Замена прокладки поддона ваз 2106

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Бывает сочится из под поддона и крышки клапанов из-за не ровной плоскости прилегающих поверхностей , можно подравнять на брусочке.

4 года колесю на полусинтетике без герметика и ничего не льется,а герметик нежелателен тем что от него бывает отслаиваются крошки ну кусочки там разные тоже не есть хорошо

Вопрос: реально ли заменить прокладку не поднимая двигатель? Там же вроде между балкой и картером есть зазор.

А нужно ли его снимать? Понятно, что так удобнее, менять на снятом поддоне, но может реально и так заменить? Вот просто интересно. Хочется как-то проще это сделать)

Попробовал снять не поднимая двигателя. Не получилось Может и можно конечно было, но может попасть грязь с нижней части двигла в картер. Прокладка на вид оказалась хорошей. Закрутил обратно, посмотрим, что будет.

чтоб не снимая движок можно поменять прокладку картера. я так делал.
откручиваем подушки крепления движка, ставим домкрат под колокол коробки поближе к движку, поднимаем домкратом, откручиваем поддон и снимаем. все нормуль снимаеться. или можно лебедочкой приподнять движок привязав к какойнить балке на потолке

Не, вы не поняли)) Не "не снимая" движок, а "не поднимая"))). Понятно, что снимать не надо. Поднимать не охота)

Ребятки, нужна консультация. Перед заменой прокладки поддона масло слить обязательно. эт понятно. ОЖ сливать нужно?
Масло начало выдавливать и забрасывать на ремень после того, как крутанул двиг свыше 4к. Странно. У людей прокладка такое давление в системе держит.

Держит, потому что на прокладку поддона, клапанной крышки, и сальники не действует давление масла никаким образом. В картере нету давления масла!

Ребята всем доброго времени суток. У меня такая проблемка. У меня порвалась прокладка поддона картера на месте где 3 болта крепят лобовину с низу, так вот посоветуйте что нужно сделать чтоб поменять прокладку не снимая двигателя и чтоб небыло проблем с центрованием этой прокладки чтоб прокладка встала ровно, как и положено ей быть. Подскажите пожалуйста что для этого нужно. На месте не снимая двигателя ни разу не менял. последний раз менял тока снимая двигатель года 4 назад.

Покапался сёдня в гараже убил много времени конечно чтоб снять поддон, поддомкратил всё на максимум двиг вверх дал, вообщем снял картер там столько остатков разъеденой прокладки поддона было что масло как каша. Завтра пойду куплю герметику и керосину отмою поддон поставлю прокладку привяжу её на герметик посажу, и закручу в блок. Потом заменю прокладки лобовины и всё будет огонь.)

герметик бери красный термостойкий, я прошлый год менял брал абро вроде бы, пока что тьфу тьфу тьфу норм.
и прокладку помоему толстую пробковую ставил.
до этого стояла тонкая резиновая.

У меня прокладка хз какая но толстая. Но писали там бла бла бла 2-3 часа и новая прокладка уже стоит. Я 3 часа под машиной корёжился чтоб открутить задние гайки, я снял поддон всё отчистил герметику чёрного намазал какого-то ну там написано маслом не разъест там не сгорит, намазали положили прокладку 2-3 аса подождали норм. поставил поддон прокладку чуть выдавило на месте масляного фильтра хз что делать.

Ничего страшного, они сейчас кривые все делают. Да и там не так нужна точность, ведь отверстия стали на болты, никуда не убежит.

хорошо понял. Сдня собрал всё осталось поставить капот и залить тосол. Лобовину ставил на 2 прокладки, картонная и ещё какая то хорошая. Ну норм и на герметик посадил вроде норм. Заведу посмотрю завтра.

выдавило потому что до дури закрутил, любую прокладку разопрет кроме бумажной. Поддон может сопливится но не течь там потеря масла очень маленькая.

закрутил не до дури там как только пошло натяжение её начало выдавливать. Вообщем завели прогрели движок масло нигде не капает не сочится, но капает сцуко тосол где патрубок с низу от радиатора к термостату идёт или куда вот по каплям давит. Хз мож просто из за того что тосол пролили потому-что там сухо, капает с переднего фартуга я под машиной пол часа стоял так и не увидал откуда теч.

Ваниантов много, из термостата и стекает к радиатору, патрубок от радиатора,боковина ослиатора худая,патрубок с помпы на пкечку

Да я грешу на патрубок который идёт от радиатора через генератор к термостату. вот отуда капает с фартука. Вот сидеть на месте не могу. Просто когда заливали пролили малость тосола на радиатор с правол стороны попало малость я думаю может стекает? Но капает так маленькими каплями и частично.

Лобовину ставил на 2 прокладки, картонная и ещё какая то хорошая. Ну норм и на герметик посадил вроде норм. Заведу посмотрю завтра.

А раскажите про снятие лобовины, а то у меня там маслянные подтеки, тож нужно бы прокладку поменять и т.д.

снимешь ремень генартора помы и шкива коленчатого вала. далее откручиваешь храповик шкива коленчатого вала, далее понихоньк отвёрткой со всех сторон шкив вытаскиваешь потом откручиваешь 9 гаек лобовины сверху далее 3 болта крепления лобовинки снизу. и снимаешь. желательно заменить сальник. выбить там пара пустяков а забивать надо его плотно. кладёшь новый сальник туда где стоял старый далее берёшь старый и ложешь сверху старого и подбиваешь потихоньку чтоб плотно прижал новый сальник к лобовине. я так делал когда прокладку поддона картера менял. у меня давление поднялось на 0.5 кг.см. когда всё сделаешь поменяешь сальники собирай в обратной последовательности как и разбирал.

Apocalypsyse спасибо, а то как раз давление упавши на 1 где то.. и прокладки (для лобовины) я там как то не заметил, в общем займусь сегодня, да пока поддон снят как маслонасос проверить ? я вчера открутил масло заборник (выпала одна шестерня), потом промыл посмотрел, вроде нормальные и обратно и закрутил. Да прокладку спросил пробковую, сказали сейчас такие: резиновые с пробковой крошкой..

нормально с пробковойкрошкой, на пять раз как минимум хватает снять/поставить.
особенно хороши для крышки клапанов.

пока не ставь поддон. пойди и купи себе новые шестерни для масло насоса заодно и поставь их будет как новенький давить. только как выпресовывать шестерню с ведущего вала я безпонятия. а так если поменяешь то вообще может давление поднятся очень хорошо. если ШПМ сильно не изношен. ШПМ ( Шатунно Поршневой Механизм.) а мой маслонасос до такого изношен что даже когда дрелью на макс. оборотах чуть чуть и то не струёй и так расплывается по масло насосу. а во 2 раз просто крутился и всё. так что купи новые шестерни и ставь их и будет лучше, на 1 кг.см до поднимется.

Здравствуйте!У меня к Вам вопрос. Как на вид определить прокладку пробковая она или резиновая и какова должна быть её толщина? У нас особого выбора нет в магазинах ну и не хочется покупать некачественную.Спасибо.

По боевому раскрасу, похожа на пробку от шампанского или вина.
Прокладка VIKTOR REINZ:

Примечание!
Для замены поддона и его прокладки, вам будет нужно заранее подготовить некоторые вещи: Во-первых обязательно запаситесь гаечными ключами, или же вместо них можно использовать удлинитель, карданные шарниры и накидные головки!

Краткое содержание:

Где находится поддон картера и его прокладка?
Поддон располагается в самом низу двигателя автомобиля, к сожалению для того чтобы полностью увидеть поддон необходимо снять защиту картера, что и сделано на рисунке ниже:

Примечание!
Синей стрелкой указан прокладка, которая стоит между блоком цилиндров и картерным поддоном!

Когда нужно менять поддон картера и его прокладку?
Поддон подлежит замене при деформации, в связи с которой из самого поддона начало вытекать моторное масло которое в нём располагалось.

Прокладка поддона подлежит замене при сильном обжатии и при разорванности, как это понять спросите вы? Обычно при деформации прокладки, через неё начинает течь моторное масло, но течь так же лечится обычным подтягиванием болтов которые крепят поддон картера, но в том случае если подтягивание болтов не дало никаких результатов и течь не прекратилась, то в таком случае замените прокладку на новую.

Вопрос?
А какую из этих двух деталей вы заменяете, поддон или прокладку? (Ответ пишите в комментариях)

Как заменить поддон картера и его прокладку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Не всегда этот способ подходит людям для того чтобы снять поддон с автомобиля, потому что не у всех есть предметы которые этому по способствуют, поэтому в самом конце статьи размещён видео-ролик в котором без использования специальных средств показывается порядок снятия и замены поддона и прокладки!

Снятие:
1) Прежде чем начать работу, загоните свой автомобиль на смотровую яму.

4) Следом отверните с обоих крайних сторон по две гайки которые крепят правую и левую подушку подвески двигателя к поперечине.

Примечание!
Под каждым болтом находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

7) И в завершение, отвёрткой аккуратно отделите поддон картера от блока цилиндров и вследствие чего снимите его вместе с прокладкой.

Примечание!
В том случае если прокладка пристыла к блоку, тогда при помощи острого предмета снимите её а всю плоскость блока очистите от кусков прокладки!

Установка:
1) В начале чистой тряпочкой протрите при-валочную плоскость блока, а затем поддона картера.

2) Далее смажьте обе стороны прокладки тонким слоем силиконового герметика, для того чтобы в будущем гарантированно устранить течь моторного масла через прокладку.

3) И в завершение установите все снятые детали на своё место, в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробную инструкцию по снятию и замене прокладки и поддона, смотрите на видео-ролике который размещён чуть ниже:

Когда наблюдаются подтёки масла на картере двигателя, следует поменять уплотнительную прокладку между блоком цилиндров и поддоном, так как из-за халатного отношения, масло сочится ещё сильнее, что приводит к повышенному расходу масла. Возможен случай, когда поддон немного раскрутился и нужно просто подтянуть его болты. Этого хватит на некоторое время, но в идеале конечно, если уже проявились первые признаки подтёков масла, то лучше поменять прокладку.

В настоящее время, прокладок поддона бывает три вида: резиновая, пробковая и металлическая. Из этих трёх, хорошим вариантом будет приобрести пробковую либо металлическую. Идеальный вариант, конечно, взять металлическую, она будет намного надёжнее, соответственно и стоить будет гораздо дороже. Вместе с прокладкой, советую купить автомобильный герметик, на который будете её усаживать. Лучше брать белый герметик, но и красный тоже будет неплохо. И замену прокладки картера будет очень хорошо совместить с заменой моторного масла. Работа выполняется без помощника, так что один человек без труда справится с этой работой.

Первое, что нужно сделать, это слить масло с двигателя. Делать это лучше всего на прогретом двигателе. Ёмкостью послужит тазик, который не жалко, обрезанная шести-литровая бутылка или канистра из-под старого масла, с вырезанной боковиной. Откручиваем защитный щиток двигателя, если он есть, подкладываем ёмкость под сливную пробку, которая располагается посередине картера и аккуратно откручиваем, потому как по началу масло будет сильно вытекать и может выбить пробку из рук. А пока масло стекает, можно сходить выпить чай например. Когда масло слилось, на дне поддона оно в любом случае остаётся, так что его трогать не обязательно, поэтому закручиваем пробку обратно. Кстати если же поддон не снимается, а просто нужно поменять масло, то при помощи трубки из-под капельницы и десяти-кубового шприца можно откачать всё масло на дне поддона.

Теперь можно откручивать болты крепления картера к блоку цилиндров. Основная проблема, с которой встречаются те, кому нужно снять поддон, это то, что его невозможно вот так сразу вытащить, потому что мешает маслоприёмник, который упирается в успокоитель масла внутри поддона, а также мешает поперечная балка. Поэтому нужно двигатель нужно немного приподнять. Для этого со стороны капота откручиваем мотор от подушек, подкладываем под колокол (картер сцепления) коробки передач домкрат, не забывая между ним и колоколом подложить деревянный брусок, чтобы ничего не повредить.

Когда будете поднимать двигатель, периодически следите за тем как он идёт со стороны капота. Поднимать его можно до того момента, пока задняя часть двигателя не упрётся в кабину. После этого, картер можно свободно достать, потянув его в сторону радиатора. Если поддон сильно прикипел к блоку цилиндров, то его можно поддеть с разных сторон плоской отвёрткой и тогда он отклеится.

Сняв поддон, осмотрите состояние коленчатого вала, шатунов и маслоприёмника. Сам маслоприёмник открутите от блока. С поддона удалите остатки старой прокладки, снимите успокоитель масла, и вместе с маслоприёмником всё вместе с картером хорошенько промойте дизельным топливом, бензином или керосином. Пока картер высыхает, с нижней части блока цилиндров удалите остатки старой прокладки и насухо протрите тряпкой.

Сам поддон жестяной, поэтому при сильном ударе в яму на дороге, его может повести, что также приводит к течи масла через него. Чтобы его выровнять, простучите его выступы молотком через деревянный брусок, установив картер на ровную поверхность. Далее наносим слой герметика на поддон, размазываем его, и устанавливаем сверху прокладку. Часто и густо при установке поддона на двигатель, прокладка смещается и становится очень проблематично попасть болтами в отверстия. Существует небольшая хитрость — берётся тонкая нить, которая продевается через отверстие поддона и прокладки и завязывается. Так проделывается с каждым отверстием, но можно завязывать и через одно. Важно, чтобы нить была тонкой, потому что толстая нить может порезать прокладку и тогда придётся идти в магазин за новой. Посадочное место картера на блоке цилиндров тоже смазывается герметиком, и затем устанавливается поддон и закручиваются болты крепления.

Я считаю, что большинство автовладельцев затягивают болты крепления поддона как попало, без определённой последовательности. Неправильно затянутая прокладка долго не прослужит, что не спасёт даже герметик и это факт. Поэтому, для избегания такого исхода, прокладка начинает затягиваться от середины, по одному болту и каждый на противоположной стороне. Таким образом прокладка равномерно ляжет между блоком цилиндров и поддоном.

Затягивать тоже желательно без особого фанатизма, так как перетянутая прокладка тоже не будет обладать большим ресурсом и вскоре через неё может потечь масло. После установки картера двигателя, дайте герметику немного постоять, чтобы он хорошо схватился. Хотя бы пару часов думаю хватит вполне, но лучше конечно, чтобы машина постояла сутки.

Сливную пробку тоже можно посадить на герметик, только сильно затягивать не желательно, иначе потом её будет трудно открутить и она даже может свернуться. Теперь в двигатель заливается старое или новое масло, мотор заводится, прогревается до рабочей температуры и проверяется визуально, не появились ли какие-нибудь подтёки масла из-под новой прокладки. Когда всё в порядке и подтёков масла не обнаружилось, можно считать, что всё сделано правильно и работа на этом окончена.

Читайте также: