Замена прокладки клапанной крышки фольксваген шаран
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Предыстория. Полез менять вкладыши РВ, маслосьёмные колпачки и колечки форсунок. Ну и до кучи прокладку клапанной(5 лет уже стоит и начала потеть по углам). Замена всего прошла за полдня без особых напряг. НО. через 3 дня залез проверить течи и увидел сильное сопливо по прокладке клапанной. Прокладку продавал проверенный менеджер по вину и недоверия в правильности не вызывало. Подтягивать нельзя т.к. стоят ограничительные втулки на болтиках . Начал разбираться в причине и нарыл 100% верную инфу. Скорее всего прежний владелец менял крышку на другую, и,, от сюда ноги растут,,
 |
У моторов VAG 1.9 TDI существует 2 вида прокладок клапанной крышки(различия синим маркером),они с виду одинаковые , но одна из прокладок толще(выше) на 3мм.
 |
И 2 вида клапанных крышек,которые тоже разные изнутри.
 |
Пришлось покупать ещё одну прокладку но уже правильную
 |
 |
Различия по высоте и в литых зубчиках на закруглении (моя старая)
 |
 |
Эти зубчики входят в пазы на клапанной крышке
 |
 |
. И так. снимаем водосток, снимаем крышку мотора с поролоном, отщёлкиваем крышку грм и чуть приподняв (на 1см) сдвигаем влево с клапанной.Скидываем трубку картерных газов.Откручиваем все 13 болтиков М6 с шестигранной головкой на 10 с направляющей втулкой (включая геморный №8 за ЕГРом)))))
 |
 |
маленьким карданчиком. Далее снимаем крышку и выдёргиваем болтики с втулками
 |
снимаем прокладку и обезжириваем паз и посадку прокладки и болтов.
 |
После вставляем новую прокладку и всовываем болтики со втулками(они должны защёлкнутся в прокладке),проверяем соответствие пазов..
 |
Обезжириваем площадку на двигателе и
наносим прокладочный гермет(горошина 5-7мм) на углы огибающие вал..
 |
 |
и в течении 5 минут плавненько и слегка подёргивая вправо-влево(чтобы болтики не перекосились) ставим крышку на место. Затягиваем строго по карте ..
|
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Предыстория. Полез менять вкладыши РВ, маслосьёмные колпачки и колечки форсунок. Ну и до кучи прокладку клапанной(5 лет уже стоит и начала потеть по углам). Замена всего прошла за полдня без особых напряг. НО. через 3 дня залез проверить течи и увидел сильное сопливо по прокладке клапанной. Прокладку продавал проверенный менеджер по вину и недоверия в правильности не вызывало. Подтягивать нельзя т.к. стоят ограничительные втулки на болтиках . Начал разбираться в причине и нарыл 100% верную инфу. Скорее всего прежний владелец менял крышку на другую, и,, от сюда ноги растут,,
У моторов VAG 1.9 TDI существует 2 вида прокладок клапанной крышки(различия синим маркером),они с виду одинаковые , но одна из прокладок толще(выше) на 3мм.
И 2 вида клапанных крышек,которые тоже разные изнутри.
Пришлось покупать ещё одну прокладку но уже правильную
Различия по высоте и в литых зубчиках на закруглении (моя старая)
Эти зубчики входят в пазы на клапанной крышке
. И так. снимаем водосток, снимаем крышку мотора с поролоном, отщёлкиваем крышку грм и чуть приподняв (на 1см) сдвигаем влево с клапанной.Скидываем трубку картерных газов.Откручиваем все 13 болтиков М6 с шестигранной головкой на 10 с направляющей втулкой (включая геморный №8 за ЕГРом)))))
маленьким карданчиком. Далее снимаем крышку и выдёргиваем болтики с втулками
снимаем прокладку и обезжириваем паз и посадку прокладки и болтов.
После вставляем новую прокладку и всовываем болтики со втулками(они должны защёлкнутся в прокладке),проверяем соответствие пазов..
Обезжириваем площадку на двигателе и
наносим прокладочный гермет(горошина 5-7мм) на углы огибающие вал..
и в течении 5 минут плавненько и слегка подёргивая вправо-влево(чтобы болтики не перекосились) ставим крышку на место. Затягиваем строго по карте ..
Димон из рб
Saulius
Оракул
Димон из рб
Интерисующийся
ChingizKZ
Участник
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Mondeo217
Постоянный участник
Герметик нанесён категорически неправильно (особенно в углах крышки распредвала возле тандемного насоса, да и на другой тоже). Вы герметиком заклеили масляные каналы в крышках.
Saulius
Оракул
Герметик нанесён категорически неправильно (особенно в углах крышки распредвала возле тандемного насоса, да и на другой тоже). Вы герметиком заклеили масляные каналы в крышках.
Ronis
Чиню Шаран по телефону
А он все же прав. Есть там маленькие каналы в первой и пятой крышках РВ. Я когда РВ меняю прохожу эти каналы тонкий проволокой( на края крышек возле каналов гермет наносится очень тонко).
Saulius
Оракул
А он все же прав. Есть там маленькие каналы в первой и пятой крышках РВ. Я когда РВ меняю прохожу эти каналы тонкий проволокой( на края крышек возле каналов гермет наносится очень тонко).
Нет, он не прав. Эти канавки:
- барьер, чтоб герметик, наносимый на края:
не заходил дальше под крышку.
Для слива масла из под переднего сальника (чтоб не выдавило его давлением масла) есть вот эта сквозная дырка:
Со стороны тандемника такой дырки нет, но она там и не нужна, так как и сальника нет, а уплотнение в стыке тандемника и головки вполне способна выдержать давление масла. Конечно, если это давление стравится через канавки, то тоже не плохо.
Nik1958
Оракул
popov2
профи
да ни фига! и куда сливается масло через эти канавки?под прокладку?
для слива служит вот та круглая дырка
Saulius
Оракул
да ни фига! и куда сливается масло через эти канавки?под прокладку?
для слива служит вот та круглая дырка
Только так. Масло туда попадает только через рабочий промежуток между вкладышем и шейкой распредвала, и количество масла мизерное, уровень никогда не превышает высоты сливной дырки, а чтоб достал до канавок, то должна та дырка быть чем то забита. А чем она может забиться, если через тот промежуток вкладыша-шейки ничего конкретного пролезть не может?
Канавки - барьер (сборник) для лишнего герметика.
Mondeo217
Постоянный участник
Тогда, может это канавки для отвода бензина, попадающего в двигатель из космоса ?
А если по делу, то не будем спорить, что и куда перетекает (по логике вы правы). Но в мануале на этот счёт выделено отдельное предупреждение, что канавки перед установкой крышек 1 и 5 должны быть прочищены, и при нанесении герметика следить, чтобы он не попал в эти канавки. Я считаю, что надо делать правильно.
Saulius
Оракул
Тогда, может это канавки для отвода бензина, попадающего в двигатель из космоса ?
А если по делу, то не будем спорить, что и куда перетекает (по логике вы правы). Но в мануале на этот счёт выделено отдельное предупреждение, что канавки перед установкой крышек 1 и 5 должны быть прочищены, и при нанесении герметика следить, чтобы он не попал в эти канавки. Я считаю, что надо делать правильно.
Что за мануал? Эльса про это ничего не пишет, а так в ней предупреждения все под восклицательным знаком описаны.
Мож, тот ваш мануал в "дом-2" сочинён?
Mondeo217
Постоянный участник
А вы, случайно, не ремонтируете Шараны по телефону ? Есть несколько вопросов по блоку балансирных валов.
[automerge]1574546813[/automerge]
Нет, "Дом-2" занимается другим !
Изательство "Монолит" г.Днепропетровск. Кстати, при просмотре Эльзы меня всегда терзают сомнения, что же я читаю, Эльзу или мой мануал.
Saulius
Оракул
А вы, случайно, не ремонтируете Шараны по телефону ? Есть несколько вопросов по блоку балансирных валов.
Смысл слов : ремонтировать по телефону . Посоветовать можно, но физические работы собеседник на другом конце трубки делает сам.
Блок баллансирных валов советую снять со всем маслонасосом, стащить с КВ шестерню, всё это засунуть в мешок и отдать на металлолом. Вместо этого поставить насос, звёздочку КВ, цепь и натяжитель от двигла по старше, и заглушить дырку для смазки баллансира в низу блока. Тем все кошмары, связанные с баллансиром, закончатся на всегда.
Ronis
Чиню Шаран по телефону
Mondeo217
Постоянный участник
Mondeo217 сделайте пожалуйста фото из букваря , где речь об этих канавках. В моем букваре и Эльза не нашел.
Пока искал, успел несколько раз поспать :
[automerge]1574726772[/automerge]
Смысл слов : ремонтировать по телефону . Посоветовать можно, но физические работы собеседник на другом конце трубки делает сам.
Блок баллансирных валов советую снять со всем маслонасосом, стащить с КВ шестерню, всё это засунуть в мешок и отдать на металлолом. Вместо этого поставить насос, звёздочку КВ, цепь и натяжитель от двигла по старше, и заглушить дырку для смазки баллансира в низу блока. Тем все кошмары, связанные с баллансиром, закончатся на всегда.
Saulius
Оракул
Тут не написано "зачем", но сдаётся мне, за тем, чтоб механик просто не переборщил с герметиком. Было бы это важно для смазки, стояла бы ещё одна прорезь, барьер для герметика. Кстати, такие барьеры (прорези) есть на всех ваговских моторях.
Засунуть блок балансирных валов в мешок и сдать в металлолом я бы смог и сам по телефону, а вот вернуть этот блок в рабочее состояние - здесь придётся и руками поработать.
Мож, для начала стоит мотор и топливную привести в идеальное состояние, чтоб хоть както почувствовать полезность (или бесполезность ) баллансира.
Аппендицит обычно вырезают, а не лечат . Реанимирование простое - шестигранник на 8 мм, вставляется в баллансир с увеличенной до 8 мм шестигранной дырой, другой конец шестигранника отфрезерован до 6 мм, чтоб влез в насос масла. Насос с баллансиром собирается в кучу и ставится на двигатель. В случае нужды снятия насоса надо снимать и баллансир, так как шестигранной оси вытащить нет возможности. А снятие баллансира. это и промежуточную шестерню с болтом покупать (всегда ставится новая, с нанесённым слоем полимера, который быстро стирается, образуя рабочий зазор), и болты крепления баллансира (одноразовые), и всё равно толку от того никакого.
При том маслозаборник насоса сделан сразу под шестернями баллансира, падающую с шестерней стружку засасывает в насос, и насосу кердык .
Возможно, в новом моторе этот баллансир и компенсировал какую то паразитную вибрацию, но для моторов с пробегом выше 200 тыщ это уже аппендицит, и его нужно (!) вырезать.
это его продолжение (Part 2), но на этот раз ремонт ГБЦ…….
За несколько дней до настоящего ремонта делал раскоксовку LAVRом, компрессия до раскоксовки была 1-(9,5) 2-(6) 3-(8,5) 4-(9,7) 5-(9,6) 6-(9) покатался пару дней и снова замерял,
стала 1-(11) 2-(12) 3-(11,4) 4-(12) 5-(12) 6-(12,1) но думаю, что такая высокая компрессия в основном из-за попадающего в камеру сгорания масла. После LAVRа машина поехала раза в полтора лучше, но потом из-за течей масла и антифриза через прокладку ГБЦ всё загадилось снова, машина дымила и троила.
Вот она, моя красавица
вот донорский орган со старого мотора
вмятины оставлены болтом попавшим в камеру сгорания. Седла клапанов к счастью уцелели.
почему-то в сервисах мне все время ломают шпильки на выпускном коллекторе, я сам разбирал не однократно, но не одной не сломал
итак, то что можем выкрутить, выкручиваем…..
что не можем выкрутить рассверливаем……
забиваем звездочку и выкручиваем
очищаем фланцы от старых прокладок и нагара, вкручиваем новые шпильки М10х28 и прикидываем новенькие прокладки (VAG 357 253 115 D ) красота
далее необходимо восстановить клапана поврежденного цилиндра (старые позагибало)
направляющая клапана покоцана с наружней части, что для клапана опасности не представляет
берем вот такой съемник маслосъемных колпачков и сдергиваем их
далее берем притирочную пасту и начинаем притирать клапана, у меня приспособа для притирки клапанов не влезала в колодец, я использовал обычные пассатижи, которыми держал клапан за ножку через тряпочку, занятие конечно трудозатратное, но тут всего 2 клапана нужно было притереть…
примерно так должен выглядеть притертый клапан (впускной VAG 021 109 601 L, выпускной VAG 021 109 611 G)…..
после притирки запрессовываем маслосъемные колпачки (VAG 027 109 675) главное не перекосить колпачок
вставляем пружинки на места и засухариваем, лучше вдвоем, один сжимает пружины другой пинцетом вставляет сухарики
пока головка блока снята, лучше прогнать метчиками все сорванные резьбы, да и не сорванные тоже, где резьбы осталось мало были вкручены шпильки (для надежности можно на герметик, а навсегда – на Поскипол)…..
рекомендую пролить все каналы головки Карбклинером, оттуда повытекало море грязи и сразу продуть компрессором
вот место течей….
под крышкой что-то чернова-то как-то….
Итак разбираем:
Снимаем провода, раскручиваем воздуховод, сапун и всё, что касается воздуха до заслонки, снимаем пластиковые крышки…..
сливаем антифриз, можно как описано в теме:
снимаем клеммы с датчиков на термостате, разъем вентилятора, шланги системы охлаждения
снимаем топливные шланги, чтоб бензин не тек на пол, рекомендую заткнуть их болтом и запоминаем сразу где подача, где обратка…..
и разбираем как можно больше всего, чтобы освободить двигатель с правой стороны…..
откручиваем впускной коллектор, размещение болтов показано на рисунке и снимаем вместе с заслонкой и клапаном холостого хода не разбирая их…..
впуск черный от масла, а масло менялось всего километров 700 назад…..
откручиваем кожух выпускного коллектора, масляный щуп и кронштейн проводов массы на головке, топливную рампу и вторую часть впускного коллектора можно не снимать, просто скинуть с форсунок клеммы и отвести проводку вправо, откручиваем кронштейн на котором висит центральный шлейф проводки и доп.насос охлаждающей жидкости и подвязываем справа (лучше разъем снять и убрать совсем, просто у меня он сломан) также необходимо ослабить ремень привода агрегатов и снять натяжной ролик (там всё просто, нужен болт М8 подлиннее)
снимаем термостат, выдернув его из двигателя вместе с пластиковой трубой (можно и поотдельности)
если всё снято, то можно приступать к откручиванию клапанной крышки…
снимаем верхнюю крышку, а затем и боковую (предварительно выкрутив натяжитель двухрядной цепи) и видим распредвалы, здесь следует обратить внимание на то, что крышки распредвалов пронумерованы вверх ногами и стрелочки смотрят в сторону ремня
теперь задача провернуть коленвал и выставить движок в верхнюю мертвую точку (ВМТ) я вращал за болт коленвала, когда шпонки на распредвалах смотрят вверх, а проточки на валах с обратной стороны встают горизонтально и можно в каждую засунуть напильник, оперев на головку блока, то это ВМТ
теперь главное пометить и не стронуть с места коленвал, я помечал в разных местах большой шкив ремня, фото не очень удачное……
еще одну важную метку нужно поставить на двурядной цепи, помечаем цепь в том месте где зуб цепи расположен напротив шпонки соответствующего распредвала (впринципе цепь можно не помечать, это просто как дополнительная проверка при последующей сборке)
снимаем успокоитель, после снятия он рассыпался у меня в руках, но у меня был заготовлен новый (VAG 021 109 469)…..
башмак натяжителя (VAG 021 109 509 A) тоже не влучшем состоянии, но чтобы его поменять надо снимать коробку, откручивать нижнюю крышку, поддон и т.п. решили сделать в другой раз….
чтобы скинуть цепь откручиваем одну из звездочек распредвалов, держась при этом за вал, там есть нарезка под ключ…..
кстати есть еще метка на промежуточном валу, если заглянуть в нижнюю крышку она смотрит прямо на нас……
теперь внимание, подвязываем цепь так, чтобы она не перескочила зубья на промежуточном валу и оставляем натянутой….
берем вороток побольше и начинаем откручивать болты головки блока их 20 шт…….
проверяем еще раз все ли откручено от головки и потихоньку снимаем её не растеряв при этом втулки…..
вот такая вот картина…….прокладочка видимо еще заводская……
очищаем блок, обезжириваем, примеряем новую прокладку ГБЦ (VAG 021 103 383 L) прокладка покупалась Elring, а на самой написано VictorReinz, что меня обрадовало…..
на всякий случай порядок работы цилиндров….
теперь ставим на донорскую головку половинку коллектора через прокладку (VAG 021 133 227 H)
ставим на форсунки новые резиночки (VAG 035 906 149 A) смазываем литолом форсунки в рампу, а потом рампу с форсунками к коллектору…..
ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы, крышки и притягиваем их, только усилие там около 25-30 Н.м требуется, иначе шпильки вытянутся….
таким вот образом можно блокировать распредвалы в ВМТ двумя напильниками пошире……
обезжирив поверхность, опускаем головку на прокладку…..
болты головки блока рекомендую взять новые, на ВР6 они трех различных длин:
короткие M11X1,5X85 (VAG 021 103 384 E) – 7шт,
средние M11X1,5X119 (VAG 021 103 384 D) – 10шт
и длинные M11X1,5X144 (VAG 021 103 384 F) – 3шт
начинаем протягивать болты головки по порядку указанному в описаниях, от центра к краям…..
сто раз проверяем метки, смотрим на шкив коленвала, не ушла ли метка, ставим распредвалы напильниками в ВМТ и накидываем цепь и затягиваем звездочку, ставим успокоитель…..
наливаем немного маслица на гидрики, чтобы в сухую ничего не крутилось, вообще рекомендую перед запуском покрутить двидок за болт коленвала несколько раз вручную (заодно и поглядеть не встретятся ли клапана )……
ставим боковую крышку,отмыв, обезжирив и намазав её герметиком….
обезжириваем клапанную крышку и её посадочное место, расправляем новую прокладку (VAG 021 103 483 B или D не знаю чем они отличаются) притягиваем клапанную крышку от центра к краям моментом где-то 20-25 не более
вкручиваем свечи, чтобы ничего не уронить в камеру сгорания……
ставим ролик, ремень, выкручиваем болт и ремень натягивается….
далее пока есть возможность отмываем корпус термостата и осматриваем его на трещины….
Читайте также: