Замена прокладки клапанной крышки bmw n20

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

И снова про подтекания мотора N13. В мире можно бесконечно смотреть на три вещи: как течёт вода в реке, как горит огонь и как течёт двигатель N13. Причём последний может выдавать как маслом, так и охлаждающей жидкостью. Ну, такой он — мотор коллаборации французских и немецких инженеров. Хотя "львиная" доля подтеканий это заслуга всё таки лягушатников.
На драйве есть хороший пост про все эти болячки. Новички могут с ним ознакомиться. В своей практике за два года я уже успел заменить сальник коленвала два раза, клапан масляного насоса (течь масла по проводу от блока двигателя), уплотнительные колечки трубопроводов масла и ОЖ на турбину (абсолютно все). Оставались не тронутым уплотнительные резинки вакуумного насоса, тройника ОЖ сзади двигателя, прокладка клапанной крышки, уплотнительные резинки масляного стакана с теплообменником. И вот момент настал. Пару месяцев назад, когда машина была на подъёмнике было замечено обильное запотевание на картере коробки передач со стороны турбины. Предположения легли на прокладку вакуумного насоса. Но знакомый у которого я обслуживаю машину ещё тогда сказал, что скорее всего это прокладки масляного стакана. Было решено менять всё и сразу одним разом. Были заказаны необходимые запчасти.

Полный размер
Уплотнительные резинки масляного стакана и теплообменника.
Под номером 5 профильная прокладка PN 11427625487 — 2 шт.
Под номером 6 профильная прокладка PN 11427625486 — 1 шт.
Под номером 7 профильная прокладка PN 11427625485 — 1 шт.
Под номером 8 профильная прокладка PN 11427625484 — 1 шт.

Полный размер
Под номером 2 комплект профильных прокладок PN 11127582400 — 1 шт.
Работы предстояло много. В этот день мы меняли ещё даунпайп, с которым немало намучились. Изначально хотел сделать много хороших фотографий, чтобы по отдельности написать, как менять то, то, то. Но в процессе мои нервы сдали и получилось то, что вы читаете сейчас. Одно могу сказать точно, что если собираетесь лезть в заднюю часть двигателя, то не поленитесь заменить там всё сразу.

Полный размер
Добраться до туда не так-то просто.
Чтобы его снять, надо будет демонтировать теплоотражающие экраны, катализатор и много чего ещё.

Полный размер
Ещё меня не обошла стороной проблема с ОЖ. Спасибо предыдущим владельцам, которые старались устранить течь при помощи чудо средств в виде глины, или ещё чего-то. На фото видно кристалообразования в каналах ОЖ теплообменника. Именно из-за этого у меня был забит радиатор печки, именно из-за этого мне пришлось промывать систему несколько раз.

Полный размер
Всё отмыто и готово к установке.
Кстати вакуумный насос был сухой. Прокладка была ещё эластичная, но мы её всё равно поменяли. Жму руку тем пацанам, кто умудряется менять прокладку не снимая клапанную крышку.

Полный размер
Вакуумный насос.
А вот кольцо на тройнике подходило к своему триумфальному заключению. Хорошо, что менял всё разом. Увы фото не делал. После ремонта уже проехал 3 тыс. км. Всё сухо, что очень радует. В планах очень большое ТО по замене клапанной крышки, маслосъёмных колпачков, цепи, поддона и масла в АКПП.
Не ломайтесь ребята )).
Запчасти: 11427625487, 11427625486, 11427625485, 11427625484, 11667566483

Вот уже как 6 лет мотор n20 устанавливается на различные модели (1 серия (F20, F21), 2 серия (F22, F23), 3 (F30, F31, F34, F35), 4 (F32, F33 и F36), 5 (F10, F11 и F18), Z4 (E89), кроссоверах X1 (E84), X3 (F25), X4 (F26) и гибридном X5 (F15) марки BMW. Небольшой экскурс по двигателю BMW N20. Это 4-цилиндровый поршневой двигатель оснащенный турбиной с двойной улиткой (twinscroll), изменяемыми фазами газораспределения (система Vanos), системой переменного подъема клапана (Valvetronic). Бывает рабочим объемом 1,6 л и 2,0 л., мощностью от 143 л.с. до 245 л.с. Достаточно инновационный мотор, но температура, которая убивает РТИ, абсолютно на это начхать и именно из-за этого наступает необходимость заменить прокладку клапанной крышки N20B20.
Перед началом работ необходимо купить запчасти, по списку:
1. 11127588418 – это комплект уплотнительной прокладки крышки ГБЦ и в него входит уплотнительное кольцо системы вентиляции картерных газов, уплотнительная прокладка ТНВД и уплотнение самой крышки. Этот артикул к покупке обязателен. Номер 2.
2. 11377502022 – уплотнительный фланец датчика экцентрикового вала. По сути можно не менять, если он в порядке. Номер 7.
3. 11127507217 – уплотнительное кольцо вакуумного насоса. Замена при необходимости. Номер 17.

1. Обесточить автомобиль, дождаться остывания ОЖ до 40 градусов.

2. Необходимо снять левый и правый кожух. Повернуть фиксаторы (1) на 90° против часовой стрелки. Разблокировать фиксатор (2). Снять кожух (3).

Это слайд-шоу требует JavaScript.

3. Снимаем тяги чаши амортизационной стойки. Движение без тяг запрещено, так как это силовой элемент и можно повредить кузов. Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты. Вывернуть винты (2) и снять тягу (3).
Момент затяжки при установке – заменить болты, момент затяжки 56 н/м и доворот на 90 градусов.

4. Снимаем звукоизоляцию центральных верхних частей щита передка. Отсоединить плюсовой провод уплотнителя (2).
Вынуть насечные заклепки (1). Освободить уплотнитель (2) из зажимов в направлении, указанном стрелкой.

Вывернуть винты (1). Вынуть звукоизоляцию верхней части щита передка (2).

5. Отсоединяем жгут проводов двигателя в области крышки головки блока цилиндров. То есть отключаем подкапотную “косу” проводов, которые нам могут помешать.

6. Снимаем корпус воздушного фильтра. Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от пленочного термоанемометрического расходомера воздуха.
Ослабить хомут (2) и момент затяжки, при сборке, 3 нм.

Освободить приводной трос (2) из зажимов на корпусе воздушного фильтра. Вынуть корпус воздушного фильтра (3) движением вверх из резиновых опор (1) и снять.

7. Снимаем трубопровод вентиляции топливного бака. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Разжать зажимы. Отсоединить трубопровод (2) вентиляции двигателя от крышки головки блока цилиндров и нижнего трубопровода очищенного воздуха. Вынуть и снять трубопровод вентиляции двигателя. Проверить и заменить поврежденные уплотнители.

8. Снимаем оба исполнительных механизмов системы Vanos. При снятии и установке исполнительных элементов со стороны впуска и стороны выпуска соблюдать особую чистоту. Возможные нарушения функционирования при загрязнении:
– неплавный ход;
– запись неисправности OBD;
– работа системы выпуска ОГ;
– недостаточная мощность двигателя.
Отсоединить провода (1) с петли крепления (2).

Отсоединить разъем (5) на исполнительном элементе (6) стороны впуска. Вывернуть винты (4).
Снять исполнительный элемент стороны впуска (6) движением вперед. Отсоединить разъем (2) на исполнительном элементе (3) стороны выпуска. Вывернуть винты (1).
При сборке момент затяжки для винтов (1) и (4) – 5,5 н/м..

9. Снимаем топливную магистраль. Необходимо соблюсти правила безопасности – необходимо надеть защитную маску и перчатки. При выполнении ремонтных работ с топливной системой высокого давления соблюдать абсолютную чистоту!
Загрязнение системы может вызвать нарушение ее функционирования! Не допускать попадания частиц грязи или инородных тел в систему. Перед демонтажем очистить трубопроводы или детали от грязи. Использовать только безворсовую ветошь.
Заглушить все открытые отверстия системы питания защитными пробками или заглушками.
Необходимо защитить генератор и катушки зажигания от воздействия бензина. Для этого генератор накрываем каким-нибудь защитным покрытием. А катушки зажигания снимаем по следующему алгоритму: расфиксировать фиксатор (1) и отсоединить разъем катушки (2) зажигания. Не допускать зажима или повреждения кабелей. Отремонтировать поврежденный кабель. Вынуть катушку (2) зажигания движением вверх. Указание: Существует опасность обрыва, а следовательно – разрушения силиконового кембрика. Такая последовательность действительна для всех катушек.

И сразу про установку – установить катушку зажигания и с небольшим усилием, при необходимости – поворачивая в одну и другую стороны, вжать до упора. Затем проверить фиксатор. Резиновая крышка должна полностью закрывать уплотнительный воротник крышки головки блока цилиндров. Надеть разъем (1) на катушку зажигания при откинутом фиксаторе (2). Осторожно закрыть фиксатор (2) в направлении, указанном стрелкой. Не допускать зажима или повреждения кабелей.

А теперь приступаем непосредственно к съему топливной магистрали и топливного насоса. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Отвернуть гайки (1). Освободить напорный трубопровод (2) из крепления и снять. Заменить напорный трубопровод (2).
И кто будет его менять?

По tis необходимо обязательно заменить напорный топливопровод, но его никто не меняет, кроме официалов, поэтому и дерут семикратную сумму за эту операцию. Момент затяжки трубопровода при сборке 30 нм..
Установка обратно напорного топливопровода – затягивать гайки (1) только от руки. Трубопровод (2) должен быть установлен без механического напряжения! Для обеспечения установки трубопровода без механического напряжения и исключения повреждения резьбы обе гайки (1) должны легко наворачиваться от руки!
И порядок затяжки топливопровода – сначала затянуть гайку на насосе, а затем на магистрали.

Снятие топливной магистрали. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отвернуть гайки (2). Вывернуть винты (3). Снять магистраль Rail (4).

Установка обратно магистрали – для снятия напряжения системы питания прижимы форсунок перед установкой магистрали Rail должны быть ослаблены. Вывернуть винты (1) и (2) и ослабить прижимы (3). Затяжка сначала винт (1) затем винт (2), момент затяжки 13±2 Нм.

Установить магистраль Rail (4), при этом болты (3) и гайку (2) затянуть только от руки.
Внимание:
– Магистраль Rail должна пока перемещаться по головке блока цилиндров.
– Гайки (2) должны легко наворачиваться рукой!
– Вставить разъём (1) датчика высокого давления топлива.
Затяжка по порядку – винт (3) с моментом 7±1 Нм, затем гайки (2) с моментом 23±3 Нм и наружную резьбу необходимо смазать.

Снимаем топливный насос. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2).
Внимание!
При вынимании насоса высокого давления (3) может выпасть толкатель!
Снять насос (3) высокого давления движением вверх.
При отсоединении насоса может выступать моторное масло, держать наготове ветошь.
Перед установкой насоса высокого давления повернуть кулачок насосного привода высокого давления в нижнюю мертвую точку. Для этого при необходимости провернуть двигатель в направлении вращения вала двигателя по центральному болту коленчатого вала.
Установка топливного насоса – Вставить насос высокого давления (3). Заменить винты (2). Винты (2) смазаны герметиком.
При установке:
Прихватить винты (2) насоса высокого давления (3) и попеременно затянуть их с шагом под 90° до окончательной затяжки, в противном случае вследствие перекоса возможен излом поршней!
Момент затяжки 12 Нм.
Соединить разъемы (1).

Далее необходимо снять подводящий трубопровод. Вывернуть винты (1). Ослабить винт (2) на заднем держателе (3) провода. Снять держатель (3) провода движением вверх.

Разъединить топливопровод от быстродействующего затвора (1). Вывернуть винт (2) на задней части головки блока цилиндров. Момент затяжки – 13±3 Нм.

Признавайтесь, у кого есть приспособа, чтобы заглушить топливопроводы? Заглушить топливопроводы специальными приспособлениями (1) 13 5 161 и (2) 13 5 162 из комплекта приспособлений 13 5 160.

Отвернуть гайку (1). Момент затяжки 30±3 Нм. Освободить подводящий трубопровод из зажима (2), вынуть движением вверх и снять.

10. Дальнейший шаг – снимаем вакуумный насос. Отсоединить вакуумный трубопровод (1) от обоих штекерных соединений и снять.

Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи (1) от вакуумного насоса. Вывернуть винт и снять вакуумный трубопровод (2) управления турбонагнетателя. Вывернуть винты (3) и снять вакуумный насос (3) движением назад.
Для наглядности данный этап показан на снятом двигателе. Момент затяжки винтов (3) 10 Нм.

При установке:
Проверить уплотнительное кольцо (1) на предмет повреждений и при необходимости заменить.
Слегка смазать уплотнительное кольцо (1). Выставить систему привода (3) вакуумного насоса относительно желобка (2) распределительного вала выпускных клапанов. Одновременное нажатие и вращение вакуумного насоса облегчает его установку.

11. Вынуть из держателя разъем лямбда-зонда (1) и разъединить штекерное соединение.

Вывернуть винты (1). Снять фланец (2).

Отсоединить штекерное соединение (1) электромагнитного преобразователя давления (3). Отсоединить вакуумный трубопровод (OUT). Вывернуть винты (2) и отложить преобразователь давления (3) в сторону.

Снять кожух (2). Отвернуть находящуюся под ним гайку и отложить в сторону плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки 8 Нм.

Отвернуть винты крышки головки блока цилиндров от краев к середине в несколько приемов по пол-оборота.
Снять крышку головки блока цилиндров.

Надеть крышку головки блока цилиндров. Подтянуть все винты крышки головки блока цилиндров на пол-оборота.
Закрепить винты крышки головки блока цилиндров в указанном порядке (1 – 20).
Момент затяжки – 9 Нм.

Собрать двигатель. Проверить на герметичность. Насладиться проделанной работой.

48000 км прошло с момента окончания гарантии, и к счастью никаких серьезных замечаний к автомобилю нет и не было.

Мы без каких-либо приключений вынесли и довольно серьезную поездку в Армению, и прочие перебежки по России, и из единственных аспектов, требующих внимания к себе я бы выделил только давненько замеченное мною запотевание в районе прокладки клапанной крышки со стороны турбины, о котором я упоминал в предыдущей записи БЖ.

Тут можно разглядеть тот самый стык клапанной крышки с головкой, который потел. На фото — уже после замены прокладки.

Почитав форумы, пришел к выводу, что возможно заменой одной лишь прокладки не обойтись, и проблема может быть в клапане вентиляции картерных газов (КВКГ), который со временем забивается и перестает нормально функционировать, параллельно в некоторых случаях и приводя к повышению расхода масла.

К слову у меня наблюдался расход масла и я даже был готов отдать около 20000 рублей за замену всей крышки с механизмом КВКГ, но наткнувшись в интернете на довольно интересный способ проверки его работоспособности, решил таки провести эксперимент и встретился с IhorNK, заодно забрав его ноздри и поставив ему Double M-style Grille.

Его я выбрал в том числе и потому, что у его единички совсем небольшой пробег, а значит сей механизм должен отлично работать и если провести эксперимент на обоих автомобилях и не заметить разницы, то это значит, что и у меня все работает отлично.

Суть эксперимента такова, что если при заведенном двигателе открутить маслозаливную крышку, то в клапанной крышке двигателя теряется герметичность и КВКГ работает иначе, а сам двигатель должен начать немного трепыхаться и пытаться как бы заглохнуть. Также если при завернутой крышке вытащить щуп и прикрыть отверстие пальцем, то палец должен слегка присасываться к трубке щупа, косвенно подтверждая работу КВКГ и создание разряжения внутри.

Вот собственно клапанная крышка моего автомобиля (отмытая и готовая к обратной установке).

Это все естественно довольно колхозный и малообъективный способ, но все же для общего понимания он на мой взгляд вполне сгодился, потому что никакой разницы в работе моего двигателя и Игоря я не заметил.

Возвращаясь к ТО — сделал полное ТО со сменой всех необходимых расходников, масло вновь залил Кастрол, прокладки клапанной крышки заменили, заодно представив взгляду состояние распредвалов и прочих механизмов.

Я не эксперт, но механики отметили вполне адекватное состояние всех узлов, что не может не радовать.

Если есть большие спецы, готовые сделать какие-либо диагнозы по фото — услышу с удовольствием.

Ну и вот, теперь я готов поделиться с вами тем, чем занимался на прошлой неделе.

Как и любой порядочный автовладелец, после покупки автомобиля, я решил провести "большое" ТО.
Заключалось оно в следующем:
— Замена масла
— замена всех фильтров (воздушный, салонный, масляный, топливный)
— замена прокладки клапанной крышки
— замена свечей
— замена масла в АКПП

Про первые три пункта сегодня пойдет речь.

Еще на этапе покупки было ясно, что из двигателя течет масло.
Причем в сервисе (который был, по всей видимости, в договоренности с продавцами) мне сказали, что это у меня мол сливная пробка течет и вообще с машиной все ок!
Брат, отвечаю! (с)

Я конечно же на это не купился и начал тыкать их носом, мол весь поддон в масле, че за фигня?!
Скрипя зубами, они сняли таки мне защитку днища и с удивлением констатировали: "Ооо., да, походу что-то течет!" (facepalm)
В итоге приговорили прокладку поддона(

Я немного расстроился но все же решил машину брать, выбив еще символическую скидку.
И вот так я стал счастливым обладателем BMW 5-й серии с индексом 528!

Ну а теперь к делу. После такой "братской" диагностики, я решил съездить на еще одну, но уже в свой сервис.

После более тщательного осмотра машины, мне был вынесен вердикт, что течет скорее всего прокладка клапанной крышки (т.е. она течет по-любому) и возможно достаточно будет поменять только ее!
Хорошая новость)
По ходовке тоже нашли пару моментов, которые почему-то пропустили горе-диагносты) Ладно, об этом позже.

Я решил не откладывать дело в долгий ящик и поменять прокладку, совместив это с заменой масла и фильтров.

Закупившись запчастями, я поехал к Косте ForFunBMW на процедуры.

Масло взял, по традиции Motul X-cess 5w40. Производитель советует использовать 0w30 или 5w30 но это в угоду экологичности, как я понял.
Для меня же — важнее сохранить ресурс двигателя (да да, вот такой я негодяй!) поэтому решил брать классический X-cess 5w40. Достаточно 5-ти литров, кстати.
Фильтра взял Mann, артикулы на фото. Про топливный фильтр расскажу ниже.

А так как мне самому было интересно поковыряться в машине, я решил поучаствовать в процессе)

Опыта по разбору двигателя N20 ни у Кости, ни тем более у меня — не было, но мы решили рискнуть.
В интернете тоже очень мало инфы по ремонту данного двигателя (что в принципе обнадеживает). Но это скорее потому, что времени прошло не так много, с начала их производства. А таких нищебродов как я, которые ковыряются сами в F10, еще мало )

В общем, глаза боятся, а руки делают!
Сразу скажу, процедура эта не из легких, но в целом, ничего супер-сложного в ней нет.
Нужно просто все разобрать (защитку, проводку, топливную рампу, ТНВД, катушки и еще пару мелочей) и открутить крышку. Делов то))

Итак, открываем капот)

Снимаем декоративну крышку, часть пластиковой защиты возле дворников.

ТНВД, трубки, вакуумный насос со стороны лобового стекла, патрубок КРКГ, 2 актуатора ваноса (что-то типа этого) со стороны цепи, клапанную крышку.
И вот перед нами "голый" двиг.

Состояние меня порадовало. В целом выглядит все очень прилично, немного какашек собралось на пружинках а в остальном все ок!
Настроение поднялось)

Далее, меняем прокладки на клапанной крышке, зеленое колечко КРКГ и прокладку ТНВД.

И собираем все в обратной последовательности)
Заливаем масло и меняем фильтр.

Не забываем подсоединить все штекера и проверить, не течет ли топливная рампа!

Мы, сначала не заметили выткнутый штекер с топливной рампы, но машина каким-то чудом завелась. Более того — она сначала даже работала нормально, без ошибок. Потом уже, когда собрался уезжать — вылезла ошибка мол "Полная мощность привода больше недоступна. Проверить на своей СТОА". Но машина ехала, при чем нормально ехала, обороты поднимались до 4-5 тыс (может и больше).

Слава богу, нашли этот штекер почти сразу, подключили и ошибка исчезла. Правда лампочка Check Engine по прежнему горела.
Я подумал, что скорее всего осталась ошибка в памяти и надо будет ее стереть, когда ко мне придет шнурок для диагностики, который я заказал.
Но на следующий день, лампочка сама погасла)

Правда был еще один неприятный момент.
На следующее утро выяснилось, что мы не доконца прикрутили гайки топливных трубок, которые идут к форсункам. Это я понял по сильному запаху бензина в салоне. А когда я снял декоративную крышку двигателя, то немного офигел. Там скопилось прилично так бензина!

Это дело я было поправил, затянув посильнее топливные трубки и убрав весь бензин. Теперь все ок, ничего не течет и не воняет! Слава богу, все обошлось без жертв.

Расскажу про еще один косяк, который был связан с топливным фильтром.
Я, не до конца изучив матчасть, решил поменять и топливный фильтр. Хотя знал, что меняется он крайне редко (по разным данным в интернете, от 100 тыс км, до всего срока эксплуатации)

Кароче тупанул и заказал вот эту хрень под номером 1

И когда забирал запчасти, почему-то я проверил все, кроме него. А коробка там была ого-го! Я еще подумал, странно, че она такая большая?) Наверное упаковали хорошо!(facepalm)
В итоге, когда кинулись менять топливный фильтр, мы не смогли его найти))
Там, где по моему мнению он должен быть (под водительской дверью, на днище) его не быо. Была просто топливная магистраль и все.

А то, чтоя купил — вроде как фильтр, который фильтрует пары топливного бака. Вещь надежная и редко меняемая.

Ну а топливного фильтра, как такового, в моей машине не предусмотрено. Бред конечно.
Для надежности даже задал вопрос на форуме, на что мне так и ответили.
Кому интересно — вот
Из фильтров есть только сеточка, которая находится возле топливного насоса. Гениально)

Самое обидное, что запчатсь не захотели принимать обратно, а стоила она 4,5 рубля! Оригинал блин взял %)

Так что, если кому надо, отдам за недорого.

Ну и заключительным этапом — поменял воздушный и салонные фильтра.
Воздушный меняется легко, но чтобы поменять, нужно открутить усилитель в моторном отсеке.
А салонный меняется изнутри. Нужно открутить 7 саморезов с головкой под Torx Т25

Вот тут есть подробный манул по замене.