Замена прокладки клапанной крышки фиат альбеа
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Дальнейшие операции по замене маслосъемных колпачков для наглядности показаны на снятой головке блока цилиндров. При замене маслосъемных колпачков на головке блока цилиндров, установленной на двигателе, для предотвращения падения клапанов в цилиндр проворачивайте коленчатый вал таким образом, чтобы поршень цилиндра, у клапанов которого вы заменяете колпачки, находился в ВМТ.
7. Извлеките из гнезда в головке блока цилиндров толкатель клапана, маслосъемный колпачок которого вы заменяете.
8. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов. Сожмите приспособлением пружину клапана.
9. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью магнита или пинцета. Затем снимите приспособление.
10. Используя магнит или поддев отверткой, выньте из гнезда головки блока верхнюю тарелку пружины.
11. . и пружину клапана.
12. Захватите маслосъемный колпачок пассатижами с тонкими губками.
13. . и снимите с направляющей втулки. При этом усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов.
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
14. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана.
Если в комплекте колпачков нет направляющей втулки, снимите с колпачка пружину, чтобы не повредить колпачок краями проточек под сухари.
15. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
16. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами молотка по оправке запрессуйте колпачок до упора.
17. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.
18. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
19. Установите на место толкатель.
20. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
Крышку переднего подшипника распределительного вала устанавливайте на герметик для предотвращения просачивания масла через стык крышки и постели подшипника.
Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.
4. Выверните четыре винта крепления держателя жгутов проводов к кронштейну блока управления двигателем…
5. …снимите держатель с кронштейна и отведите в сторону вместе со жгутами.
6. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика фазы, сдвинув замок фиксатора (желтого цвета) и нажав на фиксатор колодки.
7. Выверните три болта, отверните одну гайку крепления кронштейна блока управления двигателем к головке блока цилиндров…
8. …и снимите кронштейн.
9. Выверните болт крепления держателя моторного жгута к крышке головки блока цилиндров…
10. …и отведите держатель вместе со жгутом в сторону.
11. Выдвиньте замок фиксатора колодки жгута проводов электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения…
12. …и, нажав на фиксатор…
13. …отсоедините колодку от клапана.
15. При необходимости разожмите отверткой замок хомута крепления шланга системы вентиляции картера к штуцеру на крышке головки блока цилиндров и снимите шланг с автомобиля (второй конец шланга остался свободным после снятия воздушного фильтра).
16. Выверните болт крепления держателя переднего жгута проводов к крышке головки блока цилиндров…
17. …и снимите держатель вместе со жгутом.
Для наглядности показано на снятом двигателе, без жгута проводов.
18. Выверните восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров…
19. …и снимите крышку.
20. Извлеките прокладку крышки головки блока цилиндров из пазов крышки.
21. Проверьте состояние резиновых уплотнительных колец каналов системы изменения фаз газораспределения.
Так расположены в крышке головки блока цилиндров уплотнительные кольца каналов системы изменения фаз газораспределения.
22. Если кольца надорваны, сильно обжаты или затвердели, извлеките их из пазов крышки, поддев отверткой…
23. …и установите новые кольца.
Уплотнительные кольца каналов системы изменения фаз газораспределения имеют оригинальную форму. Не заменяйте их аналогичными кольцами от других автомобилей, даже если они близки по размерам.
Негерметичность уплотнительных колец приведет к отказу в работе системы изменения фаз газораспределения.
24. Очистите и обезжирьте пазы крышки. Установите в пазы крышки новую прокладку и нанесите герметик на ее углы.
25. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Система смазки двигателя комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные — или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки создается шестеренчатым масляным насосом, установленным снаружи в передней части блока цилиндров и приводимым в действие от переднего конца коленчатого вала.
Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров с левой стороны.
Норма расхода масла для автомобилей FIAT Albea — мах 0,45 л на 10 000 км.
Если расход масла на Вашем автомобиле превышает норму, то Вам необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилера FIAT для проведения диагностики.
При выборе масла следует руководствоваться данными, обозначенными в руководствах по
эксплуатации по каждой конкретной модели автомобилей производства FGA (FIAT Group):
Качественные характеристики смазочных материалов для ДВС 350А1.000 (Otto) должны быть:
1. Полусинтетическое масло по SAE 10W-40, соответствующие техническому стандарту FIAT
9.55535-G2 или превосходящее требованиям спецификаций-
ACEA A3,
API SL/CF.
Рекомендуемые-Selenia 20K, (C.T.R.) N°F405.N04, (VW 500.00-505.00, MB-Approval 229.1).
2. Синтетическое масло по SAE 5W-30,соответствующие техническому стандарту FIAT
9.55535-M2 или превосходящее требованиям спецификаций
ACEA A3/B3,
API SM.
Рекомендуемые-Selenia K 5W-40, (C.T.R.) N°F214.I05, (VW 505.00. VW 502.00, MB-Approval
229.3).
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
Объём масла заправляемого в картер двигателя и масляный фильтр равен: 2,6 л или 2,25 кг.
Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменять через 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Для удобства снятия масляного фильтра , можно приобрести один из вот таких съёмников:
из-за ограниченного пространства другие типы съёмников могут не подойти. Можно конечно воспользоваться и дедовскими способами, например: обхватить фильтр и открутить старым отслужившим ремнём генератора, пробить фильтр мощной отвёрткой и затем открутить.
Инструмент для отворачивания фильтра Knecht (Mahle Filter)- OCS 4, Ø 65 мм.
Номер (MAHLE Original) — 78674830;
Номер (KNECHT) — 78674830;
Номер (Ombra) — A90018 (55210).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 10 000 км.
Масляные фильтры:
ОЕМ код — 46544820
Clean Filters DO 895 (чёрного цвета! заводская установка) Выс. 87; Ø 69;
— его теперь заменяет DO 1823 (см. новый каталог на сайте производителя);
Проверенные аналоги масляных фильтров:
ОЕМ коды запасных частей системы смазки:
71740678 — Прокладка крышки клапанов
71740677 — Уплотнительные кольца в крышку клапанов, меняются вместе с прокладкой крышки клапанов.
Аналоги прокладки крышки клапанов идущие с комплектом уплотнительных колец:
2. Elring 724.280 ;
3. Reinz 15-37544-01.
71740676 — Крышка маслозаливной горловины.
Во время эксплуатации автомобиля случается поломка маслозаливной крышки, ломаются зубцы механизма трещётки. Смекалистые автовладельцы нашли радикальный метод восстановления крышки.
На автомобилях FIAT Albea с большим пробегом возможны утечки масла из системы смазки двигателя в следующих местах:
1. Торцевое соединение масляного фильтра и корпуса масляного насоса:
а) Плохо затянут масляный фильтр, лечиться — затяжкой масляного фильтра.
б) Некачественная продукция (масляный фильтр), плохая уплотнительная резинка.
Лечится — заменой масляного фильтра на качественный продукт.
2. Течь масла из-под прокладки крышки клапанов (в основном со стороны выхлопного коллектора и при пробеге более 50 тыс. км). Причины: Потеря свойств материала, из которого изготовлена прокладка.
Лечится – заменой прокладки крышки клапанов и уплотнительных колец масляных каналов крышки.
3. Выдавливание масляного щупа из своего посадочного гнезда и как следствие выброс масла через трубку масляного щупа. Причины: В основном это происходит в зимний период. Перемерзание шланга отсоса картерных газов в результате накопления водомасляной эмульсии.
Лечится — утеплением моторного отсека и прочисткой шланга отсоса картерных газов. Также установкой влагомаслоотделителя в разрыв шланга отсоса картерных газов и регулятора температуры всасываемого воздуха.
Внутренности влагомаслоотделителя. Изготовлен из бачка гидроусилителя а/м ГАЗ 3102
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОТОРНЫХ МАСЛАХ
Вообще-то в SAE температуры для зимних рядов, это которые с буковкой W, до которых масло как раз будет прокачиваться, а по летним рядам определяется, до какой температуры окружающего воздуха смазочная пленка будет сохранять свои свойства.
Класс SAE сообщает потребителю диапазон температуры окружающей среды, в котором масло обеспечит проворачивание двигателя стартером и прокачивание масла масляным насосом по смазочной системе двигателя под давлением при холодном пуске в режиме, не допускающем сухого трения в узлах трения, и надежное смазывание летом при длительной работе в максимальном скоростном и нагрузочном режиме (прочность и толщина смазочной пленки), т.е. это обозначение летнего ряда. Ни о каких качественных характеристиках масла, ни о их применении для конкретных марок, а/м и типов двигателей классификация SAE не говорит.
Прокачиваемость — способность масляного насоса прокачать масло при минимальной температуре.
Проворачиваемостъ — способность стартера проворачивать коленчатый вал двигателя при минимальной температуре.
У масла с минимальным существующим по Классификации зимним рядом 0W по SAE проворачиваемость 3250 МПа*сек при -30°C, а прокачиваемость 60000 МПа*сек при -40°C.
Высокотемпературная вязкость, влияющая на использование в теплое время года, и как писал выше на прочность и толщину смазочной пленки при +100°C определяемая на капиллярном вязкозимитре по стандарту ASTM D 445 у масла 0W-20 минимальная 5,6 сСт, максимальная
У всесезонного масла с летним рядом 40 при выходе двигателя на рабочий тепловой режим (испытание по стандарту ASTM D 445) толщина и прочность смазочной пленки выше, чем у всесезонных масел с летними рядами 20 или 30.
Что такое допуски масел?
Или почему производители автомобилей выдумывают собственные стандарты? Благодаря статьям о вязкости масла и классификации моторного масла, Вы уже знаете, что существуют принятые методики классификаций автомобильного масла по качеству и эксплуатационным характеристикам.
Но, оказывается, что многим автопроизводителям этого мало! Они, видите ли, еще и выдумывают какие-то свои допуски масел, да еще и сертифицируют моторное масло по этим допускам для своих двигателей.
Если коротко, допуск производителя двигателя — это конкретный стандарт качества моторного масла, для которого определены все параметры, которые производитель автомобиля считает обязательными при использовании такого автомасла в своем двигателе.
Процедура присвоения допусков достаточно сложна — для того, чтобы получить право писать на этикетке моторного масла какой-либо допуск какого-либо производителя, производитель автомасла должен получить соответствующий сертификат от этого автопроизводителя. В свою очередь, перед выдачей такого сертификата, автопроизводитель проводит достаточно сложные испытания и анализы моторного масла. Платит за процедуру (и не мало кстати), естественно производитель моторного масла.
Информация о том, по каким допускам сертифицировано конкретное моторное масло обязательно присутствует на этикетке, т.е., если там такой информации нет — это масло по допускам не сертифицировано, что бы Вам не говорил продавец.
Итак, зачем все-таки нужны допуски масла?
Все начинается с маркетинга…
Все из-за жесткой конкуренции на рынках новых автомобилей. Конкуренция эта возникла не вчера, она существует много лет. И все это время каждый производитель автомобилей из кожи вон лезет, чтобы удержать своих покупателей и еще привлечь новых. А для этого приходится очень жестко позиционировать свою продукцию по некоторым параметрам. В том числе, это касается и двигателей.
Позиционирование мотора влияет на его конструкцию
Вся эта идеология напрямую влияет на производство, в том числе двигателей. Технологии у производителей разные, и продиктованы они, не в последнюю очередь, позиционированием марки машины. Соответственно, разные и материалы, из которых изготавливают внутренние детали мотора. А вот тут уже начинается химия и вопросы взаимодействия присадок, которые содержатся в масле, с этими самыми материалами, используемыми при производстве двигателя.
Кроме того, критическое значение имеет толщина пленки, которую образует масло на внутренних деталях автомобиля (некоторые присадки именно ее и регулируют). Если эта толщина будет больше допущенных производителем мотора зазоров – будет постоянно перегреваться поршневая группа, со всеми вытекающими отсюда последствиями, если же меньше – масло попросту будет выгорать сверх нормы. А вот допустимые зазоры то, как раз у всех автопроизводителей разные, более того, они разные даже у разных моторов одного производителя.
В результате, допуски масел производителем автомобиля – самый важный параметр
Именно поэтому многие автопроизводители разрабатывают свои собственные стандарты и требования к автомаслу для каждого двигателя (либо линейки таковых). По заявкам производителей автомасла, делаются необходимые исследования и тесты, в результате чего конкретная марка масла конкретного производителя допускается к использованию в конкретном двигателе. Оформляется все это сертификатом, и только после этого производитель автомасла имеет право писать на этикетке именно этого масла допуск автопроизводителя.
Следует заметить, что при огромном разнообразии автомобильных масел на рынке, а также учитывая количество конструктивно разных двигателей и их производителей, наличие сертификата допуска масла производителем автомобиля является серьезным аргументом в пользу его использования. И наоборот – отсутствие допуска делает такое использование весьма рискованным.
Я часто встречал на просторах Рунета попытки доказать, что масло 0W-40 лучше чем 5W-40 во всех режимах эксплуатации.
На самом деле это выдумки и чистой воды, фикция, далее объясню почему:
Кинематическая вязкость данных масел при 100°C одинакова и варьируется в пределах 12,6-16,3 cSt(мм2/сек). Также у них одинаковый параметр прочности и толщины пленки при эксплуатации в теплое время (летний ряд 40).
Принцип работы масел отличных по вязкости, например 5W-30/0W-30 и 5W-40/0W-40.
При использовании масла с более низким параметром кинематической вязкости при 100°C минимальный 9,3, максимальный Единственное преимущество масел 0W-30/0W-40 на маслами 5W-30/5W-40 имеет место быть только в зимний период эксплуатации, так как граница холодного пуска, т.е. динамическая вязкость у них ниже.
6 мифов о моторных маслах.
Миф 1
Нельзя заливать полностью синтетическое масло в мотор, если раньше туда было залито минеральное – оно свернется.
Неправда! Современные синтетические масла на основе сложных полиэфиров и полиальфаолефинов спокойно переносят смешивание с минеральными, полусинтетическими или другими полностью синтетическими маслами. Единственное исключение – синтетические моторные масла на основе гликолей, которые уже не производятся (гликоли в автомобиле применяются сейчас только в качестве компонента антифриза).
Миф 2
Перед заливкой нового масла обязательно нужно промыть двигатель – например, веретенным маслом.
Миф 3
Нельзя заливать синтетическое масло в старые моторы – можно испортить двигатель.
Миф 4
Если добавить в хорошее синтетическое масло дополнительные патентованные чудо-присадки, оно станет работать еще лучше.
Миф 5
По цвету и запаху масла можно определить его качество.
Неправда! Органолептическими методами определить качество и состав масла нельзя. А на вкус его лучше даже не пробовать – в состав могут входить довольно токсичные компоненты.
Миф 6
Хочу залить в мотор масло для гонок Formula–1, по свойствам оно превосходит обычное, так как рассчитано на более жесткие условия эксплуатации.
Конструкционные материалы которые используются при производстве клапанной группы этих современных моторов имеют высочайшее качество, поэтому более частые проверки не требуются. Это подтверждено нашим двухлетним наблюдением за этими моторами в России. Проверки показали, что даже при второй замене ремня ГРМ (150 000 км) зазоры остаются в пределах допусков (0,3 мм для впускного клапана и 0,4 для выпускного ±0,05).
Все выше сказанное естественно справедливо при использовании высококачественных смазочных материалов, соответствующих требованиям производителя.
Проверка тепловых зазоров (и при необходимости регулировка) осуществляется при каждой замене ремня ГРМ на пробегах кратных 75 000 км. Это сделано для экономии средств владельцев, так как операция по замене ремня ГРМ включает в себя операцию по снятию крышки ГБЦ. При снятой крышке ГБЦ операция проверки зазоров занимает несколько минут (используются стандартные наборы щупов).
Система изменения фаз газораспределения динамически регулирует положение распределительного вала. Эта система позволяет установить оптимальные фазы газораспределения для каждого момента работы двигателя, чем, в свою очередь, достигаются повышенная мощность, лучшая топливная экономичность и меньшая токсичность отработавших газов. Механизм системы, объединенный с зубчатым шкивом распределительного вала, соединен каналами в крышке головки блока цилиндров с электромагнитным клапаном. Этот клапан гидравлически управляет гидромуфтой механизма изменения фаз газораспределения.
У системы изменения фаз газораспределения имеется одна особенность, которая у новых владельцев вызывает множество вопросов. Особенность заключается в следующем: после длительной стоянки авто или с наступлением отрицательных температур, после запуска двигателя наблюдается шум в течении 20-30 сек. Некоторые владельцы путают этот шум с шумом неотрегулированных клапанных механизмов. Не стоит пугаться и делать скоропалительных выводов, так работает муфта изменения фаз газораспределения (после пуска ей нужно какое-то время, чтоб наполниться маслом из системы смазки ДВС). А вот похожие шумы раздающиеся уже на прогретом двигателе должны насторожить владельца для их выявления и устранения.
РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ В ПРИВОДЕ КЛАПАНОВ
Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном — полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20°С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,30±0,05) мм, для выпускного -(0,40±0,05) мм. Зазоры регулируют подбором толщины регулировочных шайб. В запасные части поставляют шайбы различной толщины (через 0,05 мм).
Периодически у некоторых владельцев, особенно из новых, возникает этот вопрос? Загибает или нет клапана на двигателе 350А1000 при обрыве ремня ГРМ?
Внимание: На сегодняшний день этот вопрос так и остаётся открытым! Достоверного ответа досих пор нет! Из тех известных единичных случаев обрыва ремня, что известны, ничего криминального у владельцев авто не происходило. Другие же несколько известных случаев обрыва ремня, наоборот со 100% уверенностью доказывают, что поршни встречаются с клапанами.
У кого есть на этот счёт 100% проверенная информация просьба поделиться с нами. А мы уже поделимся со всеми автолюбителями.
ОЕМ коды запчастей газораспределительного механизма.
55183497 — натяжной ролик ремня ГРМ;
55203785 — ремень ГРМ;
55213710 — вариатор фаз газораспределения;
55203781 – шестерня коленчатого вала;
55190344 — сальник клапана (маслоотражательные колпачки);
55195339 — сальник распределительного вала;
KTB466 — ремкомплект грм (Dayco);
5601570 — ремкомплект грм (Ruville).
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ.
Для проведения данной операции необходимо установить распределительный и коленчатый валы в определенное положение, чтобы не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать. Потому как заводом-изготовителем не предусмотрены какие-либо установочные метки на шкивах распределительного и коленчатого валов соответственно. Установка распределительного и коленчатого валов производится при помощи следующих приспособлений: деталь 1 – 2000004500 для фиксации коленчатого вала; деталь 2 – 2000004400 для фиксации распределительного вала; деталь 3 – 2000004200 для фиксации шкива распредвала .
Собственно сам процесс!
Снимаем правое колесо.
Фото 1,2,3:Откручиваем 3 самореза (отмечены цифрами), крепящие подкрылок к крылу
Фото 4:Вытаскиваем подкрылок из бампера и подгибаем его к стойке
Фото 5,6,7,8:Откручиваем 3 болта (головкой на крепящих защитный кожух шкива ремней навесного оборудования к арке колеса и вытаскиваем сам кожух
Фото 9,10:Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра
Фото 11:Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ
Фото 12:Обжав с двух сторон стопоры, вытаскиваем из верхнего кожуха ГРМ держатель жгута
Фото 13,14,15,16:откручиваем 3 болта (ключ на 10),крепящих верхний кожух ГРМ к двигателю
Фото 17,18:Вытаскиваем жгут из короба в верхнем кожухе ГРМ и вытаскиваем сам кожух
Фото 19:Откручиваем сначала контргайку (на 2-3 оборота), а затем болт (гайка и болт-ключ на 13), регулирующий натяжку ремня ГУР
Фото 20:Отсоединяем фишки от датчиков коленвала и давления масла
Фото 21:Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего и верхнего болта крепления насоса ГУР.
Фото 22:Тянем ремень насоса ГУР вниз, тем самым ослабляя его натяжку, до тех пор, пока не появится возможность снять ремень со шкивов (на фото немного по другому, не обращайте внимание, так получилось) Снимаем ремень
Фото 23:Берём кусок гвоздя (не толстого) — будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов
Фото 24,25,26:Ключом на 13, накинутым на болт автоматического ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. Теперь можно спокойно снять ремень агрегатов (генератор, компрессор)
Фото 27,28:Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13)
Фото 29:Откручиваем болт на 10, крепящий жгут проводов к кронштейну крепления насоса ГУР
Фото 30,31:Откручиваем болт крепления нижнего кожуха ГРМ (ключ на 10) к двигателю и вытаскиваем вниз кожух со жгутом. Вытаскиваем жгут из короба в нижнем кожухе ГРМ. Убираем кожух.
Фото 32:Вид на ремень ГРМ
Фото 33,34,35:Устанавливаем приспособу для коленвала (штифт слева, не забываем. ) прикрутив её к шестерне КВ болтами на 13 (от шкива подходят), затем ключом на 15 ловим (крутя болт, крепящий шестерню КВ) положение, когда отверстие на приспособе и отверстие под болт крепления нижнего кожуха ГРМ совпадут. Вкручиваем болт от кожуха туда!
Фото 36,37,38,39:Вкручиваем приспособу для распредвала в отверстие под шестерней распредвала (но не обязательно, можно маркером сделать метки на шестерне и на головке или крышке, а лучше и там и там-я так делаю)
Фото 40,41:Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ (ключ на 13) и снимаем ремень ГРМ. Иногда при снятии натяжной ролик упирается в переднее крепление двигателя, которое не даёт его вытащить. Для это необходимо приподнять двигатель вверх за опорную чашку передней подушки (фото 41/1).
Фото 42,43,44:Помощник берёт ремень и накидывает его на шестерню коленчатого вала (и так держит до полной установки ремня)
Фото 45:Вы накидываете ремень на шкив помпы и тянете его (ремень) вверх
Фото 46:И накидываете на шестерню распредвала
Фото 47:А затем и на ролик
Фото 48,49:Пассатижами для стопорных колец делаем так, как на фото, поворачивая их по часовой, совместив вилки так, как показано на фото, и затягиваем гайку ролика ГРМ
Фото 50:Я натягиваю без пассатижей, большой отвёрткой, так удобней.
Фото 51:Но для этого надо запомнить натяжку старого ремня (кстати, обратите внимание, натянутой при установленных приспособах должна быть эта ветвь ремня)
ВСЁ. СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ при снятии и одевании шкива привода навесного оборудования очень часто происходит поломка направляющего штифта (фото 28) на шестерне коленчатого вала. В этом случае шкив можно установить в неправильном положении и автомобиль не будет заводиться. Обращаем особое внимание на данный штифт, так как он малого диаметра и очень хрупкий!
ВАЖНО
Двигатель 350 А1000 автомобиля ФИАТ Албея заводится и работает без шкива ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) и со смещенным ремнем ГРМ от нормального положения на ±2 зуба. При смещении на ±3 зуба двигатель схватывает, но не заводится.
Совет-дополнение! Чтобы обеспечить 100% попадание зуб в зуб до снятия старого ремня белым маркером нанесите на него и зубчатые шкивы КВ и РВ две метки (см. фото 1,2). Снимите старый ремень и сравните его с новым, если тот не оригинальный (я ставил оригинальный, но всё равно не поленился пересчитать каждый зуб). Если всё ОК переносите метки на новый ремень, посчитав кол-во зубьев между метками на старом ремне или наложением, при этом направление стрелок на ремнях должны совпадать. Далее по плану, совмещая метки и сместив ремень до внутреннего края шкивов.
Внимание! Если натягиваете ролик пассатижами для стопорных колец, то поворачивать нужно ПРОТИВ часовой стрелки. Если отвёрткой, то всё получается само собой, но осторожно шпилька на которой крепится ролик опасно гнётся. Не перестарайтесь.
После натяжения прокрутите на несколько оборотов КВ в ручную и собирайте дальше.
Ещё СОВЕТ. Натяжение ремня ГУРа. Работаем, соответственно, снизу. Прежде, чем ослаблять ремень возьмите металлическую слесарную линейку, уприте её 0-м в верхнюю ветвь ремня, и приложите шкалой к нижней, посередине между шкивами. Цепляете крючок бытового 10 кг. безмена за нижнюю ветвь ремня рядом с линейкой и тяните вниз до значения 10 кг. При этом запоминаете показания линейки, (у меня получилось 143 мм при 10 кг). При натяжении после замены я добился такого же натяжения, 5000 км — полёт нормальный.
После замены ремня ГРМ если загорается Check Engine, то это означает только одно: Промахнулись с установкой ремня ГРМ. Проверить просто, на прогретом двигателе газануть на максимум, если двигатель набирает 6500 об/мин (отсечка срабатывает на этих оборотах, выше они не поднимутся) то всё ОК. Если не набирает более 4500 об/мин, то ошиблись в положении ремня ГРМ на зуб-два, как в перёд, так и назад.
Чертежи приспособлений для установки валов в сервисное положение можно скачать здесь.
Новые автомбили в наличии
у официальных дилеров в Москве
-->
2 Здравствуйте. Подскажите. Поменял прокладку под клапанной крышкой, завел двигатель работает отлично как и раньше, но проехал километра 2, и двигатель перестал…
Николай Привет! А прокладку брал с кольцами в комплекте, или без них,там стоят в крышке колечки и при замене прокладки их тоже нужно менять, они как раз уплотняют…
Привет! А прокладку брал с кольцами в комплекте, или без них,там стоят в крышке колечки и при замене прокладки их тоже нужно менять, они как раз уплотняют маслянную магистраль идущую к шкиву распредвала, шкив там своеобразный, в нем встроена гидромуфта опережения угла открытия клапанов, как то так своими словами и работает она за счёт давления масла, чем больше оборотов, тем сильнее опережение, так вот если оставил старые кольца, то скорее всего неплотность в этих самых соединениях и не создаётся нужного давления в маслянной магистрали, поэтому не развивает обороты и пишет неисправность, короче купи ппокладку под крышку комплектом с этими колечками и будет счастье
Сбоку слева два датчика на саморез под звездочку прикручены засираются маслом надо снять помыть. Я бензином калоша и ватной палочкой аккуратно промыл и назад…
Александр здравствуйте подскажите пожалуйста чем отличается двигатель Фиат Альбеа 1,4 родной от аналога ?…
Александр Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Разбил мкпп на албее. Купил б/у поменял но первая передача стала тупой, разгона вообще нет, можно смело трогаться со…
1 Андрей кто подскажет что сделать , сигнализирует что внешние световые приборы не исправных но все впорядке и лампочки целы и светят спасибо…
сопротивление ламп у разных производителей разное так же оно зависит от мощности лампы проверьте какие лампы у вас установлены и замените на те которые ближе к…
2 Абдурахман Здравствуйте, фиатоводы, нужна помощь Ваше, при нагреве двигателя рабочего, пропадает тяга, и становится тупой, педаль газа нажимаешь она тупо не реагирует…
Читайте также: