Замена прокладки клапанной крышки ниссан максима
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Клапанная крышка располагается в верхней части ГБЦ. Она выполняет защитные функции, предотвращая воздействие грязи, пыли и влаги. Как и любая деталь, она подвержена износу. Наиболее уязвимым компонентом считается клапан, который на постоянной основе подвергается воздействию внешней среды и рабочей жидкости.
Достаточно часто водители заказывают очистку верхней крышки. Клапан также нуждается в очищении, однако если была повреждена прокладка, то приходится ставить новую. Это одна из причин популярности услуги замены прокладки клапанной крышки.
Представленные цены на Замена прокладки клапанной крышки Nissan Maxima являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулировка клапанов | 1 час | от 1490 руб. |
| Промывка инжектора | 1 час | от 1500 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 3 часа | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок | 1 час | от 1500 руб. |
| Раскоксовка двигателя | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена приводного ремня | 1,5 часа | от 2400 руб. |
| Замена термостата | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | 2,5 часа | от 3750 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | 4,5 часа | от 6750 руб. |
| Замена двигателя | 8 часов | от 12000 руб. |
| Переборка двигателя | 10 часов | от 15000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 8 часов | от 11000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 5 часов | от 7500 руб. |
Основные виды неполадок прокладки клапанной крышки на Nissan Maxima
Прокладка относится к категории резинотехнического изделия. Этот компонент работает при постоянных температурных перепадах. Несмотря на тот факт, что это изделие создаётся из прочного и долговечного материала, оно всё равно рано или поздно выходит из строя. Чёткого регламента регулярной замены не предусмотрено со стороны производителя. Поэтому приходится обращать внимание на основные признаки неполадок. Так как проблема может быть не только в самой прокладке, то необходимо проведение визуальной диагностики и демонтажа всей крышки.
Целесообразно рассмотреть основные причины поломки самой крышки, так как они влияют и на саму прокладку:
• Деформация компонентов и поверхности. Это происходит из-за постоянных температурных перепадов и химического воздействия;
• Естественный износ материала. Важно вовремя выполнять диагностику;
• Отсутствие квалифицированного обслуживания и техосмотра. Непрофессионал может просто поставить не ту прокладку или проигнорировать правила качественного закрепления;
• Повреждение в случае столкновения или химического воздействия рабочей жидкости. Прокладка может просто разорваться в случае ДТП;
• Проблемы с двигателем. Обычно разрушение связано с постоянными температурными перепадами, возникающими из-за перегрева двигателя.
Мы предлагаем заказать замену прокладки клапанной крышки в нашей компании. Это даст возможность получить ясную картину происходящего. Иногда вышеперечисленные признаки являются свидетельством наличия других проблем. Поэтому важно, как можно чаще выполнять тщательную диагностику, что позволит предупредить более серьёзные поломки. К вашим услугам наши мастера и продвинутое оборудование для диагностики и ремонта.
ebabkin
Цефировод
Иллюстрированный Отчет О "Замене" прокладки впускного коллектора.
Симптомы
Описаны в этой и в этой темах. Добавлю от себя:
1) Летом появилась неравномерность ХХ на прогретом двигателе. Просто гуляли обороты. На грязный КХХ (который мылся прошлой осенью) совершенно не похоже. При грязном КХХ газуешь - обороты поднимаются, затем проваливаются, затем ровно. Тут поднимаюся, опускаются и колбасятся.
При этом звух выхлопа неравномерный, попердывающий; примерно такой: тпррр тпррр тпррр
2) Набор прогревочных оборотов летом происходил медленно - заводилась на 900, и за 10 сек выставляла 1400 (попердывая). Это по прохладе, понятно, около +10 поутру.
3) В сентябре при температуре около 0 стала заводиться со второго раза. Первый раз заводится, выставляет 800 оборотов, и за 5-7 сек они плавно падают до 0 (при этом машина попердывает). Если в это время газануть - все ОК, не глохнет и выставляются прогревочные. Когда заглохнет, заводится со второго раза нормально (см. п.2). Т.е. автозапуск способен был завести, но со второго раза.
В этот момент я призадумался, и заказал на exist все прокладки какие смог найти (все 3 впускного, и КХХ+ДЗ - до кучи). Но они приедут через 14 дней после зачисления средств.. нескоро, короче.
4) На этой неделе было отмечено обостроение. В дипазоне температур примерно 40-70 градусов приходилось помогать газом, чтоб не заглохла на ХХ. Один раз заглох на перекрестке. Самое прикольное в этом, что периодически, при оборотах ниже 300, "пропадали" (становились сильно тугими) тормоза. У руля инертность выше, и он пропал один раз когда заглох на перекрестке. Там как раз я накатывался в попу тойотке, и надо было притормозить и правее взять. Когда пропал руль и тормоза, получил массу эмоций Рекомендую.
Когда движок хорошо прогревался, проблема сводилась к легкой форме плаванья оборотов.
На этом этапе подключил консалт, долго пялился в него, но ничего не увидел Активные тесты запустить не догадался, вылетело из головы.
Было принято решение: к хирургу; т.е. не ждать прихода прокладок, а разобрать, обильно намазать герметиком, и собрать. Потом приедут прокладки - поставить их. А чтобы не зря разбирать, то пока еще тепло, полностью снять коллектор с машины и обильно помыть все аэрозолем для чистки карбюратора, бензином и спиртом
Прошу прощения за злоупотреблением словом "попердывать", но без него тут никак
Разборка
Вооружился ноутом с мануалом в эл. виде, и в гараж. Фотал все, чтобы если забуду как собрать, посмотреть где что было
Для тех, кому надо всего лишь заменить прокладку, скорей всего достаточно будет
* снять декор. крышку двигателя,
* снять воздухан с гофрой с ДЗ,
* открутить 2 задних болта крепления коллектора (обязательно см. A32-EM.pdf страница EM-22),
* открутить 4 передних болта
После этого его удасться приподнять сантиметров на 5-7, чего будет достаточно. Возможно также придется отсоединить разъемы катушек задней (правой) головы, патрубок клапана PCV.
Для одного болта (см картинку) нужен либо накидной ключ (неудобно, ход 70`) либо маленькая головка на 12, такая как садится на на Т-образную отвертку. Вообще, эти два крайних болта странные, под специнструмент - ключем крутить гайку, а хитрой головкой под звездочку держать шпильку. Я открутил "как-нибудь так", при этом слева открутилась одна гайка, а справа гайка со шпилькой.
Я делал все сложнее, так как, напоминаю, хотел снять коллектор полностью. На бумажку записывал, что я делаю; например "снял с воздухана 2 толстых и три тонких трубки", "снял шланг вак. усил. торм." Бумажка в бардачке, а я сейчас дома По памяти:
* снял воздухан с гофрой, открутив хомут на ДЗ. ДЗ почти чистая (фото ДЗ), брызгал в нее чистителем и протирал тряпочкой
* Открутил 2 задних болта коллектора. Нащупывал, надевал головку на 12, вставлял трещетку - неудобно, но более менее доступно.
* Снял разъему ДЗ, КХХ и катушек. Жгут с проводами снимал с креплений, слева пришлось открутить1 болтик и снять крепление с коллектора.
* освободил тросик ДЗ. Так как ДЗ была чистая, решил ее не мыть на улице - боялся возни с трубками с ОЖ. Хотел открутить ее от коллектора и вынуть коллектор, для чего трос освободил - чтобы был маневр.
* Открутил болт и снял патрубок с PCV. PCV тоже вынул и хорошенько промыл, был закисший.
* Снял шланг вакуумного усилителя тормозов. Снял шланг с такой прикольной штуки с мембраной (на фото на переднем плане, чуть левее сложного болта, латунного цвета).
* Открутил 4 передних болта, при этом с самого левого гайка упала в развал V-образного двигателя, найти ее не удалось. Хорошо, что не в коллектор упала
После этого шага коллектор стал ходить вверх сантиметров на 20, но не снимался. Его держала прикрученная к ниму сзади трубка (дурацкий шланг), связанная с ГУР как-то. Это меня остановило, так как а) не мог открутить, не подлезть б) увидел проблему с прокладкой и стало не до того. Открутить можно было б, если сдернуть сирену сигналки. Но все равно очень неудобно там. Фото для всех этих шагов:
Диагностика проблемы
В общем, все видно на фото. Прокладка почему-то (я надеюсь, что от времени) существенно деформирована на 50% длины. Я бы сказал "пожевана", но некому там жевать. В результате, 4ый, 5ый и 6ой цилиндры работали как попало. Точнее они-то нормально работали, но из-за подсоса воздуха комп получал левые данные от MAF и т.д.
Важно: не советую ничего ронять "в дырочку"
Лечение
Увидев такое дело, я расстроился. Схватил прокладку как образец, и метнулся по магазинам. Суббота, 17.00. Плутон - нет и не такое возим, Скиф - нет и такое не возим, ср@н@я г@нолавка "Ниссан-Субару" на Писарева закрыта. Ненавижу уродов. Рассчитался с такси и побрел а гараж.
Идеи вырезать прокладку из резины или сделать ее из толстого слоя герметика отмел как излишне креативные. Решил намазать потолще герметиком останки проклдки, сместить ее на несколько мм вправо, и прилепить. В общем, она же ехала Значит, и дальше поедет.
Обезжирил, намазали нижнюю часть коллектора и прокладку с 2х сторон герметиком, размазали, чтобы кусками не лежал, и прилепили.
Спасибо кстати приехавшему папе (ПаБ) за помощь
Сборка
Закручиваем 4 основных болта крепления коллектора (порядок затягивания см страницу EM-11 в A32-EM.pdf). Пока герметик застывает, собираю все неспеша в обратном порядке.
Засада только наживулить задних болта крепления коллектора. Приходится смотреть зеркальцем в какую сторону нарушена соосность, и монтировкой смещать коллектор. И, само собой, ничего не забыть
Между делом, мою КХХ. По моей методе, болт не трогаю чтобы потом не регулироать, достаточно обильно промывать аэрозолью. На улице и в очках, так как очиститель ядовит и летит во все стороны.
Сухой остаток:
* получен опыт
* устранен подсос воздуха
* промыт КХХ, PCV и ДЗ
* потеряна одна гайка
* таксист осчастливен на 250р, и изучено предложение автомагазинов города.
* потрачено около 5 часов времени, что позволило еще переобуться в зимнюю резину в тот же день.
Результат
Сейчас я вам расскажу, как заводится цефиро при температуре около +5. Представьте, что вы включаете в комнате свет, обычную лампочку накаливания. Щелкнули выключателем - и она горит. Никаких плавных разгораний, изменений яркости - просто горит. Так и машина: полоборота стартером - и двигатель работает на 1400 оборотах. Он не набирает их плавно, не троит, не пердит, а сразу выставлены прогревочные обороты.
По мере прогрева они плавно падают, и полностью прогретый двигатель работает на примерно 700 оборотах. Стрелку не колбасит, она как влитая. Звук выхлопа очень равномерный, и напоминает шуршание.
Это - реальность.
Вопросы конференции:
1) Кто-нибудь снимал коллектор поностью и мыл? Что там внутри? Как снимали "дурацкий шланг" ?
2) Кто и зачем мог написать зеленым маркером цифру "5" ?
3) (важный) Почему все коллекторы черные, а коллектор четвертого цилиндра желтый? Как должно быть?
loord
Цефирёнок
Всем добрый день! Искал в поиске- ничего конкретного не нашел. просто у меня бежит прокладка головки блока цилиндров. Та, что ближе к лобовому стеклу, в общем самая неудобная. Я так сверху посмотрел, там придется для этого пол машины разобрать. Кто нить делал такое у себя? просто хочется узнать слабые месте, на что еще стоит обратить внимание при замене/снятии, может стоит еще что то поменять в том районе (сальник какой нить, прокладку, может промыть что нить) что б потом второй раз это не разбирать все.
Если у кого-нить есть фотоотчет или хотябы на словах - буду очень признателен! Спасибо.
Ниссан цефиро 97г, VQ20.
Цефировод
Менять дополнительно прокладку впускного коллектора, сальники свечных колодцев и шланг вентиляции между головками. Промыть маслоотделитель в крышке клапанов и прочее в вентиляции ацетоном или чем-нибудь таким. Почистить и промыть впускной коллектор.
loord
Цефирёнок
Менять дополнительно прокладку впускного коллектора, сальники свечных колодцев и шланг вентиляции между головками. Промыть маслоотделитель в крышке клапанов и прочее в вентиляции ацетоном или чем-нибудь таким. Почистить и промыть впускной коллектор.
Цефировод
Клапанная крышка, в отверстиях под свечи стоят сальники свечных колодцев, которые со временем дубеют, что приводит появлению масла в свечных колодцах. После разборки дубовые сальники вероятно потекут. Сеткой закрыт маслоуловитель, там накапливается кокс, что приводит к попаданию масла во впускной коллектор. Маслоуловитель промыть бензином или ацетоном или спец средством. Залить жидкость для промывки через эту сетку, отверстия для слива масла, или отверстие под отвод картерных газов. В особо запущенных случаях расклепывают, промывают, и заваривают маслоуловитель. Клапанную крышку сильно не затягивать, в идеале динамометрическим ключом (момент затяжки указан в мануале). Шланг вентиляции между крышками дубеет и ломается при разборке и сборке, лучше сразу заменить.
Впускной коллектор отмыть от сажи, прокладку (черная на фото) заменить. Прокладка на VQ20/25 с круглыми дырками. В теме про прокладку прочитать тонкости сборки и разборки.
loord
Цефирёнок
а не подскажите, как называлась эт тема? а то уже пора менять. а еще столько всего узнать нужно
можно ж заодно и дроссельную заслонку почистить. эт вроде там же находиться
Рекомендации
Цефировод
loord
Цефирёнок
все понял насчет прокладки, спасибо вот только новую где можно купить то? на горской продается, нет? Ведь и прокладку под крышку надо будет искать
Цефировод
loord
Цефирёнок
Цефировод
Может обучение КХХ? ДЗ у нас простая на тросике, она без обучения все умеет
Обычно обучение не требуется, если до этого подсосов не было. Все равно на A32 обучение КХХ элементарно делается.
loord
Цефирёнок
а как? я правда не помню на какую машину. но там я читал, что нужно в двух местах напряжение мерить и выставлять что б напряжения совпадали. в общем все не так уж и просто. могу поискать, ссылку привести, откуда это взял.
или у нас как то по другому это делается?
Реклама
Цефировод
сибиряк 38
Цефирядник
Менять дополнительно прокладку впускного коллектора, сальники свечных колодцев и шланг вентиляции между головками. Промыть маслоотделитель в крышке клапанов и прочее в вентиляции ацетоном или чем-нибудь таким. Почистить и промыть впускной коллектор.
Denver
Цефирядник
Arestion
Цефирёнок
Я делал из за того что обнаружил масло в свечных колодцах, ну и с задней стороны дальней клапанной крышки по чуть чуть текло масло) Делал практически все сам, помогал брат, но не моного, болел похмельем) Довольно долго мы провозились наверно часов 6 точно, не торопясь) Когда завел первый раз, движка вся заторахтела, затряслась, обороты скачуть) Обучил КХХ, все стало на свои места) Правда начал замечать левый звука в районе коллектора, помоему раньше такого не было( а может просто не обращал внимания) С утра завелась нормально, не с пол пинкаконешь, но зато обороты сразу встали на 1400, раньше набирали по немногу. Проблемы были с шлангом вентиляции между головками (треснул) в общем то его можно заменить на другой, аналогичный( я посадил на герметик обратно) Еще сложно вставлять шланги к дроссельной заслонке самые нижние (точнее хомут на шланг). Обязательно записывайте все что делали по порядку, и маркеруйте болтики.
Кстати коллектор чистил бензином, залил туда 1 литр и бултыхал его, потом вылил все, и так 2 раза. Клапанные крышки чистил карбом, пшыкал им во все щели.
Вопрос тем кто делал: вы сальники колодцев просто так сажал на их места или обмазывали герметиком (я на одной крышке промазал их маслом чтоб они хорошо влезли (не покоцались), когда собрал подумал что зря. надо было герметиком)
P.S Особого опыта ремонта машин не было (до этого только чистил КХХ) по этому для меня показалось довольно сложным вся эта процедура, но все же сделал. Так что тот кто сомневается в своих силах знайте что это осилил 20 летний пацан, новичек во всех этих делах))))
SecorD
Заслуженный Цефировод
как совет. если снимаете всю эту приблуду советую после откручивания детали. болты вкручивать в их гнезда. (меньше времени займет.
про сальники свечных колодцев. ничего не смазывал. нет смысла. а вот в углах на клапанных крышках немного лучше нанести герметика(как было с завода). заднюю крышку лучше промыть очень хорошо. т.к. в ней находится маслоотделитель (или как его там. ). из-за забитости. и появляется масло в впускном. шланг масленых газов лучше поставить новый. себе брал масло стойкий по диаметру подобрал.
Клапанная крышка располагается в верхней части ГБЦ. Она выполняет защитные функции, предотвращая воздействие грязи, пыли и влаги. Как и любая деталь, она подвержена износу. Наиболее уязвимым компонентом считается клапан, который на постоянной основе подвергается воздействию внешней среды и рабочей жидкости.
Достаточно часто водители заказывают очистку верхней крышки. Клапан также нуждается в очищении, однако если была повреждена прокладка, то приходится ставить новую. Это одна из причин популярности услуги замены прокладки клапанной крышки.
Представленные цены на Замена прокладки клапанной крышки Nissan Murano являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулировка клапанов | 1 час | от 1490 руб. |
| Промывка инжектора | 1 час | от 1500 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | 3 часа | от 3500 руб. |
| Промывка форсунок | 1 час | от 1500 руб. |
| Раскоксовка двигателя | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена приводного ремня | 1,5 часа | от 2400 руб. |
| Замена термостата | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | 2,5 часа | от 3750 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | 4,5 часа | от 6750 руб. |
| Замена двигателя | 8 часов | от 12000 руб. |
| Переборка двигателя | 10 часов | от 15000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 8 часов | от 11000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 5 часов | от 7500 руб. |
Основные виды неполадок прокладки клапанной крышки на Nissan Murano
Прокладка относится к категории резинотехнического изделия. Этот компонент работает при постоянных температурных перепадах. Несмотря на тот факт, что это изделие создаётся из прочного и долговечного материала, оно всё равно рано или поздно выходит из строя. Чёткого регламента регулярной замены не предусмотрено со стороны производителя. Поэтому приходится обращать внимание на основные признаки неполадок. Так как проблема может быть не только в самой прокладке, то необходимо проведение визуальной диагностики и демонтажа всей крышки.
Целесообразно рассмотреть основные причины поломки самой крышки, так как они влияют и на саму прокладку:
• Деформация компонентов и поверхности. Это происходит из-за постоянных температурных перепадов и химического воздействия;
• Естественный износ материала. Важно вовремя выполнять диагностику;
• Отсутствие квалифицированного обслуживания и техосмотра. Непрофессионал может просто поставить не ту прокладку или проигнорировать правила качественного закрепления;
• Повреждение в случае столкновения или химического воздействия рабочей жидкости. Прокладка может просто разорваться в случае ДТП;
• Проблемы с двигателем. Обычно разрушение связано с постоянными температурными перепадами, возникающими из-за перегрева двигателя.
Мы предлагаем заказать замену прокладки клапанной крышки в нашей компании. Это даст возможность получить ясную картину происходящего. Иногда вышеперечисленные признаки являются свидетельством наличия других проблем. Поэтому важно, как можно чаще выполнять тщательную диагностику, что позволит предупредить более серьёзные поломки. К вашим услугам наши мастера и продвинутое оборудование для диагностики и ремонта.
Хотелось бы начать сие повествование с того, что я с превеликим удовольствием пожал бы горло каждому из инженеров, проектировавших этот двигатель!
Стоит сказать, что я бы мог поменять их еще вчера, но экзист почему-то не прислал оповещение о доставке и о том, что прокладки меня ждут — я узнал ближе к 5 часам вечера.
Прокладки приехали оригинальные:
Nissan 13270-31U02 — правая
Nissan 13270-8P311 — левая
Стоят они по 500 и 483 рубля соответственно.
Если с передней крышкой проблем не возникнет, то вот на счёт задней…Я того рот…
Ну чтож… Понеслась:
Для начала нужно запечатлеть всё до разбора, чтоб если что не так — глянуть на фотке. Но благо, что не понадобилось… Но фото всё равно есть)
Отстрелив 4 болта в развале блока, я уж подумал, что всё слишком как-то легко. И был прав. Коллектор еще крепится двумя болтами со стороны моторного щита, двумя болтами клапана ЕГР, а так же великим количеством вакуумных магистралей, которые прикипели так сильно, что пришлось их срезать со штуцеров и патрубков. А так же самым забавным моментом стала шлангочка подогрева дросселя, которая находится под коллектором, куда руки не засунуть (совсем никак). В итоге с горем пополам, отстрелив дроссель, все патрубки и проводку, я смог припондять коллектор и с помощью заклинания "ДАС*КАВЫЛЕЗАЙТЫУЖЕ!" и пассатиж смог скинуть шлангу подогрева. Далее всё оказалось весьма просто и забавно. Крышки были закручены, судя по всему, девочкой — пятиклассницей, потому что я мелкой трещеткой без каких либо усилий отстрелил все болты и успешно снял крышки. Вторая радость ждала меня, когда я решил глянуть прокладки: они были не резиновыми уже, а прям пластиковыми и лопнувшими в нескольких местах, откуда соответственно ссало масло. После вскрытия бошек, я остался весьма доволен. Всё относительно чисто и красиво. Я ожидал худшего. А тут всего лишь один раз придется промыть двигатель Лукойлом)
Отмыв крышки и воткнув новые прокладки я остался доволен собой и пошел отдраивать грязь с дросселя, а потом собирать машину обратно. Стоит отметить, что именно сегодня обязан был пойти снег…А точнее снегопад. Причем вот как я в 10 утра вышел в снегопад, так до 5 часов вечера я в этом снегопаде и собирал машину. Обратно всё собрать оказалось легче, но опять на моём пути встала эта ссаная шлангочка под коллектором. В итоге победа осталась за мной, собрал машину назад и завёл. Завелась Випка с полтыка, и даже не заглохла, как было раньше. А еще стала очень резко отзываться на нажатие газа — что очень мне понравилось…Но стоит вспомнить о снегопаде, который завалил всю подкапотку ровным слоем снега
и соответственно и вполне ожидаемо, что после запуска двигателя — что-то из электрики начнёт моросить, ибо вода в разъемах…И я был прав. Заморосила одна катушка. Методом научного тыка выяснил какая, но решил ничего не делать, а просто подождать. В итоге, когда двигатель выпарил всё что нужно — снова заработали все 6 цилиндров и я остался доволен. Постоял еще полчасика, потарахтел, чтоб обгорело масло на выпускном коллекторе, да и чтоб сразу увидеть где я накосячил. А накосячил я в одном месте=) Маленький резиновый шланг на подогрев дросселя течёт. Но делать его стал, ибо не критично и до работы доехать хватит, а завтра заскочу в автомагаз, куплю пару хомутов и шлангочку и вкорячу туда новьё и останусь довольным)
Закончил я всё действо, когда уже начало темнеть. Дождусь пока обгорит масло с коллектора, а если всё так и будет продолжать дымить, то стоит глянуть маслянный фильтр=)
Собственно это всё, что я хотел рассказать.
Спасибо за внимание. Причём внимание к этой машине мне весьма нравится, вам всем интересно что с ней и как она поживает. Буду продолжать пилить посты, ведь дел с ней в принципе еще достаточно=)
P.S.
Никто не подскажет мне, что за датчик находится над роликом ремня генератора, в кожух который вкручен и ссыт как скотина, заляпав весь двигатель?
Читайте также: