Замена прокладки впускного коллектора фольксваген б3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" - снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

При замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять от коллектора фланец приемной трубы. Достаточно, отвернув гайки крепления коллектора, снять его со шпилек головки блока и отвести от головки настолько, насколько позволяет гибкость системы выпуска. Через образовавшийся зазор можно вынуть прокладку коллектора.

2. Отверните восемь гаек крепления выпускного коллектора в последовательности, показанной на рис. 5.6 .

5. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

7. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в последовательности, обратной показанной на рис. 5.6, моментом, приведенным в приложении 1.

Во избежание пригорания прокладки и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой прокладки смазать ее с обеих сторон тонким слоем графитной смазки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Снятие и установку впускного коллектора система впрыска топлива Digifant выполняйте в следующем порядке:

Все работы по снятию и установке впускного коллектора необходимо проводить при снятом проводе с отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Рис. 5.66. Элементы системы впрыска топлива Digifant: 1 – фильтрующий элемент; 2 – крышка воздушного фильтра; 3 – регулятор температуры; 4, 14, 24, 26, 28, 32, 33, 36 – болт; 5 – прокладка; 6 – измеритель потока воздуха; 7 – электрический разъем; 8 – винт регулировки содержания СО; 9 – заглушка; 10 – уплотнительное кольцо; 11 – хомут; 12 – патрубок; 13 – винт регулировки оборотов холостого хода; 15 – шланг; 16 – соединитель; 17 – корпус дроссельной заслонки; 18 – прокладка; 19 – шланг; 20 – выключатель холостого хода; 21 – выключатель открытой дроссельной заслонки; 22 – потенциометр положения дроссельной заслонки, 23 – кронштейн; 25 – впускной коллектор; 27 – шланг к вакуумному усилителю тормозов; 29 – пластина крепления впускного к выпускному коллектору; 30 – колпачок; 31 – труба СО; 34 – кронштейн; 35 – держатель; 37 – прокладка; 38 – клапан стабилизации оборотов холостого хода; 39, 41, 42, 43 – шланг; 40 – тройник; 44 – кольцо; 45 – резиновые прокладки; 46 – корпус воздушного фильтра; 47 – заборник воздуха

Снятие и установку впускного коллектора системы впрыска топлива Mono-Jetronic выполняйте в следующем порядке:

Рис. 5.67. Элементы системы впрыска топлива Mono-Jetronic: 1 – дополнительный резистор; 2 – вакуумный шлан; 3 – болт; 4 – регулятор температуры поступающего в двигатель воздуха; 5 – крышка клапана; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – инжектор; 8 – электрический разъем; 9 – блок управления, 10 – пластина крепления; 11 – вентиляционная трубка; 12 – клапан управления; 13 – вакуумный шланг, 14 – трубка возврата топлива (синяя); 15 – трубка подачи топлива (черная); 16 – крышка воздухозаборника инжектора; 17 – штуцер воздухозаборника; 18 – штекер; 19 – электрический разъем дополнительного резистора

Рис. 5.74. Впускной коллектор с системой впрыска топлива Mono-Jetronic: 1 – заборник подогретого воздуха; 2 – гайка; 3 – проставка; 4 – болт; 5 – кронштейн; 6 – Лямбда-датчик; 7 – болт; 8 – впускной коллектор; 9 – уплотнение; 10 – прокладка; 11 – заглушка трубы измерения содержания СО; 12 – труба измерения содержания СО; 13 – прокладка; 14 – штуцер для охлаждающей жидкости; 15 – штуцер вакуумной трубы; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – датчик температуры (красный); 18 – скобы крепления датчиков; 19 – датчик температуры (синий); 20 – подогреватель впускного коллектора; 21 – винт; 22 – электрический разъем

– на обратной стороне коллектора отверните патрубок 1 заборника подогретого воздуха и трубу 12 для измерения содержания СО;

– отверните болты и гайки и отсоедините впускной коллектор 8 и прокладку 10 от головки блока цилиндров;

Установку впускного коллектора производите в последовательности, обратной снятию. При установке коллектора используйте новые прокладки и уплотнительные кольца.

Снятие и установку впускного коллектора системы впрыска топлива К-Jetronic и KE-Motronic выполняйте в следующем порядке.

Впускной коллектор с системами впрыска топлива K-Jetronic и KE-Motronic состоит из верхней и нижней частей. Верхнюю часть можно снять отдельно или снять коллектор в сборе и затем отделить верхнюю часть.

Рис. 5.70. Элементы подачи воздуха в двигатель на системе впрыска топлива K-Jetronic: 1 – измеритель расхода воздуха; 2 – винт регулировки содержания СО; 3 – заглушка; 4 – патрубок подачи воздуха; 5 – вакуумная соединительная муфта; 6 – болт; 7 – датчик давления диафрагмы; 8 – соединительная муфта; 9 – регулятор температуры; 10 – выключатель дроссельной заслонки; 11 – винт регулировки оборотов холостого хода; 12 – уплотнитепьное кольцо; 13 – болт, 14 – прокладка; 15 – корпус дроссельной заслонки; 16 – верхний впускной коллектор; 17 – шланг к нагревателю; 18 – клапан стабилизации оборотов холостого хода; 19 – клапан холодного пуска; 20 – болты; 21 – штуцер; 22 – шланг вентиляции картера; 23 – нижний впускной коллектор; 24 – штуцер; 25 – клапан торможения двигателем; 26 – шланг подачи подогретого воздуха; 27 – регулировка откидной заслонки; 28 – корпус воздушного фильтра; 29 – воздушный фильтр; 30 – крышка воздушного фильтра

– отсоедините электрический штекер от клапана 18 стабилизации оборотов холостого хода 19 и клапана холодного запуска;

– стравите давление в топливной системе, для чего ослабьте хомут соединения впускного шланга в моторном отсеке;

Рис. 5.69. Элементы системы впрыска топлива K-Jefronic: 1 – болт; 2 – винт; 3 – распределитель топлива; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – топливные шланги; 6, 27 – пустотелый болт; 7 – заглушка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – регулятор давления; 10 – электрический разъем (синий); 11 – выключатель пусковой подачи топлива; 12 – электрический разъем (коричневый); 13 – датчик температуры; 14 – электрический разъем (серый); 15 – нагреватель; 16 – вакуумный штуцер; 17 – клапан холодного пуска; 18 – прокладка; 19 – втулка; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – форсунка; 22 – гайка топливной магистрали; 23 – измеритель расхода воздуха; 24 – плунжер; 25 – винт регулировки содержания СО; 26 – пружина; 28 – регулировочная шайба

– при необходимости отсоедините электрические разъемы от выключателей режима холостого хода и полностью открытой дроссельной заслонки или потенциометра положения дроссельной заслонки.

– постепенно и последовательно вывинтите гайки крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров и снимите коллектор вместе с прокладкой.

– проверьте, чтобы все вакуумные шланги и электрические разъемы были правильно подсоединены и надежно закреплены.

Всем привет ✋👋
Медленно, но верно привожу пассата в чувства.На этот раз добрались руки не без помощи друга Михаила, до впускного выпускного коллекторов, и это был тяжелый день, за малым мы не потерпели фиаско)
А теперь с самого начала, зачем мы туда вообще полезли.Изначально, когда при запуске двигателя был очень противный и громкий свист, поначалу думали свистит ролик ГРМ, заменили, свистит.Ладно, начали искать дальше причину, скинули клиновые ремни, свистит, исключаем генератор и гур, помпа тоже впорядке, далее в наши гениальные головы, посетила идея, что может ещё так противно свистеть, либо сам дросель, либо впускной, выпускной коллектор .

Артикулы не пишу их видно на фото 📷

Первое что сделали — это сфоткали расположение, всех фишек и всего, что нам могло бы помешать, чтобы потом было легче все поставить назад и принялись потихоньку разбирать пока не добрались до впускного коллектора,

Так же меня настараживают форсунки, в этом я не силен, Но стоят по 2 разных

Вот с впускным и была самая большая проблема, а именно ближние болты которые держат впускной коллектор сорвались и открутились без проблем, предварительно все болты залили вдшкой и дали постоять, а вот с дальними, которые держат и впускной и выпускной провозились около 5 часов. Во первых крайне не удобно подлезть и попасть битой, а во вторых, кто то туда уже лазил и как я понял, так и не смог открутить, кое как забили биту молотком большего размера и сорвали 🍻😬 Получилось сорвать у друга, пока я был в яме и откручивал приемную трубу и нижние 4 болта выпускного коллетора, у меня с этим проблем не возникло совсем. Приемная труба недавно снималась, а к выпускному снизу полез трещеткой.

Пока было все снято, то и поменяли прокладку клапанной крышки . Провели ревизию коллекторов на наличие трещин помыли дросель форсунки и начали все ставить в обратном порядке с новыми прокладками, преддварительно удалив старый герметик, герметика там было столько, ужас, его явно прошлый владелец не жалел ) Мы же ставили вообще без герметика, только прокладки
1 большая на впускной
4 на выпусной
1 дроселя
1 приемной трубы

Но дело пошло быстрее уже знали, что куда.
Болт, тот, который доставил нам столько проблем улетел в мусорку и мы поставили новый, остальные, ещё хорошие оставили их, так же попутно заменили и топливные шланги, мои же были на грани, рассыпались в руках

Все, собрали, за 9 часов, настало время запуска и вот су…а, опять свистит, даже звук ни как не изменился, подождали пока прогорят прокладки, минут через 10 решил проехаться, на мое удивление машина прям ожила, едет, как не в себя, но свист остался .

По расходу буду смотреть, подсос воздуха по-любому был.
Так же буду искать причину противного свиста. Ещё настараживают форсунки, думаю из-за них переливает.