Замена прокладки теплообменника мерседес w203

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние ступичные подшипники: A2033300051~4700р/шт. Можно брать FAG или SNR
-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы с их комплектующими на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Всем привет,хочу провести ТО на своей машине,как всегда у 642х масло течет рекой. В инете погуглил и узнал что прокладки и уплотнительные кольца-больные места 3х литрового.

Подскажите перечень прокладок и колец для замены при разобранном двигателе.
Скачал фото в инете,я так понял-это и есть весь комплект для замены.

Может у кого то есть список с ориг.номерами на все запчасти?
Где то слышал что всего 14 елементов нужно заменить?

Попутно спрошу,как бороться с заслонками впускного коллектора?Боюсь при разборе двигателя увижу не рабочие заслонки. Как поступить? Удалять или ремонт?

RAIN5297

Легенда форума

На теплообменнике поменяй главное который между головок и задний сальник колена, а остальное все херня

lDRIVEl

Пользователь

На теплообменнике поменяй главное который между головок и задний сальник колена, а остальное все херня

gesha-50

Пользователь

У меня машина Крайслер 300с с двигателем 3.0 СRD M642. Год назад менял прокладки под масляным теплообменником.Здесь перечень прокладок,которые пришлось менять из-за двух прокладок под масляноым радиатором.
Чтобы до них добраться пришлось снимать дроссельное устройство,турбокомпрессор,выпускные коллектоа и многое другое.Пришлось менять множество прокладок,так как они все разовые.Даю их каталожные номера,может кому пригодится.В скобках номер по каталогу Крайслера.Лучше брать по мерседесовскому каталогу.Деталь одна и таже а цена на треть дешевле.
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)

lDRIVEl

Пользователь

Viacheslav 55

Новый пользователь

Большущее СПАСИБО за фото отчёт! Имею мерседес жл 350 с этим мотором. Если б знал, ранее о таких косяках, ни за что не купил бы.

Автор темы	Заголовок	Форум	Ответы	Дата
Погнало масло из сапуна. Одна из причин и устранение.Фото, Видео	Двигатель	0	9 Июл 2020
N	Мерседес Ванео, поиск и устранение неисправностей	Диагностика неисправностей автомобилей Mercedes-Benz	0	2 Фев 2017
Устранение течи из-под фазовращателей. (Фотоотчет)	W203	0	7 Май 2016
A	Устранение тресков и скрипов в салоне	W166/X166	5	24 Мар 2016
Z	Свист турбины. Устранение.	Дизель	2	18 Мар 2015
K	Устранение неисправности с акумом	W211	3	1 Мар 2012
Устранение "толкания" АКПП	W202	9	24 Ноя 2011
124 4 матик, сколько масла лить в раздатку.	W124	1	16 Фев 2022
S	Уровень масла в 722.9 после 20.06.2010 (код A89)	W164/X164	5	15 Фев 2022
V	Мотор м271.860 не держит давление масла и при об. 1200-1600, "дизелит"	W204	31	2 Фев 2022

Команда форума онлайн

Пользователи онлайн

Статистика форума

Вконтакте

На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.

Всем привет, такая проблема- бежит масло! Где-то под машиной, по середине, а началось после того, как поменял его! и теперь оно довольно быстро "стикает" что это может быть?! Помогите.

Мотор какой? Если 271, то- это корпус масляного фильтра (теплообменник), на дилере меняют корпус целиком, а так достаточно заменить прокладку ( часа 1,5-2 работы )

Прокладка скорее всего не поможет,необходимо будет менять корпус в сборе с прокладкой. Это болезнь 271 мотора,если менять,то ставить можифицированный а2711801410

Фильтр в задней части мотора слева по ходу движения, у моторного щитка, крышка выкручивается из пластикового корпуса, который и подлежит замене при протечке прокладки.

Какраз после замены масла со мной случилась подобная беда! меняли прокладку - 3 нормо часа + прокладка + замена фильтра и масла тк туда жидкость попадала охлаждающая - не помогло! заказал корпус а2711801410 будут менять - машина не на гарантии 271 мотор - пробег 24000 - уже думаю менять мурзика - вот только на что?! у всех свои проблемы блин!

Konstantin, у мерседеса есть проблемы, но и у остальных- их ещё больше, всё зависит от мотора, есть удачные, есть- нет

Konstantin, проблема с муфтами- вопрос времени, у кого-то раньше, у кого-то позже, но с муфтами сейчас идёт замена передней крышки головки другого образца, которая эти муфты закрывает. Есть ещё проблема попадания бензина в систему смазки из-за чего повышается уровень масла, соответственно характерный запах бензина приобретает масло, залитое в мотор, это происходит потому, что автомобиль используется ежедневно на короткие дистанции ( работа-дом ), но по-моему эта проблема была решена на заводе выпуском нового ПО для ЭБУ..

Konstantin, муфты далеко не у всех выходят из строя,есть предположение,что частые запуски двигателя вытягивают цепь грм,которая в свою очередь выводит из строя муфты(зализывает зубья и уходят метки). По причине муфт,часто и происходит попадание бензина в масло,новое по для эбу-ерунда,никому не помогло. А вот чтобы вновь не столкнуться с проблемой течи маслоохладителя,рекомендую не газовать на холодную и чистить радиаточры каждую весну.

Pavel, кто ж знает истинную причину? Завод работает над этим, и если будет решение, то можно избежать больших трат не в ущерб надёжности.

Создал чат по дизелям мерседес- диагностика проблем обмен мнениями, сравнения параметров, поиск неисправностей, есть желание добавиться пиши+ под статьей.
Прокладки теплообменника это болезнь 642 мотора, каждый владелец этого мотора рано или поздно с ней сталкивается, не обошла эта болячка стороной и меня. К этой процедуре я подготовился заранее прикупив комплект прокладок, новый антифриз, комплект свечей накала и масло с фильтром. Фото много слелать не получилось было далеко не до этого весь процесс занял у меня 2 дня и без сюрпризов не обошлось.

Первым делом начинаем все с визуального осмотра, оцениваем масштаб пиз.ца.
1. Снимаем воздухоприемник в народе называемый Чайка, снимаем его аккуратно ибо та часть где стоит красная резинка со временем от влияния масла растрескивается и крошится, стараемся ее не ушатать ибо удовольствие это не дешевое.
2. Снимаем короба воздушных фильтров, у меня они крепятся каждый одним болтом на 8 для простоты демонтажа, откручиваем болты и аккуратно сдергиваем короб фильтра вверх.
3. Снимаем клапан ЕГР и теплозащиту над горячей частью турбины, егр 2 болтика ешки, теплоэкран над турбиной 3 ешки, их я крутил обычной головкой на 8.
4.Снимаем клапан вентиляции с маслоотделительной мембраной, чуть левее от турбины с красной резинкой на конце, крепится 3 болтиками под 8 голову.
5. Снимаем реле свечей накала и глушитель впускного коллектора (пластиковая коробченка черная в торце мотора)там примерно 5 болтов та же голова на 8.
6. Снимаем патрубок охлаждения от корпуса термостата и отводим в сторону
7. Снимаем алюминиевый пайп подачи воздуха, откручиваем звездочку внизу пайпа и один болтик на ухе посередине.
8. Отсоединяем топливный фильтр и кронштейн его крепления, также по пути отводим мешающие нам шланги и магистрали.
9. Отсоединяем крепления косы моторной проводки перемычку между топливными рампами.
10. Отсоединяем вакуумник на торце двигателя и пластиковую трубку входящую в него.
11. Откидываем турбину, жабо для этого я не снимал все сделал при помощи карданов и удлинителей.
Откинув турбину обязательно закрываем масло подающее и сливное отверстие, если туда что-то попадет уложить турбину можно за пару минут после пуска мотора.

12. Убрав турбину приподнимаем правую топливную рампу просовываем под нее фишки от форсунок и свеч накала, для удобства снятия коллекторов.
13. Откручиваем дроссель с частями впуска по правой стороне 2 болта и по левой стороне внизу дросселя доступ к ним плохой и они не совсем заметны, не убедившись, что все откручено не пытайтесь что-либо срывать все должно достаточно легко сниматься.
14. Откручиваем болты впускных коллекторов и дополнительно один из болтов корпуса термостата который идет насквозь через коллектор.
15. Отодвигаем проводку и снимаем коллектора с приводом заслонок.

Сняв коллектора все необходимо вымыть от масляных отложений, сажи и прочего мыть там много чего и вымывается все очень непросто. Собственно переходим к самому теплообменнику снимаем его и видим лужу масла, кучу песка вокруг и прочей грязи, затыкаем 4 отверстия и начинаем это все аккуратно вымывать. Сам теплообменник также промываем и просушиваем строительным феном, устанавливаем новые прокладки и монтируем его на законное место затянув с необходимым моментом для равномерного ужатия. Отмыв все что нуждалось в этом меняем прокладки и собираем все назад. Собирать впринципе не сложно, главное не путать по длине болты и не забывать все пережимать, чтобы не пришлось разбирать обратно. Попутно были заменены свечи сию процедуру опишу отдельно, масло и антифриз.

Масло проехало около 6 тысяч, антифриз не знаю сколько проехал но выглядел однозначно чистым и менялся скорее всего недавно, но для собственного спокойствия я его заменил. При сборке впускных коллекторов затягиваем все при помощи динамометрического ключа, дабы прокладки равномерно ужались и не было подсосов воздуха.
Собрав все необходимо несколько раз повернуть ключ во второе положение, а после этого заводить, завелась машина спустя секунд 5 и работала ровно без рывков и прочего. Прогрев проверили все соединения на течи и посторонние шумы, все было ка нужно, заводится авто стал четко с пол оборота. Спустя пару дней после замены скатался на проверку ошибок, их не было обнаружено и после такого ремонта решено было скинуть адаптации. После сброса адаптаций машина гораздо веселее поехала. Честно сказать лезть туда было стремно, но когда все проделано могу с уверенностью сказать, что лучше менять самому, все аккуратно снять вымыть и установить обратно, так гораздо спокойнее. Во всяком случае мне так спокойнее. Да и процедура эта не самая дешевая, на сервисе за замену прокладок думаю будут просить минимум 200 уе. Как говорится сэкономил- значит заработал).