Замена прокладки гбц nissan wingroad
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Радиатор,ОЖ, термостат, помпа, крышка радиатора новые, печка чистая- напор через неё хороший.
на холостом ходу если снять патрубок который идет на печку, циркуляции ОЖ нету, если добавить оборотов то поток хороший.
Масла в ОЖ нет, ож в масле нет, пара из выхлопной нет, на вкус не сладкий, двиг работает ровно, пузырьков в расширительном нет.
Антифриз выдавливает в расширительный, только не понятно чем газами или давлением из-за того что он закипает в ДВС.
мнения разделились половина говорит прокладка ГБЦ, вторая что точно не она.
Давай разбираться - если прокладка - то ОЖ уходит, при прогазовках пузырится, масло в ОЖ и наоборот. у тебя я так думаю скорее всего система завоздушена, пропробуй нормально выгнать воздух. теперь про циркуляцию - она должна быть и на холостом ходу, отсюда после того как убедишься, что в системе вздуха нет - смотри на помпу, может она уже сдохла. а то, что антифриз выходитв расширитель - так оно так и должно быть - при нагреве тела имеют своиство расширяться, в том числе и ОЖ. Ты еще на холодную сними крышку радиатора и заведи. посмотри - есть ли пробулькивания.
1. С чего началось
2. Когда заправляли антифриз, вентиляционный болтик около термостата выкручивали по инструкции?
3. Термостат правильно стоит, перепускное отверстие сверху?
4. Шланги к радиатору не перепутали? Тот, который идет в крышку где термостат, к низу радиатора. Шланг с верхнего патрубка крестом влево на подводящий патрубок из двигла. Мне горе-ремонтники перепутали, все морозы мучался с завоздушиванием печки.
5. Если на работающем и погазовать снять хомут с шланга возврата с печки и приотжать его например отверткой, удается стравить воздух до чистого тосола?
6. Тест с презервативом проводил? Вместо крышки радиатора надеть презерватив на холодную, завести, погазовать, если все ок, будет немного наполняться тосолом и потом сливать обратно. Если газы в антифриз, надуется как воздушный шарик.
ОЖ не уходила, сечйчас трудно понять т.к. постоянно доливаю после того как выбрасывает через бачок
Если поднять обороты ОЖ не пузырится а медленно выходит из радиатора
Система завоздушена,да!после того как выгоню воздух 5 минут езды и опять холодом дует
Помпа не сдохла, старую сняли была рабочая новая тоже работает(на оборотах циркуляция хорошая, плюс есть доп электропомпа на 750лч)
Побулькиваний не замечено
1.Началось само собой
2.Болтик выкручивали, да и воздух на эстакаде мордой вверх выгоняли до горячего воздуха из печки
3.Термостат правильно
4.Шланги перепутать трудно они за 13 приняли форму и по-другом надеть проблематично
5.воздух до чистого досола удается, но когда обороты падают циркуляция никакая
6.Презик завтра натяну!
Верхний бачок сопливил на радиаторе который заменил полгода назад, этот впорядке, давление держит хорошее.
всем спасибо за помощь. , мб знает кто где газоанализатор есть, заехать в бачок расширительный засунуть.
Радиатор,ОЖ, термостат, помпа, крышка радиатора новые, печка чистая- напор через неё хороший.
на холостом ходу если снять патрубок который идет на печку, циркуляции ОЖ нету, если добавить оборотов то поток хороший.
Масла в ОЖ нет, ож в масле нет, пара из выхлопной нет, на вкус не сладкий, двиг работает ровно, пузырьков в расширительном нет.
Антифриз выдавливает в расширительный, только не понятно чем газами или давлением из-за того что он закипает в ДВС.
мнения разделились половина говорит прокладка ГБЦ, вторая что точно не она.
Давай разбираться - если прокладка - то ОЖ уходит, при прогазовках пузырится, масло в ОЖ и наоборот. у тебя я так думаю скорее всего система завоздушена, пропробуй нормально выгнать воздух. теперь про циркуляцию - она должна быть и на холостом ходу, отсюда после того как убедишься, что в системе вздуха нет - смотри на помпу, может она уже сдохла. а то, что антифриз выходитв расширитель - так оно так и должно быть - при нагреве тела имеют своиство расширяться, в том числе и ОЖ. Ты еще на холодную сними крышку радиатора и заведи. посмотри - есть ли пробулькивания.
1. С чего началось
2. Когда заправляли антифриз, вентиляционный болтик около термостата выкручивали по инструкции?
3. Термостат правильно стоит, перепускное отверстие сверху?
4. Шланги к радиатору не перепутали? Тот, который идет в крышку где термостат, к низу радиатора. Шланг с верхнего патрубка крестом влево на подводящий патрубок из двигла. Мне горе-ремонтники перепутали, все морозы мучался с завоздушиванием печки.
5. Если на работающем и погазовать снять хомут с шланга возврата с печки и приотжать его например отверткой, удается стравить воздух до чистого тосола?
6. Тест с презервативом проводил? Вместо крышки радиатора надеть презерватив на холодную, завести, погазовать, если все ок, будет немного наполняться тосолом и потом сливать обратно. Если газы в антифриз, надуется как воздушный шарик.
ОЖ не уходила, сечйчас трудно понять т.к. постоянно доливаю после того как выбрасывает через бачок
Если поднять обороты ОЖ не пузырится а медленно выходит из радиатора
Система завоздушена,да!после того как выгоню воздух 5 минут езды и опять холодом дует
Помпа не сдохла, старую сняли была рабочая новая тоже работает(на оборотах циркуляция хорошая, плюс есть доп электропомпа на 750лч)
Побулькиваний не замечено
1.Началось само собой
2.Болтик выкручивали, да и воздух на эстакаде мордой вверх выгоняли до горячего воздуха из печки
3.Термостат правильно
4.Шланги перепутать трудно они за 13 приняли форму и по-другом надеть проблематично
5.воздух до чистого досола удается, но когда обороты падают циркуляция никакая
6.Презик завтра натяну!
Верхний бачок сопливил на радиаторе который заменил полгода назад, этот впорядке, давление держит хорошее.
всем спасибо за помощь. , мб знает кто где газоанализатор есть, заехать в бачок расширительный засунуть.
Прокладка ГБЦ размещается между блоком цилиндров и головкой блока. Эта деталь применяется в качестве своеобразного барьера, который предотвращает утечку рабочей жидкости из системы охлаждения транспортного средства. Также прокладка препятствует герметизации камеры сгорания.
Если целостность этого элемента нарушается, то начинают возникать неприятные проблемы. Самым главным признаком наличия неполадки является нестабильное функционирование мотора. У водителя есть возможность выполнить ремонт самостоятельно, однако более целесообразно заказать услугу замены прокладки ГБЦ в нашем автосервисе.
Представленные цены на Замена прокладки ГБЦ Nissan Wingroad являются минимальными и могут быть изменены, т.к. не учтены непредвиденные и вынужденные работы.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Время | Стоимость |
|---|---|---|
| Регулировка клапанов | 1 час | от 1490 руб. |
| Промывка инжектора | 1 час | от 1500 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Промывка форсунок | 1 час | от 1500 руб. |
| Раскоксовка двигателя | 1,5 часа | от 2250 руб. |
| Замена приводного ремня | 1,5 часа | от 2400 руб. |
| Замена термостата | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 30 мин | от 750 руб. |
| Замена переднего сальника коленвала | 2,5 часа | от 3750 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | 4,5 часа | от 6750 руб. |
| Замена двигателя | 8 часов | от 12000 руб. |
| Переборка двигателя | 10 часов | от 15000 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | 8 часов | от 11000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 5 часов | от 7500 руб. |
Когда следует менять прокладку ГБЦ на Nissan Wingroad?
Рассмотрим самые распространённые сигналы:
• Важно вовремя определить разгерметизацию стыка блока цилиндров и ГБЦ. Если проступает рабочая жидкость, то пришло время диагностики.
• Если жидкость из охлаждающей системы попало в моторное масло, то это серьёзная неполадка. Следите за появлением беловатой субстанции в процессе тестирования щупом.
• Отработанные газы стали белыми и этот цвет не изменяется даже после длительного прогревания мотора. Важно не откладывать посещение автосервиса.
• Отработанные газы попадают в систему охлаждения. Ориентируйтесь на появление пузырьков внутри радиатора или расширительного бачка.
Эти сигналы являются одними из самых популярных признаков, когда необходимо выполнить замену прокладки ГБЦ. Важно также помнить, что прокладка создаётся из металла из асбеста. Первый вариант наиболее популярен из-за высокой прочности и долговечности. Также металлическая прокладка обеспечивает наилучший показатель герметичности.
Важно доверить свой автомобиль проверенному автосервису. Мы готовы предложить услуги по выполнению замены прокладки и проведению других видов ремонта. Мы достаточно долго работаем в сфере ремонта автомобилей, что даёт возможность гарантировать отличное качество выполняемой работы. Чтобы понять, какой именно вид ремонта необходимо выполнить, рекомендуется провести диагностику. Это даст возможность понять, какой именно вид работ следует сделать в первую очередь. Ориентируйтесь на признаки и не откладывайте решение проблемы в долгий ящик.
Потом зимой поставил внешний котел и вроде бы все нормально, но печка стала греть все хуже и хуже и однажды поехал в мороз (примерно -25) и когда включил печку (включал не сразу, а когда машина прогревалась) услышаль бульканье, т.е. в печку попал воздух. Я решил проехать прогазовать на большой скорости и оборотах. В результате ничего не улучшилось - из печки дул ледяной воздух. Решил тормознуть и поставить картонку на радиатор, открываю капот, а там - весь расширительный бачок до пробки заполнен антифризом, т.е. выгнало газами видимо. И тут еще включаются вентиляторы. Я сначала не понял, потом посмотрел на приборы и точно - стрелка на максимуме. Сразу двиг заглушил, давай переливать антифриз обратно в радиатор. И самое интересное - нижний патрубок холодный. Доехал я домой, потом снял котел, чтобы исключить завоздушивание, но ничего не изменилось. Так и ездил пару дней, переливая периодически. Несколько раз потом пытался развоздушить систему, поставив машину передом вверх, и газуя, периодически приоткрывал пробку и доливал антифриз. Помогало, но через пять минут опять тоже самое. В сервисе еще посоветовали поменять крышку радиатора, но тоже не помогло. Остался один вариант - прокладка ГБЦ. Предложили сразу поменять цепь с натяжителем и я, чтобы сэкономить, заказал. Потом решил сэкономить 13 тыр и сделать все сам :)
набор головок, ключей, динамометрический ключ, шпатели, длинный шестигранник, герметик, чистящие средства
Снимаем все мешающие разборке разъемы, клипсы и шланги, откручиваем болты клапанной крышки, и потом надо поддеть двумя небольшими шпателями края крышки справа, там они держатся на направляющих.
Потом снимаем форсунки (они держатся специальными металлическими скобками) с рампой (перед этим открыли бензобак и сняли шланги), далее впускной и выпускной коллекторы.
Самый сложный в разборке оказался впускной коллектор, там есть уголки и тяги для придания жесткости (видимо) и хрен подлезешь к ним. Со стороны дроссельной заслонки открутил хомут и отвел в сторону резиновый гофр.
Когда сняли впускной коллектор, то стала видна заливная горловина раздатки. Раньше я думал, что заливать надо сбоку, причем два отверстия распологались очень близко друг другу и низко, и залить много масла не получалось, эти два отверстия сбоку только вводят в заблуждение.
Затем откручиваем крышку спереди двигателя, там где цепь. Она сидит на герметике и на направляющих, поэтому тоже в нее шпатели пихали и деревянную палку.
Потом надо выставить в первом цилиндре ВМТ, прокручивая шкив коленвала, устанавливая на метки. Мы совали в первый цилиндр ключ в отверстие для свечи. Поймали ВМТ если не ошибаюсь на третьей метке (как оказалось там их всего шесть (идут подряд через примерно 5 мм) и когда собирали всё нам подсказали, что кулачки на первом цилиндре должны смотреть вертикально в разные стороны (и это как потом оказалось выполнялось на шестой метке), а у нас были на впускном чуть пиподняты, но не критично, все собрали нормально)
снимаем натяжитель и откручиваем звезды распредвалов. Звезды оказались совсем не изношенные, только чуть потертые. Натяжитель выдвинут уже прилично.
Далее снимаем держатели распредвалов в определенном порядке и втыкаем в картонку, чтобы не перепутать.
Потом откручиваем болты, которые держат ГБЦ. Они сильно затянуты. Купил переходник специальный в виде наконечника с шестигранником, но он не подошел т.к. там там очень узко, а он короткий. Пришлось взять Г-образный шестигранник для откручивания колес и отпилили до изгиба, получился переходник примерно 8 см.
Открутили, сняли головку, там оказались шайбы под этими болтами для шестигранника и потом они выпали.
Вытаскиваем толкатели с шайбами, чтобы можно было перевернуть головку. Шайбы на толкателях везде, кроме одной сидели прочно и не отделялись от толкателя почему-то. Завернул каждый в листок и надписал. Потом осматриваем все. Странно, но ни на прокладке, ни на головке не было видно отчетливых следов разрушения или прорывания газов. Поверхность самого двигателя под прокладкой тоже основательно загажена. А внутри ржавый, особенно перед выпускным коллектором. Все поверхности канцелярским ножом отскребал, смачивал специальной жидкостью.
Ну и потом все собираем в обратном порядке. Болты под шестигранник затягиваем в два этапа динамометрическим ключом, а потом на 50 градусов.
Зачищаем все поверхности от герметика, меняем прокладки у впускного одна и выпускного две. Еще проверили зазоры толкателей клапанов, тоже в пределах нормы.
Когда все собрали то не могли завести, оказалось надо чуть на педаль газа нажать. Сначала думали что стрясли какую-нибудь пружинку в дроссельной заслонке, когда мыли впускной коллектор, но потом почитал и нашел, что надо обучать ХХ. Хотя в тех статьях говорилось, что обучение при завышенных оборотах, а у меня наоборот заниженные, даже не заводилась. Обучил с третьего раза, но на холодном двигателе (пришлось таймер на сотике запускать) хотя иногда появляется какая-то нестабильность на ХХ. Машину поставили передом вверх, воздух стравили, пока все в порядке - печка греет, в расширительный бачек не газует. Для первого раза думаю неплохо. Потом поменял масло и фильтр.
Читайте также: