Замена прокладки клапанной крышки фольксваген джетта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте, рад видеть в моем бортовике. Речь сегодня пойдет о замене прокладки клапанной крышки 1.6 BSE и попутно о попытке придать чистоты двигателю! Начал я само собой с попытки помыть двигатель. Ну поехали:

— вот она моя Красотища, сердечко моей Джульетты!

— Задняя часть! Для мытья этой красотищи я взял керосин, кисточку небольшую ворс обрезал как можно больше чтоб кисточка стала мине щеточкой, так же взял старую зубную щетку!

— И начал с верха клапанной крышки, так как браться за нее было неприятно! Точно забыл сказать обязательно еще берем много ветоши!

— Вот такая красота была после снятия коллектора!

— Все большие скопления масла я убирал тонким тупым кухонным ножичком, он у меня как раз для этих случаев, так как он не оставляет царапин!

— Потом смачивал все керосинчиком чтоб все отложения как следуют пропитались!

— Начал с правой стороны и постепенно чистил, пока чищу справа серединка откисает, пока чищу серединку откисает левая часть и т.д.

— Так же забыл сказать для чего ветошь! Так как мы моем не локально и не хотим чтобы керосин растекался везде, то мы сперва мочим керосином, потом чистим кисточкой и в заключении все эти грязевые разводы вытираем ветошью! И чтобы вытирания были более эффективными мы на плоскую отвертку в несколько слоев надеваем ветошь и прилагая усилия трем! И через определенное не малое количество времени достигаем такого результата! Я удовлетворен этим результатом! И для того чтобы этот результат остался мы сделаем еще несколько действий:

— открутим клапанную крышку, для этого открутим 8 болтов торкс Т30! После откручивания болтов аккуратно снимаем клапанную крышку, справа нам будет мешать держатель проводки а слева кожух ГРМ! Можно открутить держатель он крепиться на двух болтах и не каких проблем сначала приподымаем правую часть крышки потом левую и снимаем ее! Но к сожалению в моем случае держатель не захотел откручиваться и я не стал его мучат и слегка его отогнул ручными тисками!

— И вот что мы видим под клапанной крышкой! Видим на фото дату, на ней девятый год!

— Если честно я был в восторге, потому как ожидал намного плачевные картину!

— Видно маслице, в дальнейшем оно под замену (следите за бортовиком будет еще много интересного обещаю)

— Крышка после снятия! Берем тот же керосин, кисточку, зубную щетку, еще кисточку с очень длинной ручкой, плюс в помощь мой помощник компрессор "Зверюга"))) И все очень тщательно, не торопясь начинаем отмывать не один раз!

— Да небольшой лайфхак керосин жирноватый и если снаружи его можно дотереть ветошью и он придаст блеска то как у нас в крышке внутри ветошью не протрешь и есть еще много подобных ситуаций где протереть нельзя и тогда я применяю средство для очистки тормозов оно легко наноситься и даже от небольшого сквозняка высыхает и выталкивает всю влагу из тех мест куда вы не можете добраться!

— Так же я вымыл крышку масло заливной горловины и резиновый ободок который вокруг крышки! И купил оригинальную прокладку крышки масло заливной горловины так как хотел ее заменить, но обнаружил что у меня ее и не было! Из за ее отсутствия появляется большое присутствие масла снаружи!

— Номер прокладки: 06a103483d — 161р. С ней крышка закрывается очень плотненько!

— Старая Прокладка фирмы сваг и болты, прокладка дэбэлая!

— Снял все колечки пару из них мне показались в хорошем состоянии, пару были деформированы и остальные деревянные!

— Пытался разобраться что там написано: точно виден знак ауди, какая трех буквенная аббревиатура!

— Внутри я сначала думал что номер колечка но нет больше похоже на размеры так до конца и не разобрался но в каталогах не нашел чтоб они продавались отдельно, только с болтами но ценник кусается!

— Поэтому почитав форумы понял что многие ставят колечки Rosteco они идут комплектом 10 шт. номер: 20842 — 319р. Применяемость написано VW! Ну посмотрим как они себя поведут!

— Так же взял прокладку клапанной крышки Victor Reinz номер: 713409600 — 625р. С виду мне она очень понравилось сделана качественно нет ни каких усиков после литья по краям чего не скажешь о колечках, голограмма на упаковке и выбитое название на самой прокладке!

— Подготовил инструмент и запчасти, одел колечки на болты(выпирающей стороной вниз, гладкой вверх), так же вооружился Динамометрическим ключом!

— Кстати сначала мы вставляем прокладку в клапанную крышку, после чего нам нужно вставить болты в крышку и прокладкой попасть в пазы на болтах как на фото!

— После того как вы попали в пазы прокладкой это будет выглядеть как на фото! Проделываем это с остальными болтами и еще раз проверяем прокладку чтоб она лежала ровнехонько в клапанной крышке!

— Выглядит как новая!

— Еще Один небольшой лафхак, если не хотите гомороиться при установке крышки то закрепите болты в крайнем верхнем положении изо лентой чтобы болты вам не мешали ставить крышку на место, ТАК ЖЕ ВАЖНО сначала устанавливайте правую сторону потом левую и крышка сядет легко и непринужденно!

— Еще раз хочу напомнить порядок затяжки болтов, подсмотрел в мануале(как и многое другое))) Единственное фото как будто мы стоим за двигателем, ну я думаю это не должно вас ввести в заблуждение, просто переверните фото в голове или мысленно станет за двигатель))) Первая протяжка идет с усилием 2Нм, вторая (финишная) с усилием 10Нм.

— Фото конечного результата!

НА Этом все на сегодня, надеюсь кому то поможет! КСТАТИ чем дальше тем интересние, следите за Бортовико!
ВСЕМ ДОБРА!

На 120 тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т.к. начала сопливить, а подтяжка болтов не решение проблемы из-за металлических втулок на болтах ограничивающих степень прижимания крышки к головке - только замена прокладки.
Дилер озвучил ценник на работы 2400 рублей + стоимость прокладки 900 руб и уплотнительных колец на форсунки 8 шт по 150 руб которые совершенно не нужны как оказалось. Итого вся процедура у них обошлась бы мне в 4500 рублей.
Для самостоятельной замены потребуется: теплый гараж, инструмент, прокладка, G13 (100 гр), очиститель карбюратора для отмывки дросселя, голова, руки и пара пива для облегчения понимания "как же эти фашисты это туда запихнули".

Первым делом откидываем аккумулятор, скидываем с коллектора все трубки, провода, контакты от датчиков. Снимаем воздуховод с дросселя, заливной горловины, корпуса воздушного фильтра и убираем подальше дабы не мешал откидывать от дросселя шлангачки с ОЖ - подобраться к ним тяжеловато.
Дроссель крепится 4 болтами - откручиваем и легко снимаем дроссель:

шланчики с дросселя на месте снять не удалось, поэтому откинул их от магистрали и расширительного бачка и вытаскивал вместе с ними. Как видно снаружи весь засран маслом, внутри более-менее чистый:

Коллектор состоит из 2 частей: нижняя вместе с форсунками крепится к головке и верхняя с дросселем, которую нам и нужно снять что бы добраться до крышки (дилер пытался впарить мне оплату снятия всего коллектора и соответственно оплату уплотнительных колечек форсунок которые меняются при снятии и что делать он соответственно не стал бы).

крепится верхняя часть коллектора к нижней при помощи двух саморезов и защелок по бокам. Сзади внизу крепится к головке через опорный кронштейн на 3-х болтах, доступ к которому открывается после снятия дросселя.
Откручиваем кронштейн, саморезы, скидываем с защелок и вуаля - доступ к крышке открыт:

затыкаем отверстия нижней части коллектора и очищаем сжатым воздухом стык головки с крышкой что бы грязь не попала в головку при снятии, на что дилер бы забил:

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

внутренний осмотр ничего криминального не выявил. Масло лью 0W40 круглогодично, меняю на 7500 км. Расход 0.3-0.5 л от замены до замены

Очищаем крышку и место стыковки на головке от грязи и укладываем новую прокладку. Старая потеряла эластичность, закаменела и дала течь

видны болты с втулками-ограничителями

Собираем все в обратной последовательности предварительно, в отличии от мастеров СТОшников, очистив и помыв все детали и узлы:

Если не удается при сборке воткнуть верхнюю часть коллектора, то необходимо ослабить 8 болтов крепления нижней части коллектора к головке.

Заводим, доводим до уровня G13 т.к. неизбежны потери при снятии дросселя, хвалим себя за качественно проделаную работу, закрепляем успех поднятием последнего бокала пива и идем удовлетворенные собой спать.
Съэкономленые 3500 рублей помогут понять "как же эти фашисты это туда запихнули" при следующем техническом обслуживании своего автомобиля)))

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

видны болты с втулками-ограничителями

хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.

Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:

видны болты с втулками-ограничителями

naberezhnaya

Helpel

Мастер советчик

Вот сегодня прошел весь путь, как и уважаемый автор темы. Сдернуть шланг вакуумника удалось, только прогрев двиг до рабочей температуры ( читай- прогрев шланг вакуумника в его сочленении с коллектором, что, можно сделать и другими способами). На холодном двигле не удавалось, глаза выпучивались от напряга от таких "потягушек", сравнимых с перетягиванием каната. Осмелюсь внести еще несколько комментариев по работе. Не знаю, как у автора темы удалось снять верхнюю часть коллектора, не ослабив нижнюю от головки блока! Вернее, снять то можно, при этом прислушиваясь, как потрескивает материал верхнего( нижнего) коллектора. Или это зубы у меня скрежетали? Но вот установить обратно, не открутив все 8 болтов нижнего к голове по крайней мере на " немного", чтобы поднять 4 трубы сочленения с верхним, ИМХО, невозможно! Или на Passate В6 немного другая конструкция клапанной крышки и верхней части коллектора при одном и том же двигле- BSE?
По поводу потери G 12 (G13) при снятии дросселя- ничего не потерял, просто снял длинные шланги с компенсац. бачка и с адсорбера, а короткий от тройника не снимал. Просто откинул дроссель подальше от коллектора - в район бачка тормозной жижы, разумеется, сняв все разъемы с датчиков.
После замены возникла мысль о том, что резиновый прокладки все ж служат дольше, чем пробковые. Да и ограничительные втулки не зря стали использовать. Я при том же пробеге на Пассате В3 поменял 3 пробковые. Но это уже другая история..

naberezhnaya

стремительный домкрат

Не знаю, как у автора темы удалось снять верхнюю часть коллектора, не ослабив нижнюю от головки блока! Вернее, снять то можно, при этом прислушиваясь, как потрескивает материал верхнего( нижнего) коллектора.

рад если вам помог в работе этот отчет)

не знаю почему не удалось скинуть верхнюю часть не ослабив нижнюю, могу предположить что дело в кронштейне который держится на трех болтах сзади движка (я снимал вместе с ним) или просто у пассата места больше под капотом.

в любом случае, это немаловажный момент и я бы его не игнорировал при описании.

вот процесс сборки, видно что нижняя часть коллектора так и осталось пыльной и все шурушки на месте

постановка на место не вызвала никаких проблем, меня больше заботило в тот момент не забыть вытащить затычки из нижней части)))

если не снимать дроссель для очистки, то да, G13 (12) можно не потерять

п.с. надо попросить Админа добавить в отчет этот момент из вашего опыта "если не удается при сборке воткнуть верхнюю часть коллектора, то необходимо ослабить 8 болтов крепления нижней части коллектора к головке", а то у меня почему то доступа к редактированию нет

Helpel

Мастер советчик

Да нет же, все верно, просто вот этот кругляш снизу верхнего коллектора, с трубочкой, не дает при установке опуститься до уровня нижнего коллектора, т.е до соосности с ним, ибо упирается в клапанную крышку. Ну да ладно, все нормально! Чуть больше работы, чуть меньше. А дроссель я снимал для очистки, просто держал на мягкой ветоши без отключения короткого шланга и чистил карбклинером, заткнув вход-выход. Еще момент- вы снимали задний кронштейн, откручивая его целиком от головки блока? Я отсоединил верхний коллектор от кронштейна, открутив, 2 " осевых" с внутренними шестигранниками, в резиновых подушках, с торцов.
Спасибо за отчет!

Как заменить прокладку крышки протекающего клапана на 2,0 л VW (MKIV Jetta, Golf, GTI) - О Автомобилях

Содержание:

Да, пришло время для новой прокладки крышки клапана

Когда я купил эту Jetta 2.0L 2000 года пару лет назад, я сэкономил немалые деньги, указав продавцу, что она должна была откуда-то вытекать, так как верх и низ двигателя были покрыты тем, что я Считается, что на 16 лет разливов нефти произошло. И по большей части я был прав насчет источника нефти. Понятно, что кто бы ни делал последнюю замену масла, он не завинчивал масляный фильтр полностью, поэтому масло было и по всему днищу автомобиля.

В течение нескольких месяцев я очень лениво вытирал все, что мог, закрывал капот и делал вид, что беспорядка не было, зная, что в конце концов придет день, когда мне придется потратить несколько часов, чтобы заменить прокладку крышки клапана.

Не поймите меня неправильно, это не тяжелая работа, просто я ленивый. После исправления всего остального на этом автомобиле, в том числе ремня ГРМ, водяного насоса, выхлопа, дверных замков, и так далее, последнее, что я хотел сделать, это снова испачкать свои свежеприготовленные ногти, снова повозившись с ним. Что немного распыленного масла здесь и там?

Но время пришло. Видимо, из-за моей несвежей, засохшей прокладки решил, что в ней нет другого сезона. Или это было сочетание возраста и забитого шланга ПВХ? По какой-то причине, работа должна была быть сделана.

Признаки плохой и протекающей прокладки крышки клапана

На 1.8T легко увидеть, когда и где протекает ваша прокладка. Однако на 2.0L, когда впускной коллектор скрывает большую часть крышки клапана (которая уже черная), утечки не так сильно выделяются.

Если у вас есть грязное масло по сторонам крышки клапана, покрывающее переднюю стенку блока цилиндров и стекающее по теплозащитному экрану, это довольно хороший показатель того, что прокладку необходимо заменить. Если вы похожи на меня, ленивы и готовы игнорировать очевидное, еще одним хорошим показателем является запах. Этой зимой запах масла, горящего на тепловом щите или капающего на выхлопную трубу, стал последней каплей.

Засоренный шланг PCV также приведет к разрыву прокладки, так как необходимо сбросить давление. Таким образом, не повредит также очистить шланг PCV во время этой прокладки крышки клапана.

Номера деталей: 2.0L Прокладки, Шланги, Свечи зажигания

Единственная деталь, необходимая для этого DIY, - прокладка крышки клапана. Все остальные номера деталей для справки. Большинство комплектов прокладок включают в себя вторую прокладку, которая проходит между верхним и нижним впускным коллектором. Хорошей практикой является замена любых использованных прокладок, а не их повторное использование. Этот DIY был сделан на двигателе AEG, поэтому, если ваш код двигателя отличается, номера для свечей зажигания, деталей PCV и прокладок крышки клапана могут отличаться; перепроверьте номера деталей для вашего автомобиля. Номер Felpro отображается для всех двигателей.

Номера деталей прокладок

Эти номера деталей для двигателя AEG; если ваш двигатель отличается, цифры, скорее всего, будут другими.

Felpro: Часть № VS50528R-1. Включает как прокладку крышки клапана, так и прокладку верхнего впускного коллектора.
Виктор Рейнц: Часть № VS18393A. Включает как прокладку крышки клапана, так и прокладку верхнего впускного коллектора.
OEM: Часть № 051 103 483A. Только прокладка крышки клапана.
эвристика: Часть № ET165351. Включает как прокладку крышки клапана, так и прокладку верхнего впускного коллектора. Это прокладка, которую я использовал, но я бы не советовал ее, так как печать на полумесяце, казалось, сработала примерно на полсантиметра.
Виктор Рейнц: Часть № MS19273. Прокладка верхнего впускного коллектора.

Номера деталей для шлангов PCV и Breather

Шланг для дыхания Dorman: Часть № 55554
OEM PCV Дыхательный шланг: Часть № 06A 133 240
Клапан регулирования давления OEM (PCV): Часть № 06A 103 465. Быстрый поиск в Google по этому номеру найдет более дешевые версии послепродажного обслуживания.

Номера деталей свечей зажигания

Можно использовать много разных свечей зажигания. Ниже я перечислил штепсельную вилку NGK, которая поставляется в комплекте с автомобилем, и штепсельную вилку переменного тока Delco, которую я использовал, которая, кажется, также работает. AC Delco, стоимость которого составляет около трети цены, является моей новой готовой вилкой для этого автомобиля. AC Delco - это стандартная заглушка GM, предположительно изготовленная NGK (если вам это интересно, вы можете провести собственное исследование по этому вопросу и оставить свои выводы в комментариях).

NGK Copper: Часть № BKUR6ET-10 (или № 2397)
AC Delco Copper: Часть № 41-602

Крышка клапана DIY Инструменты

Инструменты для работы

Нужны всего лишь несколько базовых инструментов, хотя для облегчения вашей жизни рекомендуется еще несколько, например, 5-мм шестигранный (T) шестигранный инструмент с шестигранной головкой. Имейте в виду, что все эти инструменты, вероятно, могут быть приобретены в Harbor Freight примерно за 30 долларов и будут служить своей цели на долгие годы (или, по крайней мере, на время работы, тогда они, вероятно, сломаются). В этих сделках я рекламирую чертовски из Harbor Freight. Нет, я там не работаю, но цены у них дешевые, и большинство их стандартных ручных инструментов работают так же, как и другие, для любителей и любителей.

Розетка 10 мм (глубокая или стандартная)
Торцевой гаечный ключ (дух)
Динамометрический ключ 1/4 "(опция): 1/4", 3/8 "и 1/2". Ключи с ограничением по крутящему моменту можно приобрести примерно за 10 долларов США у Harbor Freight (не ожидайте качества Snap-On, но обычно они работают как положено). Я рекомендую динамометрический ключ 1/4 ", так как он достаточно низок, чтобы затянуть болты крышки клапана, и примерно настолько, чтобы сделать свечи зажигания и т. Д. Имейте в виду, что динамометрический ключ 1/4" находится в / фунты, а не фунты / фунты. Этот DIY использует футы / фунты, поэтому вам нужно будет конвертировать числа.
Удлинитель торцевого ключа: всего несколько дюймов должно быть хорошо.
Захваты тисков: эти вещи делают твой захват таким же крепким, как тиски !!
5 мм шестигранный ключ
5-миллиметровая головка с шестигранной головкой (шестигранная), T-образный инструмент для ручек (арт. № 37862 на портовом фрахте). Опционально. Если вы найдете длинный (не менее 5–6 дюймов) шестигранный ключ 5 мм, это сделает вашу жизнь в сто раз проще, если отвинчивать и завинчивать два шестигранных болта, спрятанных под впускным коллектором.
6 мм шестигранный ключ (шестигранный ключ) или гнездо (гнездо намного удобнее).
RTV Силиконовый Уплотнительный Герметик (Артикул № 90026 в Harbor Freight). По желанию. Я лично кладу тонкую бусину при смене прокладки. Это обязательно? Нет, но на мой взгляд это дополнительная страховка от утечек. Некоторые используют это, некоторые не делают. Некоторые применяют это ко всей прокладке, некоторые только к углам. Это твой выбор.
Также необязательно, но на рисунке выше: длинные согнутые плоскогубцы. Они очень важны, если вы меняете свечи зажигания без использования инструмента для снятия багажника свечи зажигания и спасателя для удержания шестигранных болтов на месте под коллектором при их ввинчивании. За четыре доллара почему бы не взять пару?
Клейкая лента: какой цвет предпочитает твоя жена
Пиво по выбору.

AEG 2.0L Крышка клапана DIY

Этот метод, при котором я не полностью снимал верхний коллектор с автомобиля, казалось, дал мне достаточно места для работы. Если вы решили полностью снять коллектор, вам нужно будет либо отсоединить линии охлаждающей жидкости, закрепленные на корпусе дросселя (грязный), либо снять корпус дросселя с верхнего коллектора, который включает четыре болта 5 мм, вместе с вакуумными линиями, соединенными под коллектор

Пожалуйста, потерпите меня на фотографиях. Все болты, которые необходимо снять, обведены зеленым, хомуты обведены синим, а другие круги и цвета предназначены для справки и справки, если это необходимо.

1. Во-первых, возьмите пиво и оторвите верх своими ручками тисков, да !! Теперь, когда у вас уже есть захваты, зажмите большой хомут, удерживающий впускной шланг на корпусе дроссельной заслонки (TB), и переверните его, чтобы вы могли снять шланг с TB. Сделайте то же самое для шланга, подключенного к PCV (на котором сидит ваша масляная крышка) (все обведено синим цветом). Также можно проверить этот шланг на предмет износа, засорения или разрывов. Если там есть встроенный ганк, вы можете также полностью удалить его и провести очистку вместе с остальными частями. Или перестаньте быть дешевым ** и купите новый (я использовал клейкую ленту, чтобы восстановить разрыв в моем).

2. На противоположной стороне коллектора есть еще три вакуумные линии, которые необходимо удалить (обведено синим цветом выше). Шланг, соединяющий коллектор с регулятором давления топлива (FPR), можно снять со стороны коллектора или с FPR (в зависимости от того, что легче соскользнет). Замените шланг на 3/16 топливопровода, если он выглядит гнилым или треснувшим. Снимите вакуумный шланг непосредственно на дюйм или около того позади шланга FPR. За коллектором, в той же общей области, вы увидите еще один шланг, который необходимо отсоединить. Все эти шланги должны использовать зажимы зажимного типа, чтобы вы могли откинуть шланг в сторону, чтобы вы могли скрутить и снять шланги.

3. Два скрытых 6-мм болта с шестигранной головкой на задней части впускного коллектора (обведены зеленым цветом внизу) должны быть удалены. Так что давай, позаботься об этом.

4. На рисунке выше обведенный синим шланг предназначен для усилителя тормозов. Я давно заменил ломаную жесткую линию шлангом обогревателя, и мне не нужно было снимать его для этого DIY, хотя, возможно, его придется снять, если вы все еще используете оригинальную жесткую линию (вы должны убедиться в этом сами).

5. Всего имеется пять 5-мм болтов с шестигранной головкой, обведенных зеленым сверху, которые необходимо снять с передней части коллектора. Первые три имеют легкий доступ, как бюстгальтер с вырезом спереди. Два других расположены между полозьями коллектора. Глядя прямо вниз, вы можете увидеть выемки на полозьях, достаточно широкие для того, чтобы вы могли вставить свой шестигранный ключ. Размещение гнезда или открытого конца вашего удлинителя на конце шестигранного хей даст вам достаточно рычагов, чтобы сломать болт бесплатно. Это когда вы будете благодарны, что купили шестигранный инструмент с длинной Т-образной рукояткой, чтобы полностью открутить болт. Если нет, получайте удовольствие, открутив его на миллиметр, отрегулировав шестнадцатеричный ключ, сделав еще один миллиметр, отрегулировав миллиметр, и вы получите идею. Может быть, все мои ключи от головы Аллена слишком короткие. Вы можете попытаться освободить болт, просто используя инструмент с Т-образной рукояткой, но есть большая вероятность, что инструмент сломается или изогнется, особенно если вы купили его в Harbor Freight.

6. В этот момент вы можете поднять верхний коллектор и снять прокладку между верхом и низом. Перед тем как идти вперед, поместите полоску клейкой ленты на нижние направляющие впускного коллектора (обведено фиолетовым), чтобы случайно не уронить туда что-нибудь. С помощью небольшого маневрирования вы можете переместить коллектор (обведенный синим цветом) назад у брандмауэра или обвязать веревку или шнур банджи вокруг бегуна и прикрепить его к капюшону, чтобы удержать его. Если ваша машина управляется кабелем, вам, скорее всего, придется вытолкнуть кабель из его маленьких зажимов на передней части коллектора.

7. Откройте две металлические защелки (обведены красным), которые удерживают крышку ремня ГРМ, и просто сдвиньте ее назад.

8. Теперь есть восемь болтов 10 мм, удерживающих эту крышку клапана (обведены зеленым). Розетка, небольшое удлинение, если необходимо, торцевой гаечный ключ: сделай это! Маленькая пластиковая деталь рядом с ремнем ГРМ, а с другой стороны металлический кронштейн, удерживающий пучок проводов, может оторваться для чистки. Два рельса, идущие вдоль крышки клапана, могут отсоединиться (отсоедините провода свечи зажигания от передней направляющей). Снимите крышку клапана и снимите старую прокладку. Я бы порекомендовал очистить все старое масло от этого материала. Клапан PCV можно снять, повернув его на 90 градусов по часовой стрелке и потянув вверх. У меня там были всевозможные навороты.

9. Очистите верхнюю часть головы спиртом (или любым другим средством) и наденьте новую прокладку, чтобы проверить, подходит ли она. Если вы решили использовать прокладочный герметик, примените его сейчас. Замените крышку клапана, направляющие, проволочный кронштейн и пластиковую деталь ремня ГРМ, выполнив предыдущие шаги в обратном порядке.

10. Начиная со средних болтов, а затем с внешних, я хотел бы затянуть все гайки, прилагая небольшой вес на крышку клапана. Динамометрическим ключом затяните все гайки крышки клапана до 7 футов / фунт (84 дюйма / фунт, если вы купили 1/4 "динамометрический ключ).

12. Снимите клейкую ленту с нижнего впускного коллектора и удалите остатки.

13. Установите новую прокладку и слегка привинтите несколько болтов с шестигранной головкой. Сделайте то же самое с двумя 13-миллиметровыми болтами сзади, чтобы все выровнялось. Болты коллектора должны быть затянуты до 15 футов / фунт. Я не уверен, как затянуть два болта между полозьями, поэтому я просто привожу их к тому, что я чувствую примерно равным натяжением.

14. Убедитесь, что все шланги переподключены. и ты в порядке. Но если вы использовали прокладочный герметик, прочитайте этикетку герметика: вам может потребоваться подождать до 24 часов, чтобы он высох.

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии и вопросы ниже. И посмотрите мои другие экономящие деньги Volkswagen DIYs, которые вы увидите, если потратите время на просмотр этого сайта.

Читайте также: