1500 в жару. У меня же ХХ 1000 оборотов, ездить стараюсь на 2-3 тыс. об/мин.

Однако при затяжке специально обратил внимание на "сминаемость" прокладок. Треугольная проминалась ощутимо, то есть при увеличении момента на 1 кг, можно было сделать более оборота. В случае же с круглой - специально обратил внимание при протяжке усилием 10 кг после 9 кг, все гайки повернулись менее чем на 90 градусов, то есть прокладка сминается слабо, а это я так понимаю свидетельствует о качественной прокладке. Конечно, есть вероятность, что предыдущая треугольная оказалась левой, однако советую при затяжке обращать внимание, если прокладка всё протягивается и протягивается - её надолго не хватит. Как вариант, возможно это обусловлено тем, что треугольная рассчитана на чугунный блок с другой конфигурацией привалочных поверхностей.

В общем, теперь я сторонник прокладки с круглыми окошками, хотя время покажет. Опять таки с точки зрения пропускной способности я прикинул, и получилось что суммарное сечение дырок в круглой прокладке ничуть не меньше сечения термостата или патрубков радиатора, то есть ограничивать циркуляцию ОЖ она не будет.

Попытка №2

Смысл предыдущего варианта борьбы с течью был в том, чтобы снять немного материала в местах наибольшего прижима - вокруг шпилек, не прокатило. Гайки затягивал моментом в 10 кг. Зимой 15-16 после морозов под 30 градусов стык блок-головка вновь начал потеть. При этом течи не было, тосола за зиму я не доливал, то есть расход был минимальным. После мучительных раздумий о причинах потения пришёл вот к какому выводу. Изначально прокладка обеспечивает герметичность, и будет обеспечивать её до тех пор, пока сохраняет упругость, не задубеет. А дубеет прокладка от повышенной температуры. То есть неспроста проблема возникает именно в месте схождения выпускных каналов второго и третьего цилиндра. Таким образом для сохранения герметичности системы охлаждения необходимо предохранять прокладку от перегрева. И чем меньшую температуру она будет иметь, тем дольше сохранит упругость, обеспечивая герметичность. Первопричина подобной проблемы мне видится в алюминиевом блоке 402го. Немного расчётов. Известно что тепловой зазор штанги 0,45. При этом длина алюминиевой оси штанги 265 мм. Возьмём условно, что 15 см алюминия расширяются на 0,2 мм. При этом сталь той же длины удлинится вдвое меньше на 0,1 мм. Итак, стенка блока у нас алюминий, а гильза - чугунная. При дельте температуры 20-90 = 70, разница в удлинении блока и гильзы составит 0,2 - 0,1 = 0,1 мм. При дельте в -30 - 90 = 120 градусов эта разница составит уже порядка 0,2 мм. Получается, что зимой упругость прокладки ГБЦ должна компенсировать зазор, изменяющийся на 0,2 мм. Не нужно объяснять, что это громный зазор. Конечно, часть этого зазора компенсируется деформацией металлов, но бОльшая часть всё равно приходится на прокладку ГБЦ. Понятное дело, задубевшая, пластиковая прокладка на такое не способна. По этой же причине, как мне думается металлопакета на алюминивые блоки с мокрыми гильзами не выпускается. Вот, например, задубевшая прокладка в проблемном месте, видна каждая трещинка блока:

К сожалению при снятии головки фотоаппарата с собой не было, нагара было гораздо меньше, и был он вокруг центральной шпильки и у следующего отверстия. Решил улучшить циркуляцию ОЖ около мест нагара. Таким образом удастся снизить температуру прокладки, что дольше позволит ей сохранить упругость. Оцениваем привалочную поверхность сверху:

В прокладке оказывается есть слой жести, поэтому протачивал надфилем. Точил в местах, где было больше всего нагара:

Далее призываем на помощь высшие силы. Законов физики, а вы о чём подумали? :) У нас задача уменьшить подвод тепла к прокладке, и увеличить отвод. ГБЦ горячее, блок холоднее поэтому делаем вот что. Поверхность блока покрываем теплопроводящей пастой:

температуры блока для неё вполне рабочие, и она не прикипит, то есть проблем со снятием ГБЦ не будет. Покрываем тонким слоем, её задача - заполнить микротрещины, улучшив теплопередачу. В электронике применяется при установке силовых элементов на радиаторы:

Прокладку сверху покрываем тонким слоем герметика - задача не герметизация (прокаладка пока будет упругой, будет герметичной), а термоизоляция - герметик плохо проводит тепло, то есть головка будет меньше греть прокладку. Герметику даём застыть перед установкой:

Далее требуется затянуть гайки ГБЦ правильным моментом. Тут есть нюансы. На шайбах может быть завальцовка:

Эта завальцовка может упереться в виток резьбы и момент затяжки пойдёт на деформацию шайбы и резьбы, а не прижатие ГБЦ, поэтому стачиваем надфилем завальцовку, я перед эти ещё сверлом на 15 прошёлся:

Перед затяжкой шпильки смазываем, при этом докручиваем гайки руками до контакта с шайбой и подгоняем шайбу, чтобы она заняла самое низкое положение и гайку можно было от руки затянуть сильнее всего. Гайки я затянул моментом в 9кг - максимальным по инструкции, предыдущую прокладку тянул 10 кг, как раз из соображений чтобы оставить прокладке место для манёвра. Повторная протяжка была сделана после первого же прогрева двигателя.

Завершающий этап тюнинга - это тепловой экран. Задача - уменьшить нагрев стенки блока выпусным коллектором 2 и 3 цилиндров. Из жести вырезаем пластину, а из асбестовой ткани квадрат. Размер экрана 15*15 см:

Установка коллекторов ЗМЗ-402 с этим экраном становится ещё более эротичной, так как экран расположен за коллектором, а крепления спереди. Сперва коллектора одеваются чтобы слегка заходили на шпильки и в этом положении одевается экран.

Понять насколько эффективны данные меры можно будет в январе-феврале 17 года, когда придут морозы под 25-30 градусов.

На досуге сфоткал экран тепловизором, видно насколько он выделяется на фоне блока, что подтверждает целесообразность его установки:

Удачные результаты

Собственно причина обезглавливания мотора - доработка ГБЦ. Справедливости ради, сообщу тосол таки прошлой зимой слегка сочился, но только когда неделю стояли морозы под -30, при этом тосола за зиму я не доливал. Мотор прошлым летом слегка перегревался после промывки системы охлаждения трилоном б и последующим заклиниванием термостата. Но мотор я тогда не глушил при кипении, поэтому бошка была абсолютно ровной. Итак, при вскрытии обнаружилось, что герметик был в абсолютной целостности и оставался на прокладке:

Нагара на ГБЦ оказалось значительно меньше, можете сравнить с фото в начале статьи. Нагар остался только между цилиндрами:

Там, как я понимаю прикипает прокладка из-за закипания тосола, образования воздушных пробок и последующим локальным перегревом:

Так как камера сгорания серьёзно дорабатывалась, попросил мастера снять плюсом одну десятку. Сейчас высота ГБЦ должна быть в районе 93,8:

Соответственно я повторил прошлую технологию, нанёс с верхней стороны тонкий слой герметика, а снизу на проблемное место тонкий слой термопасты КПТ-8:

Итог эксперимента считаю положительным, такое можно в теории применять и на других моторах, где есть проблема прогорания - сверху наносить тонкий слой герметика, а снизу термопасту. Это значительно снизит рабочую температуру прокладки. Немалую роль в случае 402го играет и тепловой экран, температура блока за выпускным коллектором, я думаю, снижается ощутимо. Ещё из наблюдений - сложности при сдёргивании ГБЦ возникают на этапе снятия с направляющих, поэтому на них нанёс небольшое количество термопасты.

Читайте также: