Замена прокладки гбц фольксваген пассат
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Замена прокладки ГБЦ двигателя ATW, 1999, американец, ручка (отчет с фото)
Всем привет, хочу поделиться своим опытом замены прокладки ГБЦ. Это мой первый мега ремонт не судите строго
При покупки в машине не скрывали 3 проблемы: не работала печка, падала температура ож (сослались на датчик), переодически загаралась масленка. До этого у меня VW/Audi не было , маштабов работ оценить не мог, в печке сильно не нуждался (было лето думал починить ее до осени). VAG-COM действительнго показал, что датчик мерил периодически отрицательную температуру, я его заменил, но проблема осталсь. Дальше термостат – его вытащили . После того как я поставил термостат на место все ‘заработало’ как надо – температура ок, печка работает, но через некоторое время стал замечать, что на XX печка остывала и после поездок давление в патрубках охладительной системы было весьма большое (субъективно на ощупь). Еще через некоторое время антифриз стал уходить из бочка (примерно бочок на 400 км), подтеков нигде не было. Дальше пассик начал плохо заводиться как на холодную так и на горячую, и начал подтраивать. На этот момент антифриз был заменен на дистил воду, так как я долго лазил в поисках утечки и искал оправдания того, что это не прокладка ГБЦ. Пролапатив кучу форумов, подготовился морально . для надеги поставил под давлением на ночь бочок ОЖ. На утро результат - свечи в 2 и 3 циллиндрах залиты .
Ремонт у местных от 1.5к$ только работа – не вариант при цене маши в 3к. По-этому решил попробовать сам. Отчетов с таким же мотором не нашёл, почитал аналогичные, чтобы понять что надо делать. Решил разобрать все до прокладки ГБЦ и по факту сломанных деталей заказать и собрать все назад. Отдельное сапсибо Олегу за помощь в этом не легком деле.
Мой план разбора простой - сливаем антифриз, масло, выдвигаем морду в сервисное положение, снимаем систему охлаждения(частично), впускной коллектор, ВКГ, выпускной коллектор, ГРМ и ГБЦ.
Что понадобилось глобально:
• Фотик если забыл как собирать, можно посмотреть как разбирал ?
• Пакетики для болтов, гаек . подписал и частично лишил себя головной боли
• Много хамутов разного диаметра
• Набор инструментов, хекс и торкс головок
• 2 прута 8мм и резьбой 1.25 мм чтобы держать морду
• Екстрактор сорваных болтов и гаек: Craftsman10 pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set, Low Profile Bolt-Out (я сорвал 2 болта)
• Удлинители мастерсва: Craftsman4 pc. 3/8 in. dr. Extension Bar Set
• Ключ для болтов ГБЦ: SchwabenPolydrive Socket (T10070/3452A)
• 11621711954 - 8mm Copper Nut; Exhaust Manifold to Cylinder Head - (10 штук)
• 058103385B - VictorReinz Cylinder Head Bolt; 11x96mm - (10 штук)
• 058198012 - VictorReinz Cylinder Head Gasket Set
• 068115561B - Mann Oil Filter
• 035103245A - MTC PCV Valve; Bleeder Valve; Breather Hose at Breather Housing*
• 058109119C - CRP-Contitech Timing Belt*
• 058109244 - Ina Timing Belt Idler/Roller; Upper*
• 058109243E - NTN Timing Belt Tensioner Pulley/Roller; Updated Metal Roller*
• 058109479B - NTN/SKF Timing Belt Tensioner; Updated
• 06A253039E - CRP Turbocharger Gasket; At Exhaust Manifold*
• N10055703 - This bolt (M8x18) is used to secure front crankshaft pulley to crank. (4 штуки)
• 2 банки карб клинера, 1 банка брейк клинера, 1 банка wd-40
• 3 литра концентрата антифриза g12
1. Перед тем как скручивать 'почти' все болты заливал их wd-40.
2. Симаем бампер и выдвигаем морду в сервисное положение. Подробно тут: . Я ограничелсся только бампером, усилительную балку не снимал, по началу.
3. Заливаем 3 болта, (выпусной коллектор - турбина) wd-40 они наверняка будут сидеть очень туго. Когда до них дойдем они отмокнут
4. Сливаем масло и антифриз (через сервисный слив в радиаторе)
5. Снимаем пропеллер. (3627, 3634)
6. Отжимаем натяжитель ремня кондея и сам ремень. (3627, 3634)
7. Снимаем натижитель ремня генератора и сам ремень. (3627, 3634)
3627
3634
8. Снимаем расширительный бочек, и металическую трубку (над впускным коллектором). Трубка крепиться 2 болтами к фланцу на которой датчик ОЖ и 1 болтом к коллектору (3631)
3631
9. Срываем 2 маленьких заводских хомута от шланжиков в оплетке и отсоединяем их (3621)
3621
10. Снимаем топливную линию: отсоединяем фишку с ДПКВ, открутили 2 болта от впускного коллектора, аккуратно вытаскивается вместе с фарсунками и откладываем в сторону (3631)
11. Отсоединяем воздуховод от дросселя и от интеркулера
12. Отсоединяем 2 фишки от дросселя, снимаем тросик педали газа и отводим его в сторону, отсоединяем тягу от груши круиза
13. Срываем заводских хамута от шлангов гидрача и вкг, отсоединяем их от коллектора (3621)
14. Окручиваем болт усилительной балки от коллектора (болт прямо под дросселем)
15. Откручиваем 2 гайки и 8 болтов от впускного коллектора и аккуратно снимаем его. Закладываем впускные колодцы тряпками чтобы не попала грязь. (3637)
3637
16. Отсоединяем грибок от металической трубки вкг и от впускного
17. Отсоединяем металическую трубку ВКГ от тройника и снимаем ее
18. Снимаем экран. (3713)
3713
19. Откручиваем фланец ож (в нем датчик темературы ож) с задней части гбц - крепиться 2 болтами, не очень удобно долезть
20. Снимаем грм:
21. Выставляем шкиф коленвала по метке
22. Снимаем шкиф – за ним будут 2 болта которые держат нижную защиту грм
23. Вот здесь меня ожидала засада: шкиф крепиться 4 болтами под хекс биту. Эти болты рекомендуется менять при снятии. Предыдущий хозяин это не сделал + затянул их слишком сильно и сильно раздолбал. По итогу 2 болта скрутил 2 безнадежно слизал. Из вариантов было: попробовать екстрактором или срезать. ‘Нормально’ добраться до них было очень тяжело, пришлось продолжить разбирать морду
24. Снимаем укрепительную балку (3648)
25. Снимаем пластиковую защиту под фарами
26. Отсоединяем фишку от радиатора кондея. Патрубки от кондея не снимаем ! (3649)
3649
27. Откручиваем охладительтельную трубку гидрача от радиатора (2 болта) и свешиваем ее вниз (3650)
3650
28. Снимаем верхний патрубок от радиатора, снимаем фишку от радиатора снизу и нижний патрубок. Патрубки крепяться скобками. Стягиваются не легко. (3651)
29. Снимаем скобки которые дрежат радиатор кондея: по 2 болта с каждой стороны, прикручиваются к радиатору ож (3650)
3651
30. Вытаскиваем радиатор кондея и аккуратно отставляем в сторону (3652)
3652
31. Дотстаем 2 пластиковые фишки сверху радиатора ож и вытаскиваем его
32. 2 болта которые сорвались – (3654)
3654
33. Забиваем головку екстрактора на болт и пытаемся выкрутить его. Честно говоря не надеялся на этот способ НО болты удачно были выкручены! (3657)
3657
34. Выставляем на место шкиф, снимаем шкиф, снимае защиту грм.
35. Несколько раз видел на форумах фразу ? ‘После этого шага назад пути нет’. Не буду описывать подробно как снимать и ставить грм, на форуму много похожих тем. В кратце – оставляем метки маркером на старом ремне на случай если надо будет поставить его назад. Снимаем натяжитель, ролик и сам ремень
36. По идеи, надо зафиксировать коленвал и распредвалы чтобы не провернуть их, но честно говоря руками сделать это достаточно не легко даже специально
37. Снимаем катушки зажигания.
38. Выкручиваем 9 гаек которе держат клапанную крышку и снимаем ее. Снимаем страрые прокладки. То что я увидел не порадовало 3640, 3642
3640
3642
39. Окручиваем выпускной коллектор. Я откручивал его от турбины, мне было удобнее – всего 3 болта (3641), на форуме читал что некоторые успешно ломали эти болты, по-этому как повезет. Можно попрововать скрутить гайки с гбц которе держат выпуск, но их там реально много и тяжело подлезть. Я их скручивал после того как снял гбц
3641
40. 2-ой момент когда назад дороги уже нет
41. Выкручиваем 10 болтов гбц. Выкручиваем строго по схеме. (a15-0134)
a15-0134
42. Аккуратно снимаем гбц. По весу она не тяжелая, но с выпускным коллектором 1-му неудобно тянуть.
43. Вид растроил сильно ?. 2 циллинра в воде. (3675)
3675
44. Аккуратно снимаем прокладку гбц и изучаем ее на предмет деффектов
45. Выкручиваем гайки выпускного коллектора и снимаем его
46. Начинаем чистить (3686)
3686
47. Из моего опыта – карб клинер не сильно помог, хорошо убрал масло и ржавчину . но нагар плохо поддавался (возможно клинер был не сильно реактивный). (3682). А вот очиститель тормозов гараздо лучше сработал + немного полирнули наждачкой 3000. (3688), (3695). Если дальше делать по-правильному (я не делал) гбц надо отвезти зашлифовать и опресовать. Прокладка выравнивает конечно поверхность, но оооочень незначительно.
3682
3688
3695
48. С учетом того что снял уже много, я решил почистить вкг, поменял блидер и грибок (3716)
3716
49. Меняем прокладку выпуска, прикручиваем назад выпускной коллектор
50. Немного смазываем циллиндры маслом
51. Высушиваем отверстия болтов гбц! Ставим аккуратно новую прокладку гбц, она хорошо выравнивается сервисными отверстими
52. Ставим гбц и закручиваем болты. Опять строго по схеме и моменту. (a15-0023)
– Pre-tighten all the bolts to 40 Nm.
– Then tighten all the bolts to 60 Nm.
– Tighten all bolts 90° (1/4) additional turn using a ratchet
– Afterwards, tighten all bolts again 90° (1/4) further
a15-0023
53. Собираем все назад.
54. Убеждаемся что бонусных болтов,гаек и деталей не осталось
После сборки машина сразу не завелась . Проверил топливную линию, свечи – все хорошо. Замерил компрессию – 7.5 7.5 6 7.5 – мало. walerka спасибо за совет - в каждый циллиндр по 10г масла. Пассик завелся с пол оборота – счастью не было предела. Проехал уже 1000 км – масло не есть, ож на уровне, расход улучшился.
Вот и настал тот самый день, когда все же собрался менять прокладку ГБЦ, , т.к. было большое подозрение на то, что где-то там, под головкой, из-за плохой прокладки, куда-то уходил антифриз!В принципе практически так оно и было, только немножко как оказалось в другом месте, но об этом ниже…По ходу дела заменены ремень ГРМ, ролик натяжения ремня, моторное масло и прокладка маслянного картера
В целом куплено:
1. прокладка ГБЦ
2. болты ГБЦ
3. прокладка картера
4. прокладка на выпускной коллектор под трубу выхлопного тракта
5. ремень ГРМ
6. ролик натяжителя ремня ГРМ
7. маслянный фильтр
8. масло
9. сальники вала ГРМ
10. прокладки под впускной коллектор
вот такое безобразие обнаружилось после вскрытия!прокладка умерла полностью, вся рассохлась и треснула местами!
вот сюда аккуратно из паранита вырубил 3 колечка и установил промазав каждое герметиком, по толщине как раз получилось как надо, что бы обжалось хорошо!
все тут же заварили, причем варить чугун пришлось обычным электродом №2, наматав на него медную проволоку, поскольку других вариантов небыло!
ну и наконец голова водружена на место, хорошо что она оказалась в актуальном состоянии и непришлось её шлифовать!
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 - 1999
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов
 |
прокладка впускного коллектора и крепёж
 |
прокладки выпускного коллектора и крепёж
 |
крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк
 |
ваговский МСК (крупно)
 |
Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный "стопор" - снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было "сброшено" масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:
 |
Вооружившись Г-образным шестигранником на "6" (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:
 |
Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:
 |
Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:
 |
Перед просмотром "жутиков" лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма "загадочен", но этому будет объяснения (ИМХО) позже:
 |
На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:
 |
Обязательно вставляем в колодец ГК "стаканчик" изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:
 |
Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:
 |
Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:
 |
Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:
 |
Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень "заросшие", возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих "горшках" были светлые. Моё предположение, если не прав - поправьте, критика приветствуется:
 |
Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:
 |
Ещё ужастик - забитый коксом МСК (все такие были):
 |
Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:
 |
 |
Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:
 |
После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):
 |
Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем "по-жирнее":
 |
Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:
 |
Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:
 |
При затягивании используем ту же схему спирали:
 |
Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:
 |
Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем "голову":
 |
Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов "смахиваем" шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:
 |
Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:
 |
Вот, примерно так это было.
Вечерок покатался, что заметил - на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше "пустой". Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало "легче" поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из "пивной" банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.
Дополнение от: balivar
Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.
По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.
1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.
2. МСК снимал пассатижами. "Выкручиваются" очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.
3. Гайки коллектора менял, шпильки -- нет. Только прогнал все резьбы.
4. То, что достал поршни -- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.
5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала
6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России -- 175 ткм.
P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
У форумчанина возник вопрос-сложно ли самому поменять прокладку ГБЦ, этому вопросу и посвещается очень краткое изложение). Фотки с телефона (НЕ РУГАТЬ ПЛЗ)
Итак, совмещаем метки ВМТ на шкиву распредвала и тыловой его крышке,отмечаем МЕЛОМ (лучше красочкой,мел в процессе можно стереть), ослабеваем натяжитель ремня ГРМ-снимаем ремень натягивая его вверх, дабы не послетал со шкивов промвала и коленвала,и скрепляем его корцангами (на рис.) или струбцинкой(вариантов не упустить множество)
Снимаем всё ,что может помешать съёму ГБЦ- патрубки О/Ж, В/В провода, крышку трамблёра,топливные трубки, Блок МОНО-МОТРОНИКа(в данном случае), отсоеденяем разъём ЛЯМБДА-датчика (Красная стрелка на рисунке для 1,8 она там) и снимаем крышку ГБЦ (болты на 10),неприятность может быть при откручивании 4-ёх гаек приёмной трубы (жёлтые стрелки) при ABS-подобных движках (лучше снизу из ямы длинным удлиннителем) я крутил из-под капота- трудно срывать при RP-подобных наоборот,при натягивании стяжек приёмной трубы(тут яма не нужна)
Синие стрелки-БОЛТЫ ГБЦ и их ПОРЯДОК откручивания-затягивания.
Ключ для снятия БОЛТОВ ГБЦ, диаметр головки не больше 22мм, а то не подлезть к крайним четырём болтам, можно купить насадку (звёздочку) длиной 10см, главное ХОРОШЕГО качества!
имеем после снятия ГБЦ, поверхность стыка БЛОКА цилиндров и самой ГБЦ очищаем от всякой грязи, герметиков и т.д. изучаем на предмет трещин прокладку ГБЦ (есстесьна снимали то при её, дай Бог, а не ГБЦ, пробое).. измеряем поверхность ГБЦ со стороны камер сгорания (соответственно) на "не повело ли. " СТАРЫЙ МЕТОД - широкая металлическая линейка длиной 1 метр (50 см маловато, как правило она тонковата) и щуп 0,1 мм(!) для 1,6 и 1,8 движков максимальное отклонение! прикладываем линейку длинной острой стороной по всем направлениям и пытаемся просунуть между ней и плоскостью ГБЦ щуп. Дай бог, что бы не просунулся!! а вообще, если опыта нет, лучше свезти саму ГБЦ к мастерам,пусть посмотрят и притрут клапана, прверят направляющие и т.д. ещё один момент. ПОВТОРЮСЬ, НО, БОЛТЫ ГБЦ (10 шт) должны ставиться только НОВЫЕ. старые прилично вытягиваются, при сложении нового и старого резьба-в-резьбу разница видна!! затягиваются они ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключём (или занять или 400р) поочереди как на картинке постепенно сначала 40 Нм, потом 60 Нм и ДВА(!) раза по 90 градусов (ориентировочно по воротку). Фотки справедливы для двигателей ABS/AAM/ADZ/RP/RF/EZ/GU. У ABU-образных коллектор и лямбда со"штанами" спереди движка, но процедура такая же, что вспомню допишу. Надеюсь разъяснил как то.
Отчет по замене прокладки ГБЦ двигателя AHL + чистка дроссельной заслонки
Привет всем!
Попробую внести свою лепту в жизнь форума. История моя такова…
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся:
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Главный механик контролирует процесс.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Главный механик внимательно следит.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Увиденное ужасает.
Снимаем маслоотражатель.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.
Итак, с утра еще раз все осматриваем:
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.
Момент затяжки некоторых резьбовых соединений:
Болты головки блока цилиндров
1-ый прием … 40 Нм,
2-ой прием … +90 град.,
3-ий прием … +90 град.
Гайка натяжителя зубчатого ремня … 25 Нм
Крышка головки блока цилиндров … 10 Нм
Впускной трубопровод на двигателе … 10 Нм
Выпускной коллектор на двигателе … 25 Нм
Читайте также: