Замена прокладки гбц volkswagen passat b3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Прошу прощения за пропажу, причиной тому послужила неприятная поломка…
Возвращаясь домой почувствовал пропажу тяги и сильный стук с двигателя. Кое-как доехав до гаража Adrenalin3d ( как оказалось позже на двух цилиндрах) обнаружил пузыри на щупе и шоколадную смесь в бачке ОЖ.
Выкрутил свечи: 1 и 2 — мокрые, диагноз понятен: пробило прокладку ГБЦ!
Раз уж головку скидывать, было принято решение поменять все, что по пути: маслосьемные колпачки, сальник распредвала, прокладку под клапанной крышкой, гидрокомпенсаторы, уплотнительные кольца на фланцах ОЖ. и др.
Итак, откинули все, что крепилось к головке и мешало ее снять.
Ослабили ролик ГРМ и скинули ремень с распредвала, открутили клапанную крышку (кстати из под которой уже давно выдавливало маслице)
Дальше начали снимать саму головку: болты откручивались с очень неприятным треском-звоном… И увидели там весьма печальную картину — прокладку пробило между первым и вторым цилиндром, причем пробило сильно (пробой шириной с палец). Все закидало вкусненькой смесью из масла, гари и тосола. Лично для меня, видевшего такое впервые, зрелище впечатляющее…
Кстати, головку решили снять вместе с коллекторами, т.к. открутить выпускной — задача не из легких, открутили 3 болта в месте крепления приемной трубы и катализатора (ну как открутили, болгаркой)…
Далее следовал день великой чистки. Первым делом отмыл все снаружи (как оказалось, на головке очень много маркировок и циферок, которые были закиданы грязью). Затем зачистил все контактные поверхности: между блоком и ГБЦ, между ГБЦ и крышкой и фланцы ОЖ. Сразу же промыл дроссельную заслонку, в которой за год накопилось много грязи и КСХХ. Но больше всего грязи оказалось в отводе картерных газов (мне кажется, все равно не отмылось, как я ни старался)
Давно хотел поменять прокладку под клапанной крышкой и покрасить ее, т.к. краска на ней почти вся слезла, но как обычно "еще походит же"
Отдельная история с заменой маслосъемных колпачков: для этого нужно развить мелкую моторику до уровня "Бог". Использовали для этого рассухариватель от десятки. Рассухарить-то легко, а вот обратно прикольно…
Так как клапана достали, сразу их почистил, на них скопился нефиговый нагар
Поставили новую прокладку фирмы erling и установили ГБЦ на свое место, болты использовали старые (да, лучше новые, опасное дело)
Поменяли сальник распредвала и поставили его обратно, все промазав маслом. На фото старый
Дальше был ответственный момент установки покрашенной крышки. Все промазали герметиком.
И так как все с ГБЦ вроде сделали (много чего, конечно же, упустил и недописал), Adrenalin3d занялся установкой нового ГРМ (как оказалось — это целая наука на 2Е), а я стал обратно прикручивать все к головке. Все это заняло где-то часа 3-4 (с перекурами и перекусами).
Поменяли масло на Shell 5w30, залили антифриз G11 как полагается, а не тосол как было.
И наступил торжественный момент запуска. И на удивление всем запустился с первого раза и очень легко, чуть-чуть выдавило антифриз из одного фланца, но сразу подтянули его и перестало. И да, забыл написать, что когда "открутили" приемную трубу, соединительное кольцо лопнуло, и на момент запуска у нас его не было, работала как старый харлей. Но со стороны двигателя никаких неприятных звуков не было и было все сухо — это радовало. Сразу же пошел на рынок за новым кольцом: цена 300 р.
Оставалось только выгнать пробку из системы ОЖ, которая никак не хотела выходить, и я уже успел расстроиться, но тут Adrenalin3d решил дунуть в обратку, и не получилось — она была наглухо забита, засунули туда железный прутик и кое-как выбили какой-то чопик-дозатор, зачем и для чего он там — так и не поняли
, пробка постепенно ушла. Как оказалось, задели фишку черного температурного датчика, поставили новую от десятки — как родная. Отрегулировали ХХ т.к. держала 1400 и все хорошо.
Второй день — полет нормальный…
Огромное спасибо Adrenalin3d ну он сам все знает…
Всем салам. Заранее скажу что все это было сделано в декабре. Все фоткал на телефон а он сломался. Сегодня получилось вытащить часть фоток из телефона остальные куда-то пропали. Теперь по подробнее:
Все началось с то что раздувало патрубки после продолжительный езды. В бачке не бурлило жидкость не выбрасывало. Я думал крышка бачка не справляется менял их но все безрезультатно. После таких поездок я заметил что правом углу между блоком и ГБЦ течет масло. Я вытирал тряпкой но постоянно сопливило
Поэтому было решено поменять прокладку. Вскрытие показало что в этом месте прокладка прохудилась и между цилиндрами прогорела слегка. Жаль что фотки не сохранились. Было куплено
Прокладка ГБЦ ELRING 828.807
Прокладка вып.коллектора ELRING 815187
Прокладка выхлопной трубы ELWIS ROYAL 3256020
Уплотнительное кольцо впускного коллектора ELRING 460.745
Колпачки маслосъемные ELRING 553190
Прокладка клапанной крышки
ГБЦ шлифонули и собрали в этот же день. Попутно заменил
-Фланец дюралюминий под два датчика
-Уплотнительные кольца датчиков
-Фланец боковой на ГБЦ
-Фланец термостата
Также снял помпу на ней тоже были подтеки. Старую помпу не стал ставить на ней был небольшой люфт крыльчатки. В запасе лежала новая не помню фирму и ее поставил
Было заменено
-Прокладка помпы между блоком
-Прокладка корпуса помпы металлическая
-Прокладка термостата и фланца
Прежде чем собрать прокипятил термостат. Все работает. Кстати термостат фирмы Wahler ставил 4 года назад.
Еще до ремонта ГБЦ я купил все патрубки. Патрубки я выбирал долго не знал какой фирмы брать. На авторынке нашел китайский патрубок толстый армированный аж рукой не прожимается жаль что не подошел.
Хотя продавец уверял что это как раз на мой пассат.
Патрубок не подошел по изгибу рассчитан на другой длины радиатора. За то купил у него патрубок этой фирмы от помпы на фланец гбц
Основной патрубок с отводом фирмы Topran. Тройник на нем пластиковый качество отличное
-Патрубок от помпы на радиатор, от помпы на трубку фирмы Topran
Антифриз залил вот такой
о чем не жалею не хуже брендовых. Зимой у нас было -38 показал себя отлично
Всем добра и ровных дорог
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов
 |
прокладка впускного коллектора и крепёж
 |
прокладки выпускного коллектора и крепёж
 |
крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк
 |
ваговский МСК (крупно)
 |
Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" - снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:
 |
Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:
 |
Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:
 |
Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:
 |
Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:
 |
На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:
 |
Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:
 |
Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:
 |
Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:
 |
Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:
 |
Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:
 |
Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:
 |
Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):
 |
Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:
 |
 |
Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:
 |
После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):
 |
Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":
 |
Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:
 |
Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:
 |
При затягивании используем ту же схему спирали:
 |
Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:
 |
Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":
 |
Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:
 |
Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:
 |
Вот, примерно так это было.
Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.
Дополнение от: balivar
Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.
По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.
1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.
2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.
3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.
4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.
5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала
6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.
P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Сейчас мы расскажем как без труда заменить прокладку ГБЦ на автомобиле пассат Б3.
ГБЦ - это прокладка головки блоков цилиндра.
Если в масло попала охлаждающая жидкость, или наоборот когда в цилиндре двигателя скопилась охлаждающая жидкость - это говорит о то, что прокладку стоило бь и поменять.
Это что касается самых примитивных, видимых признаком, есь ещё и не видимые. Как убедиться в том, что прокладку всё-таки нужно заменить?
Откройте крышку, расположенную на расширительно бочке. Двигатель запустите на средние обороты и держите так окло пяти минут. Посмотрите как выделяется воздух . Если воздух не появился, то всё хорошо. Но если вы увидели, что воздух постоянно выделяется, то прокладку менять будем.
Есть специальная схема, по которой вы можете затянуть болты на блоке цилиндров.
Из того что следует приобрести:
Это конечно же новая прокладка, затем болты новые. Прокладку картера тоже заменим. Ремень ГРМ, ролик натяжителя для него. Фильтра масленый, масло новой. Сальник вала ГРМ и прокладки для впускного коллектора.
Снимите все ремни двигателя и кожухи.
Затем антифризная жидкость сливается.
Старые болты все откручиваем, смотрим закисли они или нет.
Затем осмотрите прокладку, в нашем случае она треснула и даже немного засохла.
Прочистите всё, потому что у нас ещё через один из каналов вытекал антифриз.
Осмотрите все детали, коллектор на сохранность. Если имеются трещину, то их нужно приварить.
Затем можете установить новую прокладку.
Цена вопроса около трёх тысяч, деньги сэкономлены.
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся:
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Главный механик контролирует процесс.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Главный механик внимательно следит.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Увиденное ужасает.
Снимаем маслоотражатель.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.
Итак, с утра еще раз все осматриваем:
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Читайте также: