Замена прокладки гбц тойота раум
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
а не слабовато ли будет? на тазах сильнее тянется, 71 н.м. с последующим доворотом на 90 градусов, два раза
всем привет!такая беда случилась 2й день машина плохо стала заводится только когда газу дашь заводится,позже выяснилось что залита антифризом свеча первого цилиндра!(( двигатель не перегревал,масла в поддоне нету!сама по себе прокладка не могла же прийти в негодность?видимо повело голову?!подскажите пожалуйста что ещё может быть?
здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках
скоро вода в хату пойдет (
здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках
скоро вода в хату пойдет (
Скорее всего автор опечатался, масло как раз таки думаю есть, а вот антифриза в поддоне нету))
Повело голову, пробило прокладку, трещина в ГБЦ.
здесь все в кучу
масла нет, антифриз в горшках
скоро вода в хату пойдет (
вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.
как-то видел, как чел собирал ДВС, так он даже не зачистил плоскости )
так и посадил новую прокладку на ошметки старой, ее конечно продавило )
впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))
вскрытие покажет )
снимайте аккуратно, по стыку будет видно, где травил антифриз
промеряйте плоскости щупом, и желательно не 0,05, а 0,02-0,03 )
конечно при этом надо использовать прецизионную линейку.
как-то видел, как чел собирал ДВС, так он даже не зачистил плоскости )
так и посадил новую прокладку на ошметки старой, ее конечно продавило )
впрочем, там и ГБЦ повело, так что он накосячил за раз дважды )))
вчера всё разобрал!в итоге есть небольшой след на голове и прокладки придется шлифовать,прокладка не прогорела но на голове имеется что то типо неровности,шероховатости 2мм в ширину!предложили поставить 2прокладки старую и новую но что то не хочется больше разбирать:) буду шлифовать!еще хотел спросить чем отличаются оригинал от дубля?(поршень где был антифриз чистый чистый обработался паром:) :)) и есть ли смысл покупать новые болты для головы?.44Нм или 30Нм это же очень мало?!попробывал на колесе вчера 30Нм ну это вообще не о чем! было затянуто куда сильнее
32 - опора, 33 - приемная труба системы выпуска, 34 - пружина, 35 - кронштейн, 36 - хомут.
Примечание: на детали, указанные стрелками, нанесите консистентную смазку.
Двигатель - общие процедуры ремонта
Головка блока
цилиндров
1. Снимите толкатели и регулировоч
Примечание: расположите толкате
ли и регулировочные шайбы в поряд
ке их установки.
2. Снимите клапаны.
а) С помощью подходящего приспо
собления сожмите клапанную пру
жину и снимите два сухаря.
в) Сжатым воздухом удалите угле
родные отложения и остатки про
кладки головки блока с поверхно
стей, отверстий под болты.
Примечание: используя сжатый воз
дух, опасайтесь попадания в глаза
частиц грязи.
2. Очистите головку блока цилиндров.
а) Очистите поверхность головки
блока от остатков прокладки головки
блока.
Примечание: будьте осторожны,
чтобы не повредить поверхность
головки блока, сопрягаемую с про
б) Очистите поверхности камер сго
рания головки блока металлической
щеткой, удалив остатки углеродных
в) Очистите отверстия направляю
щих втулок головки блока щеткой и
б) Снимите тарелку пружины, клапан
ную пружину, клапан, седло пружины.
Примечание: расположите клапаны,
клапанные пружины, седла пружин и
тарелки пружин в обратной последо
вательности.
в) Используя плоскогубцы с длин
ными губками, снимите маслосъем-
Примечание: будьте осторожны, не
заденьте стенку цилиндра толкате
ля, так как одна царапина не позво
лит толкателю сесть на место или
толкатель будет подклинивать.
Проверка, очистка и ремонт
деталей головки блока
1. Очистите днища поршней и поверх
ность блока цилиндров, сопрягаемую
с головкой блока цилиндров.
а) Проворачивая коленчатый вал,
последовательно установите порш
ни в ВМТ. Шабером очистите по
верхности днищ поршней от угле
г) Очистите поверхность головки бло
ка цилиндров (сопрягаемую с поверх
ностью блока цилиндров) используя
мягкую щетку и растворитель.
. Проверьте головку блока цилиндров.
а) Прецизионной линейкой и пло
ским щупом, как показано на рисун
ке, проверьте неплоскостность ра
бочих поверхностей головки блока
- с поверхностью блока цилиндров;
- с поверхностями впускного и выпу
Если величина неплоскостности
превышает максимально допусти
мую, замените головку блока ци
линдров или отшлифуйте ее.
б) Используя проникающий краси
тель, проверьте наличие трещин в
камерах сгорания, впускных и выпу
скных каналах и на поверхности га
зового стыка. При наличии трещин
замените головку блока цилиндров
или заварите ее (с последующей
а) Шабером снимите налет углероди
стых отложений с тарелки клапана.
б) Щеткой окончательно очистите
5. Проверьте диаметры стержней кла
панов и внутренние диаметры на
правляющих втулок клапанов.
а) Нутромером измерьте внутренний
диаметр направляющих втулок кла
диаметр втулки 6,010 - 6,030 мм
б) Микрометром измерьте диаметр
стержня клапана
Диаметр стержня клапана:
Впускной клапан 5,970 - 5,985 мм
Выпускной клапан. 5,965 - 5,980 мм
б) Шабером снимите остатки про
кладки головки блока на поверхно
сти разъема блока цилиндров.
Максимально допустимая
неплоскостность привалочных
поверхностей 0,05 мм
Двигатель - общие процедуры ремонта 37
в) По разности измерений диаметра
стержня клапана и внутреннего
диаметра направляющей втулки
найдите зазор между стержнем кла
пана и его направляющей.
Номинальный зазор:
впускной клапан 0,025 - 0,060 мм
выпускной клапан. 0,030 - 0,065 мм
Максимальный зазор:
впускной клапан 0,08 мм
выпускной клапан 0,10 мм
Если зазор больше максимально
допустимого, замените клапан и на
6. Если необходимо, замените на
правляющие втулки клапанов.
а) Постепенно нагрейте головку
блока цилиндров в водяной ванне
до температуры 80 - 100°С.
б) Используя выколотку и молоток,
выпрессуйте направляющую втулку.
д) Установите направляющую втул
ку клапана. Используя выколотку и
молоток, установите новую направ
ляющую втулку клапана так, чтобы
она выступала из головки блока ци
линдров на номинальную величину.
Номинальная
величина 12,7-13,1 мм
в) Нутромером измерьте диаметр от
верстия под направляющую втулку в
корпусе головки блока цилиндров.
Номинальный диаметр
отверстия 11,000 -11,027 мм
Если диаметр отверстия под на
правляющую в корпусе головки бло
ка больше номинального, то расто
чите отверстие под направляющую
до ремонтного диаметра.
Ремонтный диаметр отверстия под
направляющую 11,050- 11,077 мм
Выберите новую направляющую
втулку ремонтного (увеличенного на
0,05 мм) диаметра.
Внешний диаметр втулки:
Если диаметр отверстия под на
правляющую в корпусе головки бло
ка превышает ремонтный размер, то
замените головку блока цилиндров.
Примечание: на двигателях серии Е
направляющие втулки впускных и
выпускных клапанов имеют разную
длину.
Направляющие втулки:
впускных клапанов 38,5 мм
выпускных клапанов 40,5 мм
г) Нагрейте головку блока цилинд
ров в водяной ванне до температу
е) Используя развертку на 6 мм,
разверните внутреннее отверстие
направляющей, чтобы обеспечить
номинальный зазор между направ
ляющей и стержнем клапана (см.
7. Проверьте и притрите клапаны.
а) Прошлифуйте клапаны до устра
нения следов нагара и царапин.
б) Убедитесь, что притертая фаска
клапана образует угол 44,5° относи
тельно плоскости, перпендикуляр
ной оси стержня.
в) Проверьте общую длину клапана.
Номинальная длина:
впускной клапан 93,15 - 93,75 мм
выпускной клапан . 93,59-94,19 мм
Минимальная общая длина:
впускной клапан 92.95 мм
выпускной клапан 93,39 мм
Если общая длина меньше минималь
но допустимой, замените клапан.
г) Проверьте состояние торцевой
поверхности клапанов на предмет
Если торец клапана изношен, пере
шлифуйте торец или замените клапан.
Примечание: при перешлифовке не
допускайте уменьшения общей дли
ны клапана, выходящей за предел её
минимально допустимого значения.
8. Проверьте и очистите седла клапанов.
а) Фрезой из твердого сплава с уг
лом конуса 45° прошлифуйте седла
клапанов, сняв минимальный слой
металла только для очистки рабо
чих фасок сёдел.
б) Проверьте правильность посадки
клапана в седло.
- Нанесите тонкий слой белил на
фаску клапана. Прижмите рабочую
фаску клапана к седлу, но не вра
щайте клапан. Затем уберите кла
пан и осмотрите седло и фаску
- Если краска остается по всей ок
ружности (360°) фаски клапана, то
клапан концентричен. В противном
случае замените клапан.
- Если краска проявляется по всей
окружности (360°) седла клапана, на
правляющая (втулка) клапана и сед
ло клапана концентричны. В против
ном случае перешлифуйте фаску.
- Убедитесь, что пятно контакта на
ходится в средней части рабочей
В противном случае скорректируйте
фаску седла, перешлифовав ее с по
мощью фрез с углом конуса 30°, 60°,
75° (впускной клапан) или 30°, 75°
38 Двигатель - общие процедуры ремонта
в) Вручную притрите клапан и седло
клапана с использованием абразив
Б. Проверьте высоту кулачков рас
пределительного вала, измерив ее
в) Положите по кусочку пластиково
го калибра на каждую шейку рас
г) После притирки очистите клапан и
9. Проверьте клапанные пружины.
а) Используя металлический уголь
ник (90°), проверьте неперпендику
лярность пружины клапана, как по
казано на рисунке.
Максимально допустимая неперпен
дикулярность составляет 2,0 мм
Высота кулачков распределительно
го вала впускных клапанов:
номинальная 42,31 - 42,41 мм
минимальная 42,16 мм
Высота кулачков распределительно
го вала выпускных клапанов:
номинальная 41,61 - 41,71 мм
минимальная 41,46 мм
Если высота кулачка меньше мини
мальной, то замените распредели
В. Проверьте размеры опорных шеек
распределительного вала, измерив их
Диаметр опорных
шеек распределительных валов:
1-й опорной 24,949 - 24,965 мм
остальных 22,949-22,965 мм
б) Штангенциркулем измерьте длину
пружины в свободном состоянии:
Длина пружины клапана 39,8 мм
Если длина пружины отличается от но
минальной, замените пружину клапана.
10. Проверьте распределительные
валы и подшипники.
А. Проверьте распределительный вал
на предмет наличия изгиба.
а) Уложите распределительный вал
б) Стрелочным индикатором про
верьте биение распределительного
вала относительно средней шейки.
Максимальное биение 0,04 мм
Если биение превышает допустимое
значение, замените распредели
Примечание: стрелки на крышках
подшипников должны быть направ
лены к передней части двигателя.
г) Установите крышки подшипников.
Затяните болты крышек, как показа
но в разделе "Головка блока цилин
дров" главы, "Бензиновый двигатель
Примечание: не проворачивайте рас
пределительный вал.
д) Снимите крышки подшипников.
е) Измерьте ширину сплющенных
пластиковых калибров в наиболее
широкой части и вычислите зазор.
Радиальный зазор в подшипниках
распределительного вала:
номинальный 0,035 - 0,072 мм
максимально допустимый 0,1 мм
Если зазор больше максимально
допустимого, замените распредели
тельный вал. При необходимости
замените крышки подшипников и го
ловку блока цилиндров.
Если диаметры шеек выходят за пре
делы, указанные в технических усло
виях, проверьте масляный зазор меж
ду шейкой и подшипником.
Г. Проверьте состояние крышек под
шипников распределительного вала
на предмет наличия выкрашивания и
царапин на их поверхностях. При на
личии перечисленных дефектов заме
ните крышки подшипников или головку
блока цилиндров в сборе.
ж) Удалите остатки пластиковых ка
Е. Проверьте осевой зазор распреде
а) Установите распределительный
вал в постели головки блока ци
б) Индикатором измерьте осевой за
зор при перемещении распредели
тельных валов назад и вперед.
Д. Проверьте радиальный масляный
зазор в подшипниках распредели
а) Очистите рабочие поверхности
шеек распределительного вала и
крышек подшипников.
б) Уложите распределительные ва
лы в постели головки блока цилинд
Осевой зазор
распределительных валов:
номинальный 0,045- 0,100 мм
максимально допустимый. 0,12 мм
Если осевой зазор больше макси
2. Во время слива жидкости повора
чивайте рулевое колесо от упора до
упора.
3. Отсоедините шланг возврата рабо
чей жидкости от расширительного
бачка и слейте жидкость в емкость.
4. Установите пробку на штуцер воз
5. Заполните бачок новой рабочей
жидкостью.
Рабочая
жидкость ATF DEXRON II или III
6. Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин.
Через 1 или 2 секунды рабочая жид
кость начнет выливаться из возврат
ного шланга. В этот момент заглушите
двигатель.
Примечание: убедитесь, что после
остановки двигателя в бачке оста
лось немного рабочей жидкости.
7. Повторите операции по пунктам "4"
и "5" несколько раз до тех пор, пока в
вытекающей из возвратного шланга
рабочей жидкости не перестанут по
являться пузырьки воздуха.
8. Подсоедините шланг возврата жид
кости к расширительному бачку.
9. Прокачайте систему усилителя ру
1. Уровень тормозной жидкости дол
жен находиться между метками "МАХ"
и "MIN" примерно в 10 мм ниже мак
2. Если уровень находится ниже мет
ки "MIN", то добавьте тормозную
жидкость такого же типа, который
Тип тормозной жидкости. SAE J1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
Бензиновый двигатель 5E-FE
Проверка и регулировка
тепловых з а з о р о в в
Примечание: проверка и регулировка
тепловых зазоров в клапанах прово
дится на холодном двигателе.
1. Отсоедините шланг системы венти
ляции картера №1.
2. Отсоедините высоковольтные про
3. Снимите крышку головки блока ци
линдров, отвернув 5 гаек крепления и
сняв уплотнительные шайбы.
б) Запишите значения величины
зазора, выходящего за указанные
пределы. Эти значения будут ис
пользованы для подбора необхо
димой величины регулировочной
Номинальный тепловой зазор в кла
панах (на холодном двигателе):
впускных 0,15- 0,25 мм
выпускных 0,31 - 0,41 мм
6. Поверните коленчатый вал на 1
оборот (360°) и снова совместите мет
ки на шкиве коленчатого вала, как по
казано выше, и проверьте зазоры в
клапанах, отмеченных на рисунке, по
вторив процедуру п.12.
4. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ конца такта сжатия.
Поверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке, совместите
метку на шкиве распределительного
вала с меткой на крышке подшипни
ка распределительного вала и метку
на шкиве коленчатого вала с меткой
на крышке ремня привода ГРМ, как
показано на рисунке.
7. Отрегулируйте тепловой зазор в
а) Поверните коленчатый вал так,
чтобы рабочий выступ кулачка был
б) Установите специнструмент "А",
как показано на рисунке.
Примечания: установите специнст
румент "А" в любое из мест, обозна
ченных на рисунке А и В.
Если это условие не выполняется,
то поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке на 1 оборот (360°) и
снова совместите метки.
5. Проверьте тепловой зазор в клапа
нах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор
между толкателем клапана и затыл
ком кулачка распределительного
в) Используя специнструмент "А",
прижмите толкатель и разместите
специнструмент "В" между распре
делительным валом и толкателем,
как показано на рисунке ниже. Сни
мите специнструмент "А".
Примечание: для легкого снятия ре
гулировочной шайбы установите
специнструмент "В" на толкатель
так, чтобы было достаточно места
для снятия регулировочной шайбы.
г) Снимите регулировочную шайбу с
помощью маленькой отвертки и
д) Определите размер новой регу
лировочной шайбы следующим ме
тодом:
- Измерьте микрометром толщину
снятой регулировочной шайбы.
- Вычислите толщину новой регули
ровочной шайбы так, чтобы клапан
ный зазор находился в пределах
указанных выше значений.
Бензиновый двигатель 5E-FE
Толщина снятой регулировочной
шайбы Т
Измеренный зазор в приводе
клапанов А
Толщина новой регулировочной
впуск N = Т + (А - 0,20 мм)
выпуск N= T+ (А - 0,36 мм)
- Подберите новую регулировочную
шайбу с толщиной как можно ближе
к расчетному значению.
Примечание: регулировочные шайбы
имеют 17 размеров (значений тол
щины) от 2,50 мм до 3,30 мм через
0,05 мм.
е) Установите новую регулировоч
Установите новую регулировочную
шайбу в толкатель. Используя спе
цинструмент (А), прижмите толка
тель и снимите специнструмент (В).
ж) Повторно проверьте зазор в при
8. Установите крышку головки блока
цилиндров, нанеся на нее герметик,
как показано на рисунке.
Момент затяжки 8 Н-м
9. Установите высоковольтные провода.
10. Подсоедините шланг №1 системы
Ремень привода ГРМ
Снятие
1. Снимите правый нижний кожух за
2. Снимите ремень привода насоса
гидроусилителя рулевого управления
и компрессора кондиционера.
3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя
4. Снимите кронштейн насоса ГУР.
5. Снимите ремень привода генератора.
6. Снимите амортизатор правой опоры
а) Установите домкрат под масля
б) Отсоедините провод массы.
в) Отверните болты крепления и
снимите амортизатор опоры.
Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - бачок рабочей жидкости насо
са ГУР, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - провод массы, 4 - на
с о с ГУР, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - ремень привода ГРМ,
7 - кронштейн насоса ГУР, 8 - направляющая ремня привода ГРМ,
9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 - шкив коленчатого вала, 11 - веду
щий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера,
12 - ремень привода генератора, 13 - р е м е н ь привода насоса ГУР и ком
прессора кондиционера, 14 - правый нижний кожух защиты двигателя.
ФОТООТЧЕТ- Капиталим 5E-FE.
Не так давно начал делать капиталку на TOYOTA Corsa с движком 5E-FE. Так получилось что все снимал (ну почти все) на фото. Зачем это делал - сложно сказать, скорее всего для того чтобы попросить совета, чтобы было не скучно. :)
Предистория такова - купили машину у перекупов. Оказалась с запоротым движком. Незнаю что они туда залили перед продажей. Но после замены масла, на третий день после покупки, машина сошла с ума и начала жрать масло 1.5л. на 100км. Ужас. Пробег 320т. и я думаю что это родной пробег для 1996г.в. Решили капиталить, так как контрактный движок такого типа не найти достойный. Ну что из этого получиться - судить Вам!
Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жо*ы. :) Думаю справлюсь. И вот еще что - очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Приехали в гараж
Далее, подготовили гараж для ремонта авто и загнали его туда. Собственно пихло:
Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно - снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания:
Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему. Ну, чтобы не мешали.
Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится - что попаду с зажиганием при сборке, но все же. Надфилем нанес метки и снял эту балду.
По книжке написанно - снять уплот. кольцо. Нафига? Его там просто небыло. :)
Далее, самая *опа! Снимаем все ремни - Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ. Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.
А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал:
Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата - вылилось еще грам 500 ОЖ. Да и фиг с ней.
Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами - открутил верхние два - легко. А вот с нижними пришлось повозиться. :( Сняли крышку, и что мы видим?
Ремень ГРМ срочно требует замены.
Теперь, судя по "книжке" нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки:
А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой:
Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.
Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.
Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее:
Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.
Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное - снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко:
Коллектор (впускной) теперь нам не мешает:
Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема - она короткая. И я ей не смог подлезть. :(
Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.
Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.
Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ:
И что мы видим? Горшки!
Опять они, нагара вроде бы немного. Напомню - машина жрала масло - 1литр на 100км.
Ну и сама голова. Тут конечно "кака" все.
По поводу цилиндров - пока ничего не ясно. Хона нет явно!. :( Будем разбирать дальше.
Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба?! Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.
Сняли! Ну и грязно же там.
Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять - просто откручиваем три болта на 10 и снимаем.
Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного:
А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал.
Вот собсно и сами цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей. и все. Задиров и прочих "сюрпризов" нет вроде. Будем мерить их и думать - что делать с ними дальше.
Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.
Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась.
Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель.
Погнали шуршать
Ну вот собственно и все на сегодня. Завтра будет продолжение. Буду все отмывать и дифектовать. Скажите на что обратить внимание? Ждите фоток далее.
А кто его знает? Дело в том что капиталка двигателя начата через 5 дней после покупки авто. Поторопились - пока совсем холодно не стало. Впринципе всю предисторию я описал выше. :)
Наступил новый день. Сегодня все чистил, мыл и самое главное снимал всякие размеры и смотрел всякие зазоры для того чтобы понять в чем дело и почему машина ТАК жрала масло?
Почистил немного посадочную плоскость под ГБЦ латунной щеткой насаженной на дрель. Сделал это для того чтобы понять что далее делать с привалочной поверхностью блока. Слишком много раковин на нем.
Промерил торцевой зазор "поршневое кольцо-поршневая канавка"
1-ое компрессионное - 0.25 а должно быть 0.040-0.080 :(
Второе компрессионное 0.040 - вроде в норме.
Промерил зазоры в замке поршневого кольца:
1-ое компрессионное - 2.3мм а должно быть 1.07.
2-ое компрессионное - 3.8мм а должно быть 1.02.
маслосъемные скребки - 0.8 а должно быть 1.10.
Даааа.. не впечатлили меня эти все промеры. :(
Начал гнуть первое компрессионное кольцо, оно погнулось и легко, как фольга. Второе компрессионное сразу сломалось. Видать стояло совсем китайское что-то.
Промерил зазор "поршень-цилиндр" щуп 0.25 влетал как в дырку, а должно быть 0.13 максимум.
Далее немного покурив, попив кофеку, подумав немного о самом страшном - решил отбросить это дело и взяться за ГБЦ. Рассухарил клапана. Рассухаривал так - Брал головку на 16 для свечей из набора, ставил ее на тарелочку пружины клапана и нажимал на нее раз несколько и резко. Потом плавно убирал головку и вытаскивал из под нее сухарики, которые там уже смиренно лежали. :) На 4-ом клапане у меня устала рука и я на головку бросил тряпочку для мягкости. Данный процесс зафотать не смог, так как в гараже был один.
Ну вобщем вытаскиваем клапана:
ДА! Кстати, когда вытаскивал, обратил внимание на то, что когда я выталкивал клапан одним пальцем и другой рукой тянул его за тарелку мой палец которым я толкал клапан в итоге присасывался к направляющей втулке клапана. Причем довольно-таки нормально. И клапан при этом выходил как пробка из бутылки - с характерным звуком. :) Меня это очень порадовало. Так как у меня есть основания считать что масленный зазор "напрявляющая втулка-шейка клапана" в полном порядке.
Тут на помощь приехали друзья и мы дружно почистили клапана с помощью латунной (мягкой) щетки насаженной на дрель. :)
Далее снял МСК, вроде особых дефектов на них не обнаружил. Да и вроде мягенькие они, не ломкие. Но все равно под замену. Снимал с помощью китайской отвертки за 10 руб. Загнул ей кончик под 90гр. и сдергивал ею МСК. Действовать нужно акуратно, дабы не повредить посадочные места стаканчиков. Естественно все стаканчики, пружинки, клапана - все вытащил и подписал чтобы не перепутать.
Потом друзья уехали и я начал мыть и чистить саму головку. Ну вот, вроде отмыл чуток. Дальше буду отмывать на чистовую.
Но об этом позже.
Ну вот и все на сегодня.
Вот и все результаты вскрытия, может что-то и забыл.
Продолжение следует. Stay tuned!
Начал гнуть первое компрессионное кольцо, оно погнулось и легко, как фольга. Второе компрессионное сразу сломалось. Видать стояло совсем китайское что-то.
Это я знаю. Просто оно (первое кольцо) настолько легко погнулось. Реально как медная проволочка сечением в 1-2мм. Да особо не стоит заморачиваться над этим, просто сделал выводы что за кака там стояла. :)
День третий.
Свозил моториста с нутромером к себе в гараж, так как своего нутромера не имею. Вердикт таков - износ велик слишком - ТОЧИТЬ! :( Этого я и боялся, ну что делать? В гараже нас только двое - я и машина. Снимаем двигатель.
Откручиваем впусконой и выпускной коллектор, которые болтались на кронштейнах прикрученных к блоку. Так как мы снимали просто ГБЦ - мы смогли их отвести в сторону и снятию ГБЦ они нам не мешали. Ну а теперь они лишние.
Далее снимаем стартер, генератор и помпу. Короче - все что сзади движка.Генератор пришлось сразу снять с его кронштейном, так как его нижний болт приржавел наглухо, ну и чтобы ничего не сломать я открутил кронштейн. Полностью вытаскивать генератор не стал, отвел его в сторону и все. Он не мешает совсем. Пусть поболтается на проводках. Ну а стартер вытащил, предварительно открутив его и проводки от него, там он один всего + мелнький разъемчик. Помпу снял без проблем, открутил один болт (сверху) и две гайки (снизу) помпа снялась отсоеденил все патрубки и шланчики которые мешали вытащить ее из под капота.
Снимаем масл. фильтр и компрессор конд. Его тоже сначала решил открутить как генератор - вместе с кронштейном. Неполучилось. Дело в том что еще два болта, находятся под самим компрессором. Поэтому откручиваем его, вывернув 3 длинных бола - один снизу и два сверху. Ну а кронштейн снимем позже.
Снимаем подушку крепления двигателя. (та что возле ГРМ). Откручиваем два болта сверху (один длинный другой короткий) и гайку снизу. У меня она вывернулась со шпилькой. Далее откручиваем длинный болт крепления подушки к кузову и вытаскивем - сначало болт, затем саму подушку.
Компрессор конд. полностью снимать не стал, по двум сооброжениям. Он и не мешает и не хочу фрион выпускать. Он очень смирно лежит на полу под машиной.
Итак, больше нам ничего не мешает из навесного и прочей лабуды готовы снимать двигатель.
Только вот, лезем под машину и через специальное окошко в пыльнике маховика откручиваем 6 болтиков, проворачивая коленвал, которые крепят маховичек к гидромуфте.
Вылазим из ямки и пробуем отвести двигатель от коробки. Коробку я поддомкратил чуток, чтобы ровно стояла и не шаталась вместе с движком.
Выдергиваем движок и плавно опускаем его в низ. Я снимал его один. И выдернуть его в верх сразу не смог. Силенок нехватило чуток. :)
Покурив, попив кофейку, набравшись сил, уперся поудобнее и вспоминая мать двигателя я смог его выдернуть через верх. :)
Решил его и подразобрать дальше. Ну и выдернуть коленвал. Для начала снимаем шкив коленвала (какая сука его закручивала?). Точнее тупанул я немного. Скручивать его надо еще на установленном двигателе. Так удобнее и способов больше. Помучался я с ним. И снимаем пластиковый пыльник - которое закрывал все это..
Разворачиваем движок, снимаем маховичок открутив 6 болтов.
Снимаем пыльник под ним. Держится всего на одном болте.
Снимаем крышку маслонасоса и сальника лобового.
Вот собственно про что хочу спросить: Сам маслонасос в корпусе БЛОКА. На нем видна явная выработка. Он я так понимаю не меняется. Вот про это мне и говорили что скоро может он износиться окончательно и давления масло упадет. ВОПРОС: Что с ним делать?
Все, больше нам ничего не мешает для снятия коленвала.
Переворачиваем движок, и откручиваем (как по букварю) болтики.
Вытаскиваем коленвал не теряя вкладыши, помечаем, не путаем, запоминаем.
Прикручиваем все назад, чтобы не попутать и не потерять.
А вот так выглядит машина без двигателя :)
Теперь нужно все отмыть бензинчиком для того чтобы было не стыдно везти токарям на промер и расточку.
Отмыл:
Станция техобслуживания Toyota Raum предлагает восстановление и замену деталей кузова, подвески, коробки, мотора и других частей или агрегатов машины. Такие работы заказывают после аварий, износа, отказов техники или для своевременного прохождения очередного ТО после выработки ресурса и перед сезонной эксплуатацией. Автосервис по ремонту Toyota Raum располагает мобильным и стационарным оборудованием для проверки электроники, геометрии, замены или восстановления деталей, беспокрасочного устранения деформаций, заправки спецжидкостей, полировки и покраски.
Онлайн расчет стоимости ремонта Toyota Raum
Особенности обслуживания в DDCAR
Все виды ремонта выполняют после визуальных осмотров и тестирования систем автомобиля. Способы устранения неполадок специалисты определяют на основе дефектовочной ведомости с точной информацией по агрегатам. Для техобслуживания и ремонта автомобиля Toyota Raum снимают и разбирают неисправные узлы и механизмы, заменяют масло, спецжидкости. Слесарный ремонт, восстановление геометрии, сварочные, электротехнические и другие работы выполняют в соответствии с регламентом и рекомендациями производителя.
Почему выгодно обслуживание в автосервисе DDCAR:
- стоимость послегарантийного обслуживания ниже, чем у дилеров;
- услуги предоставляются по западным стандартам;
- обеспечена точная диагностика для Toyota Raum;
- на восстановление и замену деталей или агрегатов в автосервисе предусмотрена двухгодичная гарантия;
- при оформлении заказа оператор сразу уточняет цену, которая фиксирована для выбранных услуг;
- в Москве СТО находится недалеко от транспортных развязок, что упрощает доставку авто.
Автосервис DDCAR в сравнении с обслуживанием у дилера готов отремонтировать МToyota Raum с 30‐процентной экономией для автовладельца.
Читайте также: