Замена прокладки гбц great wall hover h3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Ранее, да и сейчас, на моторах старых лет разработки прокладки ГБЦ производились из асбеста, позже из паронита (вулканизированная смесь из асбеста, каучука и порошковых наполнителей). При затяжке болтов ГБЦ прокладка сжималась и герметизировала все важные отверстия, а их там много: цилиндры, каналы для циркуляции охлаждающей жидкости и масляные каналы. Что будет, если разные каналы начнут взаимодействовать, хорошо известно ремонтникам со стажем: масло в антифризе, антифриз в масле, скачущий уровень этих рабочих жидкостей, вспенивание, перегрев и прихват поршней. При подобных симптомах сервисмены сначала проверяют целостность прокладки ГБЦ и, только если она цела, лезут дальше. Но даже паронит не в состоянии выдержать температуру и скачущее давление в камере сгорания, поэтому отверстия под цилиндры окантованы эластичным металлом, а дабы во время затяжки прокладка ГБЦ не приняла неправильное положение и не сдвинулась, отверстия под болты также окантовываются металлом.
Сейчас, когда давление в моторах и температура охлаждающей жидкости стали близкими к предельным значениям, конструкция главной прокладки существенно изменилась, так что самый распространенный её вариант - стальная многослойная прокладка, между пластинами которой находится эластомер, способный сжиматься, а отверстия снаружи дополнительно обрабатываются силиконом. Самым качественным вариантом, однако, является медная прокладка ГБЦ, она самая надежная, но вместе с тем и дорогая, так что применяется редко и в основном на премиальной технике.
1 - Болт крышки головки блока цилиндров; 2 - Крышка головки блока цилиндров; 3 - Трос привода акселератора; 4 - Головка блока цилиндров; 5 - Прокладка головки блока; 6 - Болт головки блока; 7 - Насос системы охлаждения; 8, 13 - Болты; 9 - Ремень; 10 - Шланг радиатора; 11 - Крышка головки блока; 12 - Болт звездочки распределительного вала.
Внимание! Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
1. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость. (см. тут)
3. Уменьшите давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки.
4. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
5. Отсоедините верхний шланг радиатора и шланги отопителя.
. и верхний шланг радиатора от термостата.
6. Снимите воздуховод и патрубок.
7. Отсоедините трос акселератора.
8. Отсоедините и заглушите топливные шланги.
9. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления и отведите в сторону, не отсоединяя от магистрали.
10. Снимите верхнюю крышку ремня и крышку головки цилиндров.
11. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, совместив метки на звездочке распределительного вала и на головке цилиндров.
12. Открутите болт и снимите звездочку распределительного вала, уперев ее в нижнюю крышку.
13. Надежно закрепите ремень на звездочке. Вращение коленчатого вала не допускается.
14. Отсоедините провода от свеч, снимите распределитель зажигания.
15. Отсоедините выхлопную трубу.
16. Открутите болты крепления головки блока цилиндров в порядке от периферии к центру и снимите ее.
17. При необходимости снимите коллекторы.
18. Очистите головку. Очистка головки заключается в удалении остатков уплотнения и нагара из камер сгорания и головок клапанов. При очистке пользуйтесь скребком из твердого дерева или из пластмассы (нанесение царапин не допускается). Одновременно очистите разъемную плоскость блока цилиндров, осторожно закрыв цилиндры ветошью.
19. После очистки и промывки головки проверьте состояние контактных плоскостей. Допустимое отклонение плоскости контакта с блоком цилиндров от калибра - 0.05 мм в любой точке измерения. Если отклонение не превышает 0.20 мм, то головку прошлифуйте. В противном случае головку замените. Если отклонение контактной плоскости блока цилиндров от калибра превышает 0,05 мм, то прошлифуйте блок или замените. Изготовителем установлена норма уменьшения высоты блока цилиндров со стороны плоскости разъема с головкой блока при шлифовке - 0.20 мм.
20. Для проверки герметичности головки, заглушите отверстие в головке блока под шланг радиатора. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под патрубок и завернув гайки его крепления.
21. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку.
22. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания, залейте бензин в масляные каналы во всех опорах распределительного вала и выдержите 15-20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.
23. Для проверки герметичности клапанов залейте керосин в камеры сгорания. Если в те-чение трех минут керосин не просочится из камер сгорания - клапаны герметичны. В противном случае притрите или замените клапаны.
24. Установка выполняется в порядке, обратном снятию. Уложите новую прокладку и установите головку. Затяните болты в указанном порядке сначала от руки, затем в 2 этапа - сначала с моментом 100 Нм. Болт звездочки распределительного вала затяните с моментом 100 Нм.
Головка блока цилиндров и клапаны: 1 - Болт крепления головки блока цилиндров; 2 - Головка блока цилиндров; 3 - Прокладка; 4, 8 - Сухари клапанов; 5, 9, 13,15 - Тарелки пружин клапанов; 6,10- Пружины клапанов; 7 - Впускной клапан; 11 - Выпускной клапан; 12, 14 - Сальники стержней клапанов; 16 - Направляющая втулка впускного клапана; 17 - Направляющая втулка выпускного клапана; 18 - Кольцо седла впускного клапана; 19 - Кольцо седла выпускного клапана; 20 - Головка блока цилиндров.
1. С помощью ключа, ослабьте шаг за шагом болты крепления головки блока цилиндров.
2. Пометьте маркером или накерните снятые клапана, пружины и другие элементы по принадлежности к определенному цилиндру.
3. Установите специальное приспособление для сжатия клапанных пружин.
4. Снимите сухари клапанов.
5. С помощью плоскогубцев снимите сальник стержня клапана.
Внимание! Запрещается повторное использование сальника стержня клапана.
6. Установите сальник стержня клапана.
7. При установке болтов крепления головки блока цилиндров, проверьте их длину.
Максимальная длина: 99.4 мм.
Если длина болта больше допустимой, замените болт.
8. Смажьте болты и шайбы моторным маслом.
9. Затяните болты крепления головки блока цилиндров с моментом 78 Нм. Затем полностью их отпустите.
10. Затем затяните все болты с моментом 20 Нм в указанном порядке.
11. Нанесите маркером метки на головке болта и головке блока цилиндров.
12. Дотяните все болты на 90°.
13. Затем еще дотяните болты на 90° и убедитесь, что нанесенные ранее метки совпали.
14. С помощью тонкой линейки и измерительного щупа проверьте деформацию уплотнительной поверхности головки блока цилиндров.
Стандартное значение: 0.05 мм.
Допустимое значение: 0.2 мм.
Окончательная притирка: 0.2 мм.
Высота головки блока цилиндров (нового): 119.9-120.1 мм.
15. Проверьте тарелку клапана на плотность прилегания. При необходимости откорректируйте ее. Рабочая поверхность седла клапана должна находиться в середине тарелки клапана и равномерно распределяться по всей окружности. Если высота тарелки клапана меньше допустимой, замените его.
Нормальное значение:
впускной клапан - 1.0 мм,
выпускной клапан -1.5 мм.
Предельно допустимое значение:
впускной клапан - 0.5 мм,
выпускной клапан - 1.0 мм.
16.Измерьтеобщуюдлинуклапана. Если полученная величина меньше допустимой, клапан необходимо заменить.
Нормальное значение:
впускной клапан - 112.30 мм,
выпускной клапан - 114.11 мм.
Предельно допустимое значение:
впускной клапан - 118.80 мм,
выпускной клапан -113.61 мм.
17. Измерьте длину клапанной пружины в свободном состоянии. Если полученная величина меньше предельно допустимой - пружину нужно заменить
Нормальное значение: 51.0 мм.
Предельно допустимое значение: 50.0 мм.
18. Измерьте пружины отклонения от прямоугольности. Если полученная величина отличается от предельно допустимой, пружину нужно заменить.
Номинальное значение: 2°.
Предельно допустимое значение: 4°.
19. Определите зазор между направляющей втулкой стержня клапана и стержнем. Если полученная величина больше допустимого значения, замените втулку или клапана (или обе детали).
Заданная величина:
впускной клапан - 0.02 - 0.05 мм,
выпускной клапан - 0.05-0.09 мм.
Допустимое значение:
впускной клапан - 0.10 мм,
выпускной клапан - 0.15 мм.
20. Установите клапан. Прижмите стержень клапана к седлу и измерьте расстояние от конца стержня до рабочей поверхности седла пружины клапана. Если величина больше допустимой замените седло клапана.
Нормальное значение:
впускной клапан - 49.30 мм,
выпускной клапан - 49.30 мм.
Предельно допустимое значение:
впускной клапан - 49.80 мм,
выпускной клапан - 49.61 мм.
21. Выпрессуйте направляющую втулку стержня клапана со стороны блока цилиндров.
22. Просверлите в головке блока цилиндров отверстие для направляющей втулки стержня клапана в соответствии с ее ремонтным размером.
Диаметр отверстия для направляющей втулки стержня клапана:
ремонтный размер 0.05:
11.05- 11.07 мм.
ремонтный размер 0.25:
11.25- 11.27 мм.
ремонтный размер 0.50:
11.50- 11.52 мм.
Внимание! Никогда не устанавливайте еще раз направляющую втулку того же самого размера.
23. Запрессовывайте направляющую втулку стержня клапана до тех пор, пока ее выступание не будет соответствовать требуемому.
Нормальное значение: 14 мм.
Внимание! Направляющая втулка стержня клапана должна устанавливаться с верхней стороны головки блока цилиндров. Направляющие втулки впускных и выпускных клапанов отличаются по своей длине. После запрессовки направляющей втулки стержня клапана вставьте клапан и проверьте, чтобы он перемещался без заеданий.
24. Очистите нагар с клапанов подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапаны.
25. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3 клапана, коробление тарелки 2 клапана, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов. В специализированной мастерской повреждения рабочей фаски клапанов, которые невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать на специальном станке.
26. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов.
27. Более значительные дефекты седел клапанов устраняются шлифовкой. При шлифовке выдержите размеры, указанные в таблице технических данных.
Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской. Имея слесарный навык, можно это сделать вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывается фаска а под углом 15°, затем фаска б под углом 20° и фаска в под углом 45°. После шлифовки необходимо притереть клапаны.
12. Верхний шланг радиатора.
13. Шланг системы принудительной вентиляции картера.
14. Разъем катушки зажигания.
15. Катушка зажигания в сборе.
16. Шланг сапуна.
17. Разъем датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости.
18. Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
19. Датчик положения распределительного вала.
20. Соединение шланга системы охлаждения.
21. Соединение шланга отопителя.
22. Корпус термостата в сборе.
23. Соединение шланга системы охлаждения.
24. Насос гидравлического усилителя рулевого управления с кронштейном в сборе.
25. Соединение приемного патрубка системы выпуска отработавших газов.
26. Крышка головки блока цилиндров.
27. Болт крепления головки блока цилиндров.
28. Головка блока цилиндров в сборе.
29. Прокладка головки блока цилиндров.
2. Слить масло из двигателя.
3. Снять корпус термостата в сборе.
4. Отсоединить трос акселератора (1).
5. Отсоединить вакуумные шланги (2 и 4) и вакуумный шланг (3) усилителя тормозов.
6. Отсоединить разъем (5) датчика положения дроссельной заслонки, разъём (6) регулятора оборотов холостого хода и разъемы (7) форсунок.
7. Отсоединить разъем (8) электромагнитного клапана продувки адсорбера и разъем (9) электромагнитного клапана рециркуляции отработавших газов.
8. Отвернуть болты крепления и отсоединить штуцер (10) топливного шланга высокого давления.
9. Ослабить хомут и отсоединить разъем (11) шланга возврата топлива.
10. Ослабить хомут и отсоединить верхний шланг (12) радиатора и шланг (13) системы принудительной вентиляции картера.
11. Отсоединить разъем (14) катушки зажигания, отвернуть болты крепления и снять катушку зажигания (15) в сборе.
12. Отсоединить шланг (16) сапуна.
13. Отсоединить разъемы (17) датчика измерителя температуры охлаждающей жидкости и разъем (18) датчика температуры охлаждающей жидкости.
14. Отсоединить разъем датчика положения распределительного вала (19).
15. Ослабить хомуты и отсоединить шланг (20) системы охлаждения и шланг (21) отопителя.
16. Отвернуть болты крепления и снять корпус (22) термостата в сборе.
17. Отсоединить шланг (23) системы охлаждения.
18. Отвернуть болты крепления и снять насос (24) гидравлического усилителя рулевого управления с кронштейном в сборе вместе с подсоединенными к нему шлангами.
Примечание
Снятый насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с кронштейном и шлангами привяжите проволокой и разместите в таком месте, где он не будет служить помехой при снятии и установке головки блока цилиндров в сборе.
19. Отвернуть болты крепления приемного патрубка (25) системы выпуска отработавших газов.
20. Отвернуть болты крепления и снять крышку (26) головки блока цилиндров.
21. Снять ремень привода газораспределительного механизма.
22. Отвернуть болты (27) крепления головки блока цилиндров.
Примечание
Отворачивайте болты в 2 либо 3 этапа в последовательности, указанной на иллюстрации, после чего снять головку блока цилиндров в сборе.
Внимание!
При отворачивании болтов крепления головки цилиндров соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не деформировать направляющие трубки свечей зажигания, так как они не поставляются отдельно.
23. Снять головку блока цилиндров (28) в сборе
24. Снять прокладку (29) головки блока цилиндров.
25. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующих особенностей:
а) При установке прокладки (29) головки блока цилиндров:
Обезжирить контактные поверхности прокладки.
б) При установке проконтролировать совпадение всех отверстий на прокладке и головке блока цилиндров.
- При установке болтов (27) крепления головки блока цилиндров:
а) Перед установкой болтов проверить длину стержня болта (до головки), которая должна быть в указанных пределах. При превышении предельно допустимого значения, болт подлежит замене.
Примечание
Предельно допустимое значение (А): 99.4 мм.
б) Шайбу болта следует устанавливать таким образом, чтобы поверхность шайбы с фаской находилась сверху.
в) Перед установкой необходимо смазать небольшим количеством моторного масла верхнюю поверхность шайбы и резьбовую часть болта.
4. Затянуть болты согласно указанной ниже процедуре:
| Этапы | Операция | Примечания |
| 1 | Затянуть моментом 78 Н∙м | Последовательность затяжки указанна на иллюстрации. |
| 2 | Полностью ослабить | Выполнить в последовательности, обратной указанной на иллюстрации. |
| 3 | Затянуть моментом 20 Н∙м | Последовательность затяжки указанна на иллюстрации. |
| 4 | Дотянуть на 90° | Нанести краской метки на головках болтов и головке блока цилиндров. Последовательность затяжки указана на иллюстрации. |
| 5 | Дотянуть на 90° | Последовательность указана на иллюстрации. Метки на болтах и головке блока цилиндров должны находиться на одной линии. |
Внимание:
1. Всегда затягивать болт на угол строго равный 90°. В противном случае болт крепления головки цилиндров может быть ослаблен.
2. Если болт довернут на угол больший 90°, необходимо полностью его ослабить и повторить все операции, начиная с первого пункта.
- При установке топливного шланга высокого давления:
а) Нанести тонкий слой свежего моторного масла на уплотнительное кольцо.
Внимание!
Не допускайте попадания масла внутрь топливного коллектора.
б) Слегка поворачивая фланец топливного шланга вправо-влево, осторожно вставить его в топливный коллектор, чтобы не допустить повреждения прокладки. После установки проверить, чтобы шланг поворачивался в топливном коллекторе плавно.
в) Если фланец шланга заедает при повороте, причиной может служить повреждение уплотнительного кольца. Отсоединить фланец (в сборе со шлангом) от топливного коллектора и проверить прокладку на отсутствие повреждений, затем вставить его обратно и проверить плавность поворачивания.
Добрый всем день однаклубники . Машиной даволен , но . Недавно сталкнулся с проблемой ГБЦ , прогарела прокладка и пробила головку в районе четвёртого целиндра . Пришлось вести в " Механику ", варить и шлифовать . Пробег 96, 400 , машинке 2,5 года . Хотелась - бы услышать мнения по этому поводу , год выпуска и пробег авто . Сколько нас таких попадалов на ГБЦ ? С уважением ко всем .
у меня в блоке раковина вылезла на пробеге 200000
А у меня на 75 тыс, четыре прокладки и вторая голова. Уже и не знаю чего делать. Все везде работает нормально вот только крышка радиатора не держала давление ( по вине сервисменов ) . После последнего прогара ( на Рыбинке ) прошел 5 тыс . пока норма, каждый день проверяю уровень и прислушиваюсь к бульканью. Может помпу подобрать с большей производительностью, для лучшей циркуляции. А может всё из за пробки было, в системе не создавалось нужное давление. Я думаю время покажет.
Ага, на Н5. Хотя, конечно знал я одного, больше сотни за год накатывал.
это массовое явление. пробивало и на 20 тыс и на 70.
На красном обсуждалась эта проблема. гбц не дотянута.
я вот на 60 тыс.протягивал гбц. расброс моментов в 4 кг и самые слабые шпильки у 4-го горшка. 5 кг.
Прикрепленные изображения
это массовое явление. пробивало и на 20 тыс и на 70.
На красном обсуждалась эта проблема. гбц не дотянута.
я вот на 60 тыс.протягивал гбц. расброс моментов в 4 кг и самые слабые шпильки у 4-го горшка. 5 кг.
Возможно, но у 2008года и после протяжки прогорало. У меня первый раз прокладку меняли в сервисе, когда рванул радиатор печки, не утечки ож не перегрева ещё не было, определили по мелким пузырям в радиаторе. После замены прокладки делал протяжку сам лично у себя на работе. Но через 15 тыс прокладка прогорела. Была поменяна ГБЦ и проверен блок на предмет раковин и всяких там неровностей, всё было в норме, но опять через 20тыс та же история. После каждой замены голову протягивали тыс через 5-7. И не я один с этим мучаюсь.((( Просто не все инетом пользуются.
Ага, на Н5. Хотя, конечно знал я одного, больше сотни за год накатывал.
Миш. когда процесс запущен(брак,недотяжка,поведенная голова и т.д.)
тяни не тяни время возьмет своё. и по новой.
Я сомневаюсь,что на чисто мицубовском моторе такое было.
Китайцы явно накосячили с комплектующими и материалами деталей и узлов.
Имхо конечно.
Миш. когда процесс запущен(брак,недотяжка,поведенная голова и т.д.)
тяни не тяни время возьмет своё. и по новой.
Я сомневаюсь,что на чисто мицубовском моторе такое было.
Китайцы явно накосячили с комплектующими и материалами деталей и узлов.
Имхо конечно.
Косяк китайский 100% Но и с чисто митсу моторами проблем навалом.У меня многие знакомые мучаются с паджеровским 56 дизелем.Да и так по митсу многие жалуются на движки, не отличаются они надёжностью, а тут ещё и китайский, вообще "бомба замедленного действия"
Собираюс делать регулировку зазоров клапанного механизма, заодно подтянуть головку.Интересует усилие затяжки.Спасибо.(H-3 2.0)
на 63-м двигателе не рекомендуют тянуть башку, сам видел 3 протянутых Ховера, пробег 2.000 км, между башкой и блоком льет, как Ниагарский водопад. свою не тянул, 30.500 км пробега, полет нормальный (тьфу*3)
на б\у (эксплуатируемой) прокладке блока 9 кг хватит .
между башкой и блоком льет, как Ниагарский водопад.
Вероятно прокладку раздавили.
а на какое усилие протягивали у этих Ховеров?
Если больше 10 кг,реально прокладку можно испортить,так как качество родных прокладок оставляет желать лучшего.
а может проблема в том что движок после работы не охлаждается, вентилятор вырубается сразу как выключишь зажигание, почему на др машинах он не глохнет? да и подскажите что за симптом с "прислушиванию к бульканью".
а может проблема в том что движок после работы не охлаждается, вентилятор вырубается сразу как выключишь зажигание, почему на др машинах он не глохнет?
да и подскажите что за симптом с "прислушиванию к бульканью".
Машины работают одинаково а проблемы в 99 случаях из с ста с 2008 годом. Симптом уходящей ож, когда глушишь машину булькает в районе радиатора печки, это говорит о том что ож мало.
эти Ховера стояли у ОД, тянули согласно вумной книжки. я узнавал у знакомого из тюнинг ателье Митсубиши Ланцер Эволюшен, так он мне подтвердил - на 4G63 ГБЦ не протягивается повторно. сами посудите, когда тебя ОД отговаривает от протяжки ГБЦ, соответственно теряет бабло, а протяжка не дешевая, плюс прокладка клапанной крышки, плюс уплотнительные кольца свечных колодцев, плюс проверка зазоров клапанов, это если по уму, как делают в тюнинг ателье. почему меня отговаривали? а эти владельцы, которые настояли на протяжке меняли прокладку за свой счет. даже ИРИТО не рекомендует ее тянуть, а им оно надо лишний раз нахаляву менять прокладки? соответственно действительно не стоит ее протягивать. а то, что с завода в Китае приходят бракованные ДВС, вот тут и стоит заострить внимание. проще наверно сравнить, а сколько прогаров прокладок ГБЦ было в Украине и в Белоруссии? вот тогда картина прояснится более точно, брак спецом из Китая гонят в РФ или чумачечие рученки гжельских клоунов, как с пыльниками ШРУСов развлекаются.
Читайте также: