Замена прокладки клапанной крышки сузуки джимни м13а

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

suzukoff

Опытный сузуковод

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

Текло и у меня из под крышки датчика распедвала
Решил замазать герметиком. снял, обильно помазал
Затянул. чото щёлкнуло. опа
Поездил немного. двигатель загремел. грохотал как распред раздолбаныйц на жигулях
Посморел сзади масло бежит пуще прежнего
Сначало ничо не понял
Потом пригляделся крышка датчика в трещинах
Снял когда видно что внутри распредвал касался стенок и грохотал

Перебарщил с герметиком видимо
Вот такие трещины

Вопрос в связи с этим:
Крышка отдельно продаётся?
На экзисте токо датчик распредвала
Он идёт в комплете с крышкой? или нетЧешу репу.
Может есть у кого?

Опытный сузуковод

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

эту крышку вообще не нужно герметизировать, точнее нужно но тонким слоем и думаю даже вовсе не обязательно, еще раз говорю чтобы устрнить течь масла нужно менять колечко резиновое на оси коромысла!

suzukoff

Опытный сузуковод

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

Дык знаю я
и даже заказал уже.
И потм там разбирать надо. клапанную урышку снимать
А тут казалось счастье рядом.
Хотел замазать временно

gonza219

Наш человек

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

как правильно называется колечко от камаза. смотрел в маге есть с плунжерной пары похожее это оно??на форсунках намного больше((((

BUCKS

Продвинутый новичок

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

У меня тоже назрел вопрос по маркировке камазовского колечка, на следующей неделе буду менять колпачки, за одно и колечко поменяю!

Опытный сузуковод

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

Не парьтесь оно родное то стоит копейки, зачем придумывать велосипед?

gonza219

Наш человек

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

Если про 09280-12009: внешний D - 16 мм, внутренний D - 13 мм, толщина - 1,5 мм.
У самого тоже какая-то замена стоит, не дождался я оригинал.

-взял такое в резинотехнических изделиях говорят маслобензостойкое,смотрел от комаза по размерам чуть больше17-14 на плинжерной паре --но в маге говорят не маслостойкое оноЧешу репу. такшо думайте сами

Darth

Местный

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

Извините что вклиниваюсь в ваш разговор, у меня не Джим, а Витарка, но все равно. читаю я ваши посты про течь с задней стороны мотора из- под клапанной крышки, я вспоминаю свою старую машинку Фронтерку 2,2 Экотек 1995 года выпуска, там тоже вся задняя стека двигла, и следовательно вверх коробки передач в масле были. Раз 5 менял прокладку клапанной крышки, не помогало (кстате тоже от камаза колечки куда то там ставил)))) сколько я герментика лил, без толку.
Потом мне мастер один сказал: там 4-й цилиндр, греется сильнее всех (двигатель так же вдоль стоял, если бы поперек, я бы задумался, почему сильнее всех), клапанная крышка толи пластмассовая, толи силуминовая, разница не большая, деформируется над ним, и гонит незначительно масло. Так же он сказал, что ее замена не факт что поможет, может еще чего деформация пошла, и стоила она тыс 6. Я посчитал расход масла, и как многие здес- просто "забил" на этот факт.
Я не знаю из чего крышка на Джими, если тоже не стальная то может я и прав.

Artrom

Старожил

9 Декабрь 2007 5,431 1,260 113 43 Старая Русса Езжу на . Suzuki Jimny JB43W 06 г.в. хобот, лифт фиг знает сколько, 32-е, лок, разгруженый задний мост, РК Самик, кит 5.14, лебедь 9500, ништячок :)

Ответ: Течь масла в районе задней части крышки головки блока

Я думаю, что это не деформация и даже не прокладки, а нарушение вентиляции. Повышенное давление, вот и давит. Надо смотреть и думать. Менял все резинки, в своё время, не помогло. Через новые прокладки и кольца давит по прежнему. Значит дело в другом.
Хотя это вполне может быть частным случаем.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Предыстория сего действа такова: в один прекрасный день случился перегрев двигателя по причине забитого радиатора и отказавшей вискомуфты вентилятора. Произошло это на пробеге за 200 тысяч, так что к ресурсу вискомуфты вопросов нет. После этого причины перегрева были мною устранены (радиатор отмыт, а муфта поменяна на новый оригинал Aisin), а вот последствия остались. Перегревы начали происходить с завидной периодичностью. Выяснилось, что антифриз из радиатора "выдувает" в расширительный бачок потоком выхлопных газов, пробивающихся в систему охлаждения при прогретом двигателе на рабочих оборотах (от 2000 примерно).

Ремонт очень долго оттягивался (впервые симптомы проявились в августе 2013), и вот, после майских покатушек я понял, что дальше тянуть уже некуда и вообще все лето впереди.

Забегая вперед скажу, что разбирать я начал в конце мая, а закончил все собирать и налаживать только вчера, т.е. 18 сентября. Т.е. 3,5 месяца машина стояла без движения.

Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:

11141-69G03 Прокладка головки блока
11189-54GE0 Прокладка крышки клапанной (прокладки свечных колодцев в комплекте)
13119-69G00 Прокладка коллектора впускного
14140-69G02 Прокладка выпускного коллектора
17699-69G00 Прокладка системы охлаждения
09283-41001 Сальник коленвала передний
Locktite 5900 Герметик для лобовины, поддона и клапанной крышки.

Дополнительно я поменял:

31656-77E10 Щетки генератора

Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!

Также была заменена цепь ГРМ

Вытянулась она всего лишь на ползуба - думаю это немного для такого пробега. Шестеренки ГРМ я не менял, ибо бюджет вырос бы в разы (один только выпускной распредвал стоит в районе 10 тыр, это не считая регулировочных шайб по 300р.)

Фото всего поменянного:

Разборку начинаем со слива антифриза и масла двигателя. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Масло сливается из поддона путем откручивания сливной пробки головкой на 17, антифриз сливается после откручивания сливной пробки радиатора. Затем снимаем хомуты на верхнем и нижнем патрубке радиатора, и отсоединяем сами патрубки от радиатора. Если есть АКПП - снимаем хомуты и отсоединяем трубки, при этом уклоняясь от струи декстрона из АКПП ))

Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).

Вытаскиваем радиатор и фартук.

Снимаем воздушный фильтр, затем открутив хомут на дроссельном узле и открутив болт на 10, крепящий трубу к впускному коллектору, снимаем трубу подвода воздуха. Потом снимаем вентилятор открутив 6 гаек на 10 крепления к вискомуфте, снимаем саму вискомуфту, открутив 4 гайки на 10 и снимаем оба приводных ремня. Ремень генератора снимается после ослабления креплений генератора (их 2 шт, снизу под шестигранник на 8, сверху болт на 12, и регулировочной планки, там тоже болт на 12). Также снимаем натяжной ролик ремня ГУР-кондей, открутив болт и гайку. При желании можно поменять ролик, что я и сделал.

Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора

Откручиваем 7 болтов и 3 гайки, а также кронштейн-усилитель снизу, и снимаем впускной коллектор в сборе с дроссельной заслонкой.

Выпускной коллектор снимать нет необходимости, достаточно просто открутить все гайки с болтами (не забываем открутить усилитель снизу!) и снять выпускной коллектор со шпилек.

Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.

По мануалу она закручивается с моментом 150Нм, что довольно не мало. Кроме того, за 7 лет она изрядно прикипела. Все осложняется тем, что коленвал пытается провернуться вместе с гайкой, препятствия ее откручиванию.

Существует масса способов по откручиванию, можно заклинить отверткой маховик, а можно упереть уголок и крутануть стартером.

Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.

Сначала я попробовал сделать так

Но когда уголок 40х40 согнуло в бараний рог, пришлось использовать уголок 60х60 с упором его в столб линии электропередач )))

После этого можно отдохнуть, открутив кронштейн насоса ГУРа. Тут все сделано хитро: чтобы снять кронштейн - надо сначала снять сам насос с этого кронштейна. Но в то же время вытащить насос невозможно, не открутив его кронштейн с ГБЦ. О как закручено! Поэтому сначала откручиваем 3 болта насоса (2 спереди, 1 сзади), отодвигаем насос и откручиваем болты кронштейна от ГБЦ. далее я снял кронштейн, оставив насос болтаться на шлангах, но можно и снять сам насос - будет посвободнее.

Теперь откручиваем все болты крепления лобовины и 1 гайку, также откручиваем патрубок антифриза и вытаскиваем его. А дальше. Нет, лобовину снимать еще рано! Хитрые узкоглазые хотят, чтобы мы сначала скинули поддон двигателя!

Ок, пытаемся его снять. Откручиваем 17 болтов и 2 гайки на 10, понимаем что еще 2 болта снять не можем, пока не открутим защитный щиток маховика, снимаем его и. Вот тут наступает самое интересное: поддон намертво приклеен герметиком к блоку цилиндров! Каких только советов я не слышал - и попрыскать на стык специальной химией, и поковырять отверткой, и постучать зубилом, и даже разрезать герметик канцелярским ножом. Но все было тщетно. И тут меня осенило.

Поддон отклеился без малейшего сопротивления, увидев 2 струбцины и домкрат, обращенные против него. Можем назвать этот способ методом Pu1sat0r'а =)

Я оставил поддон болтаться под двигателем, т.к. чтобы его снять нужно открутить маслоприемник, находящийся внутри поддона (!) и самое главное - необходимо поднять двигатель на пару сантиметров! Т.к. снятию поддона мешает поперечина рамы. Пффффффффффффффффф.

В общем снимаем клапанную крышку и лобовину

Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.

Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром

Когда сняли цепь - нельзя крутить распредвалы и коленвал отдельно друг от друга. Если не собираетесь разбирать поршевую - лучше еще до снятия цепи прокрутить коленвал так, чтобы шпонка была строго сверху, а метка (круглая) строго снизу, и только после этого снимать цепь. Если будете менять вкладыши коленвала и/или поршневые кольца - то пофик как он будет.

Сняв цепь, можно наконец начать откручивать болты постелей распредвалов. Болты откручивать строго в определенной последовательности. (см. мануал).

Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)

Важно: не откручивайте гайку крепления звездочки VVT к впускному распредвалу! Меток там нет (в мануале от Легион-автодаты вранье!!), а проблем можно огрести по самое небалуйся!

Я после сборки двигателя начал ловить ошибки датчика распредвала. Оке, заказал новый, поменял - а ошибки остались. После повтороной разборки двигателя (. ) выяснилось, что шестеренка VVT проворачивалась относительно шпонки из-за недостаточно усилия закручивания центральной гайки.

Впрочем, мы отвлеклись. Наступило время откручивания ГБЦ. Для этого нужна не просто 12-гранная головка, а удлиненная. И не просто удлиненная - а на 3/8! Ибо удлиненная на 1/2 не влезает в отверстия рядом с шестеренками распредвалов! В поисках этой головки я потратил не один день, даже самый крупый авторынок петербурга не смог мне помочь. Хорошо что есть специализированный магазин по продаже гаражного инструмента, который впоследствии выручит меня еще не раз (ссылку не даю т.к. реклама, кому надо - в личку напишу).

Открутив болты ГБЦ в определенной последовательности (по мануалу) и отсоединив разъемы от всех датчиков, нужно еще открутить трубку подачи антифриза с задней стороны двигателя.

Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.

Первый симптом, перегрев двигателя на трассе, в радиаторе воздух, беловатый дым из выхлопа. При езде в спокойном режиме по городу жидкость стабильно уходит в расширительный бачек и не возвращается обратно. Понятное дело, что при перегреве очень большая вероятность залегания маслянных колец и маслосъемных колпачков. Если с кольцами еще можно повременить, то с колпачками шутки плохи, поэтому при замене прокладки ГБЦ, саму головку лучше тоже перебрать с заменой всех колпачков. Ведь если колпачки задубели и пропускают масло, то клапанам долго не жить.

Приступаем к разбору двигателя.

Отключаем фишку бензонасоса под днищем автомобиля, в районе крепления развилки ручника, далее крутим стартером несколько секунд, чтобы бензин в топливной рейке израсходовался и при

снятии форсунок, там не было бензина.

Далее сливаем масло и антифриз. Снимаем радиатор и фартук вентилятора.

Радиатор очень грязный, возможно это и есть причина перегрева. Надо его почаще мыть, после покатушек.

Разбираем катушки и снимаем клапанную крышку.

Под клапанной крышкой черный гуталин, который появился в связи с использованием модного нынче масла Kixx 5w30, такой налет не только под крышкой, но и везде в двигателе.

Далее снимаем обводные ремни, откручиваем кронштейн ГУР, и откручиваем шкив коленвала. Открутить шкив не составило труда, заклиним маховик отверткой через технологическое отверстие.

После этого снимаем поддон, отркутив 12 болтиков и 2 гаечки, поддеваем отверткой со стороны лобовины, чтобы отклеить поддон, который держится на герметике. До конца поддон можно не снимать, достаточно зазора в пол сантиметра между лобовиной, но я снял, чтобы потом промазать его герметиком и избежать подтеканий. Чтобы снять поддон, двигательно нужно поддомкратить, открутив одну гайку на подушке двигателя, если подушка порвана, можно не откручивать.

Далее откручиваем все болты с лобовины и снимаем её, если лобовина тяжело отходит, значит болты откручены не все ищем внимательно, некоторые прячутся. Прежде чем снимать саму ГБЦ, нужно открутить болты впускного и выпускного коллектора от ГБЦ.

Далее снимаем натяжители, гидронатяжитель, откручиваем распредвалы и снимаем цепь.

Важно, не трогайте клапан VVT-i, в инструкции нет ничего про настройку и сборку этого агрегата, поэтому обходим все его болты стороной. На самом клапане есть дублирующие метки распредвала, поэтому если нам нужно узнать куда ставить цепь, не нужно снимать клапан вивитиай, достаточно приглядеться к нему повнимательней. Треугольная метка, это метка цепи, тонкая полосочка, это нижняя метка на ГБЦ.

Далее, чтобы снять ГБЦ, нам потребуется хитрая головка 12 гранная, на 10мм. Длинная головка фирмы umbro не достает до болтов, поэтому пришлось отболгарить ее немножко.

Важно отшлифовать все острые края на головке, чтобы при разборе, она не покоцала постели распредвалов на гбц.

Открутив все 10 болтов ГБЦ видим состояние колодцев. Антифриз отполировал все поршня, поэтому их можно даже не чистить.

ГБЦ относим мастеру, который притирает клапана, меняет колпачки и выставляет зазоры клапанов, заодно если нужно точит ГБЦ в плоскости прилегания к БЦ, как показывает практика плоскость ГБЦ тут обычно не ведет, поэтому точить не нужно, но замер лучше сделать.

Приступаем к сборке двигателя

Ставим прокладку ГБЦ(1114169G03, 11141-69G03, JAA1026), акуратно устанавливаем сверху ГБЦ и притягиваем болтами, поочереди, начиная от центра, момент затяжки болтов ГБЦ 65Нм, без двойной протяжки, судя по мануалу. Установив ГБЦ, можно сразу прикрутить коллектора, и патрубок охлаждения с задней части ГБЦ, не забыв заменить прокладки.

Ставим распредвалы и цепь.

Распредвалы нужно установить треугольными метками вверх, и сверху надеть цепь, чтобы метки на цепи совпали с метками на распредвалах.

Нижняя метка на звездочке коленвала, должна совпасть с золотой меткой на цепи.

Когда метки снизу и сверху совпали, ставим натяжители цепи. Гидронатяжитель, чтобы его установить, нужно пальцем вкручивать поршень во внутрь натяжителя, а когда он войдет полность, заблокировать его там при помощи тонкого штифта или проволочки

Далее собрав цепь, крутим коленвал против часовой стрелки на 2 оборота и смотрим, чтобы метки совпали. Если все в порядке, продолжаем собирать двигатель.

Закручиваем лобовину, устанавливаем патрубок охлаждения, и далее в обратном порядке процессу сборки. Не забываем посадить лобовину и поддон на слой герметика, чтобы в дальнейшем избежать запотевания и масляных подтеков.

Прежде чем запускать двигатель, не забываем налить масло и антифриз. Пару раз крутим стартером, чтобы масло заполнило все канальцы. Далее подключаем фишку топливного насоса на днище под развилкой ручника и запускаем двигатель. Наслаждаемся ровной работой.

После запуска двигателя при езде по дороге пару раз возникла ошибка двигателя, и падали обороты при перегазовке на 4х тысячах, подключился компом выдало p0011. Погуглив ничего дельного не нашел. Потом вспомнил, что при разборе одна свеча была с сорванной резьбой и взамен была установлена одна иридиевая свеча, совместно с 3мя обычными. Заменил 3 обычных, на 3 иридиевых, что в целом дало 4 иридиевых свечи, от ошибки и провалов оборотов избавился. Как выяснилось нельзя ставить иридиевые свечи совместно с обычными, а лучше вообще обычные свечи на эту машину не ставить, потому что двигатель высоко оборотистый.

В целом замена прокладки ГБЦ на этом двигателе дело довольно не сложное и легко выполнимое в гаражных условиях за несколько вечеров. Главное запастись мануалом по сборке М13А и длинной 12 гранной головкой на 10мм.

Замена прокладки ГБЦ на suzuki Jimny двигатель K6a turbo.

Все началось с того, что после 100000км пробега от крайней капиталки, в какой то момент, при движении по трассе, у меня перегрелся двигатель, как выяснилось, в радиаторе был воздух, а в расширительном вся охлаждающая жидкость. Замер компрессии показал, что с клапанами все в порядке, компрессия выше минимальной, пробита прокладка гбц, причем газы идут, только если ехать с бустом выше 0.5 и обороты держать выше 5тысяч, в обычной городской езде никаких симптомов нет.

Купил на рынке китайскую прокладку, от оригинальной отличий ни каких не нашел, поэтому решил взять её, все же разница в 3 тысячи очень существенна.

Прокладка ГБЦ K6A 1114173G01, 1114173G03, 1114173G00, KA90361, 1114173G02

ГБЦ тоже решил перебрать, для этого заказал самые дешевые выпускные клапана, производства китай, с артикулом ROCKY SB-32-0, оригинальный номер 12915-73G20. На торцевой части клапана набиты буквы EX, такие же были и на одном из клапанов, уже установленном на моей ГБЦ, поэтому можно спокойно ставить, проехали 100ткм и даже не испачкались. Цена выпускных клапанов Роки 200р за штуку, что в 10 раз ниже, рыночной стоимости оригинального клапана. Еще сейчас есть клапана Freccia R6217/RNT, по 370р штука, тоже говорят не плохие, можно ставить.

Еще нам нужны маслосъемные колпачки. Оригинал мы конечно брать не будем, поэтому берем аналог Nok K09289-05012, 12 штук, по одной на клапан.

Приступаем к разбору двигателя.

Откручиваем впускные патрубки, снимаем интеркуллер, ремни, помпу, и дросельную заслонку, не забыл отцепить все фишки датчиков.

Снимаем клапанную крышку. При снятии есть такой момент, по центру есть один болт, которые не сразу заметил и как дурак бил по крышке, думая что она прикипела, ничего подобного, если открутить все болты, то крышка отходит без усилий, ведь она стоит на герметике и резиновой прокладке.

Снимаем клпанную крышку

Далее нужно открутить выпускной коллектор от турбины, будьте готовы к тому, что один из болтов обломается, при откручивании. Каждый раз снимая турбину, со мной происходит такое, исключение лишь случай, когда я купил оригинальные болты и поставил их. Но на данный момент, все отверстия рассверлены, под болты большего диаметра, они уже не ломаются.

Далее, чтобы снять лобовину, нужно открутить поддон, тут он снимается очень просто, не нужно ничего домкратить и отодвигать как на некоторых других машинах, просто открутил все болтики и пару гаечек и все отошло, отверткой подковырнуть придется, поддон приклеен герметиком.

Далее смотрим на красивый блок цилиндров. Откручиваем лейку маслонасоса, она нам будет мешать.

После этого можно открутить шкив коленвала, если этого еще не сделали раньше.

Тут все просто, если мкпп, то врубаем 3 передачу и крутим, если автомат, то втыкаем отвертку в технологическое отверстие снизу, где виднеется зубчик маховика.

Когда шкив снят, можно откручивать лобовину. Там тоже все просто, датчик распредвала, 10 болтов и 2 гайки.

Если лить хорошее масло, например Motul, то под крышкой двигателя можно увидеть подобную чистоту. (Каюсь, последние 10000км лил Идемитсу зепро тоуринг, который двигатель нещадно жрал)

Теперь можно откручивать болты ГБЦ.

Для этого нам понадобится хитрая головка 12 гранная на 10мм.

Когда отркутили все болты ГБЦ, головка легко отделяется от блока цилиндров. Снимаем её вместе с впускным и выпускным коллектором.

Если не собираетесь вынимать поршня, то можно их сверху немного почистить от нагара.

На фотографии ниже, видно клапан с маркировкой EX, означающая что это клапан Рокки, проехав больше 100ткм, он не прогорел и даже не выработал свою тарелку.

прокладка гбц с вымытыми антифризом местами

Отмыл поршня, не снимая, накапал на них профама и потер немного наждачной бумагой.

Далее разобрал гбц, и отнес мастерам, которые занимаются шлифовкой бошки, заодно притерли мне клапана и заменили маслосъемные колпачки. Решил сам не делать такую ответственную работу, тем более что за 3 цилиндра берут всего 3 тысячи рублей. Очень важный момент, главное во всей данной процедуре правильно выставить зазоры клапанов, если этого не сделать, то новые клапана проживут очень и очень не долго. Без выставления зазоров мы ничего не добьемся.

Мастер справился за 3 часа, шлифовка плоскости ГБЦ не потребовалась.

Сборка двигателя К6А

начинается с установки прокладки ГБЦ.

Далее, прежде чем устанавливать ГБЦ на БЦ(Блок цилиндров), нужно установить выпускной и впускной коллектор на ГБЦ.

Прокладку выпускного коллектора оставил старую(новая стоит 2900р), думаю ничего страшного с этого не произойдет (и действительно проехал уже 12ткм и никаких проблем), впускного коллектора не нашел(хоть она и стоит 250рублей), а заказывать долго, поэтому нанес серый герметик прокладка АБРО, тоже вроде нормально вышло.

Когда впускной и выпускной коллектор прикручены к ГБЦ с нужными моментами затяжки, можно устанавливать ГБЦ на БЦ.

Сборку ГБЦ нужно производить при помощи динамометрического ключа, учитывая все моменты затяжки, чтобы не перетянуть и не сорвать резьбу. Затяжка болтов ГБЦ производится в определенном порядке, от центральных к крайним, в 2 этапа, первый этап по 30Нм на болт, потом расслабление и затяжка уже с моментом 59Нм.

Установив ГБЦ, ставим на место распредвалы, не перепутав метки.

На фотографии ниже, видно как стоят верхние метки, они под цветными звеньями цепи.

Далее устанавливаем цепь, верхние метки распредвалов, на темные звенья цепи, нижняя метка цепи совпадает с меткой на звездочке коленвала. Сперва устанавливаем звездочку под цепь, потом надеваем звездочку на коленвал.

Прикручиваем два натяжителя цепи. Потом берем гидронатяжитель, сжимаем его и вставляем проволочку в отверстие, чтобы он не выходил обратно.

После установки гидронатяжителя можно покрутить коленвал, чтобы убедиться, что цепь натянута правильно и все работает как нужно. Когда мы прокрутили пару раз коленвал и увидели, что метки сошлись, все самое сложно сделано. Осталось надеть лобовину, смазав её герметиком, поддон, клапанную крышку и воткнуть все фишки, которые были вынуты при разборке.

Перед запуском двигателя не забываем залить масло. Так же перед запуском лучше пару раз крутануть двигатель, без топливо подачи, чтобы масло наполнило все канальцы. После запуска следим за температурой ОЖ, есть шанс, что создастся воздушная пробка в системе охлаждения, которую нужно будет убрать, встав на склон, носом автомобиля вверх и открыв пробку радиатора, выпускать воздух.

Pu1sat0r

Эксперт

26 Февраль 2008 3,022 478 83 37 Питер 4ever! Езжу на . Jimny '07 JLX АКПП, Duster '13 Luxe Prestige АКПП

Итак, из обязательных расходников нам понадобятся:

Дополнительно я поменял:

31656-77E10 Щетки генератора

Остаточного ресурса щеток вряд ли хватило бы на 300000км, но 250000 они выходили бы!

Также была заменена цепь ГРМ

Фото всего поменянного:

Далее снимаем радиатор, откручивая 2 винта наверху и отсоединив фартук открутив 4 винта (2 сверху и 2 снизу).

Вытаскиваем радиатор и фартук.

Отключаем все разъемы от впускного коллектора и дроссельной заслонки, снимаем тросик акселератора

Теперь приступаем к интересному занятию по откручиванию гайки шкива коленвала.

Я сделал комбинацию этих способов без вредного воздействия на стартер и маховик.

Сначала я попробовал сделать так

В общем снимаем клапанную крышку и лобовину

Откручиваем гидронатяжитель, башмак натяжителя, успокоитель и снимаем цепь.

Отмечаем износ звездочек распредвалов - работа на протяжении 240 тыс.км. не прошла даром

Открутив болты, можно снять распредвалы и вытащить регулировочные шайбы (предварительно пометив их)

Снимаем ГБЦ и смотрим на поршни. Ничего хорошего кроме нагара мы не видим.

Читайте также: