Замена прокладки поддона тойота королла 120
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Давно было замечено что стык между блоком ДВС и поддоном был влажным (со стороны салона)… Ждал очередной замены масла, чтобы за одно снять поддон и проклеить новым герметиком, т.к. прокладки в этом сопряжении деталей по WIN-у не выдает…)
К этому событию как раз подошла отличная рулевая колонка, взамен моей родной гремящей, дребезжащей, щелкающей при оборотах руля…) которую от души упаковал и отправил ТК, практически всем известный нам, Королловод sahastolir …)
Собрав расходники для ТО в одну кучу, а именно:
1. Фильтр салонный Fortech FS021C (с активированным углем) — Корея
2. Фильтр воздушный Fortech FA041 — Корея
3. Фильтр масляный (ориг.) Toyota 90915-10003 — Япония
Попутно прихватив "ОЕМ Термостойкий силиконовый формирователь прокладок Done Deal серый (85 г)" Герметик Done Deal серый (для наглядности), уехал в гараж в 7.30 утра…
Поддомкратил морду, скинул защиту и слил отработанное масло…
Далее убрал заглушку с АКПП, чтобы не мешал снять поддон…
Чтобы снять поддон который от завода сидит на герметике, в помощь пошел обычный, тонкий, заточенный под лезвие, не широкий шпатель… им и прорезал герметик, до тех пор пока поддон не отвалился от блока… поддон держится на болтиках, и двух гайках на шпильках, они служат как направляющие при установки поддона на место, вот эти самые гайки я просто открутил и оставил их на шпильках, это нужно было чтобы поддон после среза герметика не упал на лицо…))) Делал то все на на земле, лежа под машиной…)))
К нагару в принципе я был морально готов, и даже хотел купить новую прокладку маслоприемника, но не стал… Стрелками на фото я обозначил те места где был тот самый нагар толщиной почти в 5мм… он был только лишь в передней части ДВС, остальное было все в норме, и на фото где стрелки, это уже почищено от нагара… Для чистки пользовался обычной зубной щеткой смачивая ее в бензине с маслом, который был слит со скутера… То еще удовольствие, т.к. нагар держался достойно, а брызги от щетки летели везде (глаза закрыл спец.очками что когда-то покупалась для работы с "болгаркой")…)
Далее пошла чистка маслоприемника…
т.к. не купил прокладку под него, то чистил не снимая, если смотреть в отверстие на сетку, то тут сетка была чистая, а то пространство что закрытое в маслоприемнике напрочь было забито самым настоящим черным, вязким гуталином… тонкой маленькой отверткой вытащил все из маслоприемника, и большим шприцом промыл всю это полость внутри него… Вспоминая прошлую замену прокладки крышки клапанов, вид под ней был как у большинства, т.е. лаковые отложения, и легкий нагар (тонким слоем) местами на крышке клапанов, вроде все стандартно, но если сравнить вверх ДВС и его нижнюю часть, особенно забитый маслоприемник не думал что разница будет как "небо и земля"… Т.е. сверху ДВС казался пусть не идеалом, но чистым, а вот снизу, особенно где было скопление нагара, абсолютно говорило о противоположном…))) Короче, если вы видите стандартный, рабочий, относительно чистый вид как у большинства ДВС под крышкой клапанов, это не говорит о том, что снизу будет так-же…)) Особенно в маслоприемнике…))) Что использовали в качестве масла пред.хозяева, я не знаю… я лил в ней (это вроде третья замена масла у меня) Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 Ссылка на это масло…
Пока был снят поддон, с помощью цепного съемника для масляных фильтров ослабил фильтр масляный (пока не было поддона)… чтобы после, спокойно выкрутить его руками…
Походу работы в соседнем магазине с гаражом, было куплена промывка…
Как бы я не старался обмыть блок от твердых частиц нагара, эта крошка все равно как песок оставалась на стенках блока ДВС…
Пока бензин испарялся, занялся промывкой поддона, и следом обезжириванием прилегающих поверхностей как блока, так и самого поддона… после чего на поддон нанес слой герметика (см.выше какой герметик), и по инструкции выждал 15 минут прежде чем установить поддон на место… Накинул поддон на две направляющие шпильки, и начал затягивать поддон от центра к краям…
Пока ждал подсыхания герметика (так называемая полимеризация), занялся заменой рулевой колонки… Тут повторяться не буду, немного подсмотрел вот тут а конкретно как отсоединить замок зажигания… и снял свою старую колонку…
перекинул местами ручку-фиксатор регулирования по высоте с ответной частью, т.к. лапка у меня плоская…
Кому-то может поможет какой номер был у меня, и на какой поменял, т.к. поиски и сравнения по инету, номеров куча на эти колонки…
Кроме разницы в ручке-фиксаторе для регулирования по высоте, еще сам шток рулевого вала на моей родной колонке был на 10мм длиннее… все остальные размеры с отверстиями под крепление колонки один в один… Этот сантиметр почему-то выделялся верхним стопорным кольцом, он стоял в своем пазу ровно на 10мм выше верхнего подшипника рулевого вала… когда на новой колонке это-же самое стопорное кольцо стояло в плотную к подшипнику…
У новой колонки такой не увидишь, стопор в плотную к подшипнику…
Сделал пропилы маленькой болгаркой в срывных болтах замка зажигания и без усилий открутил замок с помощью плоской отверткой… на новую колонку замок прикрутил так-же, на них…
В итоге при сборке получилось так, что между кожухом руля и кожухом рулевой колонки зазор получился 1.5мм против 6мм что было с родной колонкой… но мне так даже больше понравилось, кажется каким-то все сбитым, плотным и красивым…)))) Видимо в руле под новую колонку длинна вылета у шлицов чуть больше чем на моем руле заточенным под мою родную рулевую колонку…)) Короче, руль менять не буду…))) Все и так выглядит достойно…)
По времени получилось так: с 8.00 чистил нагар, в 14.00 прикрутил поддон… а с 14.00 до 17.00 перекинул колонку…
После 8.5 часов высыхания герметика, залил промывку, 20 минут работы на ней, слил промывку, заменил фильтр масляный, залил масло, и охренел…)))) Точно помню, что в пред.раз при замене масла, при проверке на щупе, оно уже было слегка коричневатым… тут же новое масло на щупе было и есть абсолютно прозрачным, уже в потемках под лампочкой смог разглядеть уровень…))) В воскресенье скатался на дачу на ней, и после приезда домой снова достал щуп, и масло на щупе осталось таким-же кристально чистым…)))) Посмотрим через сколько начнет темнеть…)))
Вот так прошла моя суббота… В основном ждал только герметик… Домой в субботу вернулся уже в 22.30, счастливый и довольный… и ДВС почистил, и от дребезжащей рулевой колонки избавился…)
Следующая замена будет: замена задних стоек… подвеска задняя не стучит, в этом плане все ровно, а вот стойки прокачиваю держась за багажник одной рукой… не держат они во все…)
Спасибо всем кто дочитал, спасибо за внимание. Удачи вам на дорогах.
P.S. за ошибки прошу понять и простить, торопился в обеденный перерыв, вечером если что, поправлю…;)
Всем привет, еще на осмотре, перед покупкой машины, заметил подтекание масла в районе прокладки поддона АКПП, особого внимания обращать не стал, все равно после покупки желательно заменить фильтр и масло, хотя бы частично, для профилактики. Ну вот как раз момент настал, ниже несколько фотографий процесса с комментариями.
Для работы понадобится канистра свежего масла, оригинальная прокладка поддона, масляный фильтр акпп и уплотнительное кольцо сливной пробки.
Сравнение оригинальной прокладки и той что шла в комплекте с фильтром выводы сделайте сами))
Теперь непосредственно к работе.
Условия тепличные, в распоряжении подъемник, теплое помещение и куча инструмента, удовольствие стоит 150руб в час))
Первое что нужно сделать, это слить старое масло в какую нибудь тару, емкость которой заранее известна, у меня для этих целей была канистра емкостью 5 литров из под незамерзайки.Знать емкость желательно для того чтобы залить столько же свежего масла сколько сольем. Для слива масла просто откручиваем пробку и ждем пока сольется.
Далее откручиваем сам поддон, крайне аккуратно отделяем его от корпуса коробки, в нем остатки масла, не облейтесь. После чего откручиваем три болта которые держат фильтр АКПП, в фильтре тоже остатки масла, так что аккуратней)) Видим такую картину.
Ставим новый фильтр на место старого, предварительно смазав уплотнительное колечко маслицем, чтобы хорошо сел, момент затяжки винтов 10Нм.В моем случае уплотнительное кольцо шло вместе с фильтром, но подозреваю что его может и не быть, так что лучше купить его отдельно, стоит копейки, но запчасть разовая, ставить желательно новое.
Далее приступаем к очистке поддона от герметика, который кто то туда с любовью криво наложил. При очистке поддона не потеряйте два магнита для сбора стружки, их так же нужно почистить и установить на место. Очищать засохший герметик, это самое противное и кропотливое занятие.Холиваров в интернетах на тему уплотнения поддонов акпп тьма, кто то говорит использовать только герметик, кто то говорит только прокладку, кто то мажет герметиком прокладку, получается своеобразный бутерброд. Лично я не готов сказать кто прав, для себя на данный момент сделал согласно мануала, при сборке используется только прокладка и никакого герметика, единственное условие, нужно равномерное обжатие с усилием 8Нм.Пока наблюдаю течи и запотевания нет.
Примерно через неделю после замены прокладки я снова поднимал машину, поддон сухой, не сопливит, буду наблюдать дальше))
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Toyota Corolla , замена масла Toyota Corolla , давление масла Toyota Corolla , масло для Toyota Corolla , как проверить уровень масла Toyota Corolla
12. Масляный поддон – снятие и установка
Снятие
1. Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть кузова автомобиля при помощи домкрата и установите опорные стойки. Снимите защитные экраны под двигателем на днище кузова.
2. Слейте моторное масло и снимите масляный фильтр (смотрите главу 1В). Извлеките масляный щуп.
3. Отсоедините электрические провода от датчика уровня моторного масла (смотрите иллюстрацию).
4. Отверните болты крепления и снимите поддон. Если поддон прилип, подденьте его и снимите очень осторожно при помощи отвертки или ножа. Не повредите контактные поверхности поддона и корпуса, в противном случае это может стать причиной образования утечек.
5. При необходимости от верните датчик уровня моторного масла от поддона и удалите прокладку (смотрите иллюстрацию).
Установка
6. Удалите герметик с контактной поверхности поддона и блока цилиндров.
7. Установите датчик уровня моторного масла вместе с новой прокладкой и затяните болты крепления.
8. Нанесите слой герметика шириной 4 – 7 мм на фланец поддона, убедившись, что он нанесен на внутреннюю сторону отверстий под болты (смотрите иллюстрации).
9. Осторожно поместите поддон на блок цилиндров и установите болты. Постепенно затяните их указанным в спецификациях моментом затяжки.
10. Дальнейшая процедура установки выполняется в порядке обратном снятию. Долейте моторное масло, замените фильтр, затем запустите двигатель и проверьте систему на наличие утечек.
Затеял я замену поддона. Когда только пригнал машину, то ездил без проставок под стойки. Клиренс для тех мест где я езжу оказался мал. Подрихтовал малость. Не критично, но некрасиво. Один дядька утверждал что так подмял поддон. что при замене каждый раз приходится снимать поддон, так как не откручивается гайка))))
Вообще я пользуюсь самым простым набором ключей OMBRA. Вроде не самый плохой производитель. Единственный напряг-сновья сломалась одна защелка на чемодане.
Так как смогу посмотреть потроха двигателя, захотел его промыть. По случаю была куплена промывка двигателя. Я знал что она не самая едкая, но цена была какая то заманчивая и продукция Gzox вызывает уважение. В общем наливаем и даем поработать двигателю сколько предписано в инструкции. Скажу сразу-поздней осенью уже промывал масляную систему двигателя более едкой химией, но не думал что вымыло все. Так как менял прокладку клапанной крышки и уже видел что все таки не идеал в двигателе. В общем налил и запустил. Появился странный звук в районе муфты VVTi. После поднятия оборотов до 1500 звук исчез. Не знаю что это было, но не приятно.
Подготовлен "новый" поддон. Краску заблаговременно снял. Так как в недалекой перспективе буду промывать двигатель с димексидом. А он разъедает краску.
Съемник маляного фильтра использую вот такой. Другими не пользовался, но этот мне удобен. Но есть одно "НО". Его постоянно подзакусывает на фильтре, и когда снимаешь фильтр то обязательно обливаешь его. Я придумал лайфхак, как не марать руки при замене масла! Я просто одеваю на руку обычный целлофановый пакет))) Недорогой расходник.
После того как промыл двигатель химией, нужно залить промывочное масло и установить дешевенький фильтр. Я взял вот такой ноу нейм.
В общем кока кола отдыхает. Пробег чуть чуть не дотянул на этом масле до 5000. Но конечно моточасов при зимней эксплуатации при таком пробеге больше чем при летней. Плюс зимую под гаражом - накидкой. Надеюсь все таки что то отмылось)))
Вот такой старый поддон. С этого ракурса замятия не видно. В двигатель если ориентироваться на по щупу даже масла грамм на 200 меньше входило!
Вскрытие после всех промывок. Картина не очень приятная. Но морально был готов, так что не очень расстроился. Видимо в той или иной степени все у нас контрафакт.
Промывочное масло использовал вот такое-Eneos.
Уже после заправки маслом устанавливаю "хороший" фильтр. В моем понимании это такой. ПОкупаю за 300 в своем любимом автомагазине. Японский.
Подарили тут на 23 февраля паек. Перекусил. Жаль хлеб забыл взять.
Ну вот использую разные очистители что у меня были в наличии очистил двигатель вот до такого состояния. Самый убойный это конечно карбклинер Hi-Gear. ПО совету форумчанина с автофорума.
Сначала поддон хотел посадить на красный герметик ABRO. Но засомневавшись поехал за специальным герметиком. И действительно предложили другой-серый. И тут, при применении герметика меня ждала первая засада. По инструкции нужно выждать 10-15 минут после нанесения на поддон, чтоб он подсох "на отлип". После двухчасового! ожидания, нагревания на регистре отопления он потихой начал сохнуть. В гараже для герметика оказывается было холодно. На полу вообще +5. Тут я начал менжеваться, но все таки решил собирать. Так как машина нужна будет в понедельник. А занимался я в субботу.
Засада №2. Купил специально для таких ответственных мест динамометрический ключ. И по закону подлости не купил к нему переходник на маленькие головки. А поддон то сидит на болтах с шляпой на 10! Пришлось тянуть на ощупь. Протянул хорошо. Так как среди недели некогда будет стоять и переуплотнять поддон. Масло опять таки нужно покупать. В общем собрал и пришел на следующий день. По инструкции нужно выждать 24 часа до полного высыхания. У меня прошло часов 14. Контрольный "маз" на полу показал что герметос не высох вообще. Провел пальцем по поддону вокруг и нащупал сырой герметик.После снятия поддона также на ощепь почувствовал влажный герметик. Тут я запаниковал.
Срочно попросил привезти мне в гараж герметик другого производителя. Но по сути все повторилось также. Но этот герметик сох все таки побыстрее. Машину в ночь с воскресенья на понедельник пришлось оставить в гараже. Приехал перед работой, залил масло и двинул в путь. По состоянию на среду потеков масла на брезенте под машиной нет. Если потеет это не так страшно. По хорошему теплу перепакую поддон если что. НО еще больше конечно боюсь чтоб внутрь не выдавило герметик. Наносить его очень не комильфо. Я считаю что не самый хиляк, но выдавливать через маленькую трубочку из комплекта не очень легко.
По итогу, герметик ABRO после застывания как бы "крошился" когда начинаешь его раскатывать. Априори считаю что покупал оба герметика в проверенном магазине. То есть как они себя вели, то так и должно быть-это не подделка.
Эта процедура для меня на сегодняшний день самое серьезное проникновение в двигатель))))
P.S. При снятии поддона не вызвало особого труда отлепить старый поддон. Я думал что будет труднее. Просто вставил плоскую отвертку в щель и провернул ее. Так даже есть специальный выступ, в который можно упираться. И когда будете сдергивать поддон--поставьте под него емкость. Все равно что то там останется. и гайки с двух шпилек не откручивайте до конца.
P.P.S. Старый герметиком очень хорошо удалять лезвием строительного ножа. Канцелярский будет маловат, а широкое лезвие очень удобно. Плюс размазывать герметик также удобно. Не забываем обезжиривать поверхности.
2. Слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание, затем установите и затяните сливную пробку, используя новую шайбу.
3. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на осевых подпорках. Снимите оба передних колеса.
4. Слейте жидкость из системы охлаждения как описано в Главе Техническое обслуживание.
5. Ослабьте скобу и отсоедините верхний шланг радиатора от кожуха термостата.
6. Удалите скобы и винты крепления и снимите вкладыши арки правого переднего колеса
7. Отсоедините проводку датчика кислорода, затем снимите каталитический преобразователь и переднюю приемную трубу глушителя/преобразователя как описано в Главе Системы питания, выпуска.
8. Отметьте положение главного штока выбора передач на передней вилке в трансмиссии, затем ослабьте стяжной болт и разъедините две части штока.
9. Отсоедините наконечник поперечной рулевой тяги от рычага левого поворотного кулака, как описано в Главе Подвеска и рулевое управление.
10. Отверните три болта, крепящие внутренний защитный чехол левого приводного вала к трансмиссии.
11. Отверните оба болта, крепящие левую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на краю головки болта имеются пазы, и болт после отворачивания гайки необходимо выбить.
12. Аккуратно отделите внутренне соединение левого приводного вала от трансмиссии. Подвяжите приводной вал в стороне.
13. Отверните верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку. Обратите внимание, что на головке болта имеются пазы, и после снятия гайки болт необходимо выбить.
14. Ослабьте (не снимайте) нижний болт, крепящий стойку к поворотному кулаку.
15. С помощью подходящей выколотки выбейте цилиндрический штифт, крепящий правый приводной вал к выходному валу трансмиссии. Наклоните поворотный кулак, пока будете освобождать приводной вал из пазов на выходном вале. Подвяжите приводной вал к рулевому механизму.
16. Отверните болты крепления двигателя к кронштейну трансмиссии/крышке маховика.
17. На передней стороне подрамника отверните гайки от передних опор двигателя и уберите пластину с правой опоры.
18. На задней части двигателя, отверните и снимите гайки с болтов, крепящих кронштейн задней опоры двигателя к трансмиссии и гайки стяжного болта задней опоры. Не снимайте болты на этом этапе.
19. Отверните болты и снимите усиливающий стержень между куполами стойки передней подвески.
20. Отверните кабель массы с правой стороны переборки.
21. Извлеките пружинную скобу и снимите датчик спидометра с задней части трансмиссии.
22. Отверните болты или отделите резервуар рулевого управления с усилителем от двигателя и поместите его на двигателе. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормоза от впускного трубопровода.
23. Отсоедините шланг угольного адсорбера от впускного трубопровода.
24. Где необходимо, отсоедините шланг вентиляции картера.
25. Отключите проводку от потенциометра дроссельной заслонки.
26. Отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от регулятора давления топлива и топливной магистрали. Обратитесь к Главе Системы питания, выпуска, если необходимо.
27. Присоедините лебедку к сборке двигателя и трансмиссии и слегка приподнимите двигатель.
28. Где применяется, освободите тросик сцепления в двигательном отсеке.
29. Аккуратно поднимите сборку двигателя и трансмиссии настолько, чтобы можно было снять болты задней опоры и кронштейна.
30. Продолжайте поднимать сборку до тех пор, пока не станет возможным выпустить из держателей на подрамнике трубки гидросистемы рулевого управления с усилителем.
31. Поднимите сборку, пока между нижним краем блока цилиндров и подрамником не будет зазор 26 см. Проследите, чтобы электропроводка двигателя не была зажата между трансмиссией и боковиной рамы.
33. С помощью шпателя отделите поддон от основания блока цилиндров. Не используйте отвертку, так как она может повредить контактным поверхности.
Читайте также: