Замена привода волга сайбер
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
После покупки своего сайбера в январе этого года, как-то раз увидел на полу гаража масляное пятно слева. Явно не их фильтра масляного, т.к. он справа. В виду того, что пятно на полу не увеличивалось и не обновлялось, решил заняться этим, когда наступит тепло. Как раз в мае выкопал яму смотровую, залез под авто и увидел, что течет сальник правой полуоси, триподного шарнира, по научному если, там где он входит в МКПП. Посоветовавшись с опытным сайбероводом, решил все таки сальник заменить, хоть он и был просто в масле все время, но на пол не лилось. Тем более он меня успокоил, сказав что там ничего сложного нет. Но было страшно, вед еще ничего серьезного не ремонтировал сам на сайбере своем. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают. Представляю свой фотоотчет по замене данного сальника, может кому пригодится.
Вывешиваем правую сторону, ставим чурбак вместо домкрата. Откручиваем суппорт, там 2 болта на 18, сразу же подвязываем его на проволоку. Разжимаем колодки, снимаем тормозной диск. Мне рекомендовали еще и открутить гайку котрая держит полуось в ступице, и выбить ее, но внимателно изучив подвеску, решил что откручивать не обязательно и выбивать ее не надо.
DSC04543.JPG 114,83 Кб 9 раз скачано
Нужно всего-навсего открутить и выбить нижнюю шаровую опору и рулевую шаровую. Поворотный кулак остается висеть на верхней шаровой, и вращается в любую сторону. Так же я снял датчик абс, на всякий случай, чтобы не повредить.
DSC04540.JPG 113,5 Кб 15 раз скачано
Теперь лезем под машину. Сливаем масло из коробки. Дергаем полуось вправо, но что-то не пускает. Здесь нам поможет монтировка. НО прежде чем работат монировкой, подвесьте полуось тоже на проволоку, а то упадет на голову )
DSC04542.JPG 139,96 Кб 15 раз скачано
В итоге полуось все-таки втаскивется с помощю монтировки из коробки. При извлечении осторожно руками выталкиваем ее вправо к колесу, т.к. вся эта система остается подвешенной только на вашей проволке, и на верхней шаровой опоре. Вытянув полуось, смещаем ее в сторону и отпускаем.
DSC04539.JPG 123,62 Кб 16 раз скачано
на фотке видим зелененький сальник. наша задача его вынуть и вставить новый.
DSC04541.JPG 114,88 Кб 14 раз скачано
Вытаскивать желательно чем то острозаточенным и в то же время твердым. Я лично использовал сломанный нож. Осторожно по краям поддеваем сальник и вытаскиваем. Но вытащить полбеды. Для меня самым трудным в этой процедуре оказалась вставка нового сальника . Не хотел залазить. В итоге на первом сальнике я погнул юбку. Благо дело выписал 2 штуки и был запасной. Весь секрет в том, что сажать его надо одновременно по всей окружности. Для этого подложил плоский деревянный брусок, который полность ложился на сальник, и ударял по нему. Третьей руки не было, поэтому не сфоткал как это делал.
После этого идет процедура сборки в обратную сторону. Полуось аккуратно, не задевая сальника, вставляем в коробку, и с усилием задвигаем дальше, двигаем руками, этого усилия достаточно. Полуось садится до характерного щелчка. Услышите и почувствуете.
Ну и далее уже собираем назад правую подвеску. Для нижней шаровой, чтобы села лучше можно использовать домкрат.
DSC04545.JPG 117,9 Кб 7 раз скачано
Затем закручиваем сливную пробку, и заливаем масло в коробку. Это все.
Новый ШРУСик давно ждал своей очереди, взамен старого, который начал подозрительно похрюкивать на правом повороте. Можно было бы еще ездить и ездить, но был заказан GSP 809009 за сущие копейки (1175р), который, судя по отзывам, ходит неплохо, и грех был бы его не воткнуть.
Ну-с, начнем-с. Не снимая колесо, и аккуратно удалив центр колеса, головкой на 30 откручиваем гайку.
Затем откручиваем гайку верхнего шарового и выбиваем палец (шарики FEBI ходят почти уже 2 года), также откручиваем и выбиваем палец рулевого наконечника (а вот его, сцуко, менять придется — люфт)
стягиваем пыльник, вытаскиваем шрус из шлицов ступицы
затем, придерживая за вал привода, резко сдергиваем шрус с вала привода
сравниваем — совсем не похож, но нам насрать — количество шлицов и размеры соответствуют (а АБС у меня нет)
мажем его обильно смазкой которая в комплекте и втыкаем на место до щелчка, не забыв впиндюрить пыльник, который стягиваем комплектными хомутиками при помощи аксессуара типа этого
у кого нет такого, впиндюриваем обычные хомуты по размерам, в крайняк стяжки… все, ву-аля!
собираем все взад, ставим колесо, поворачиваем без хруста! и главное не забываем затянуть гайку и зашплинтовать ее, а то кердык!
Хотел сразу поменять рулевые наконечники, но оказалось, что есть люфт на тягах, стянул пыльник, а их хер просто так открутишь, для этого надо… но это совсем другая история!
to be continued…
Решил провести инспекцию приводов, тк уже давно были какие-то непотребные звуки и вибрации на скорости, для чего были заказаны 2 внутренних трипода Patron PCV9538,1 ШРУС GSP 809029, сальник трипода Transtar 32076. Гаражик освободил на праздники, загнал машинку, тепло, красота!
Сначала левая сторона, откинул верхнюю шаровую, рулевой наконечник,
сбросил ШРУС, потом накинул тросик на внутренний трипод и сдернул его резким движением. Внутренний трипод оказался в идеале, смазка miles, трипод оригинал, 32 зуба. Внешний ШРУС и так в идеале, тк ставил его я.
Собрал все взад и плавно приступил к правой стороне.
ШРУС вышел легко, гайка открутилась метровым воротком, внутренний трипод вышел с десятого раза монтировочкой.
Вскрыл внутренний трипод, а там ужас-ужас!
Какой-то олень засунул туда шрусовую смазку, выработка приличная, смазки очень мало, работал почти на сухую!
Игольчатый подшипник ещё на месте, люфт.
Номерок кому надо, трипод ШРУС Konstein (внутрен.) 2510424.
Может ещё бы и проработал, если бы не смазка… Ну что, меняем, а для начала считаем зубы, 32!, ну хоть олени вал родной оставили, значит мои новые шрусики подойдут.
ШРУС Patron, по-ходу, тоже идёт хрен знает с какой смазкой в комплекте, подозрительно похожей на молибденовую для шрусов, поэтому взял ПРАВИЛЬНУЮ смазку miles, номер, кому, надо Miles GG00090
Да, чуть не забыл, кольцо стопорное!
Изящным движением затянул хомуты, чтоб все по фен-шую.
Внутренний триподик готов!
Фу, фу, фу! Какая гадость! Открыл, там та же картина, очень мало смазки и люфт дикий. Сбил его молотком, воткнул новый, не забыв хорошенько промазать его смазкой с комплекта, на этот раз молибденовой, для шрусов.
Зажимаем хомутики по фен-шую
Ну вот, красота же!
Теперь сальник правого трипода. Чего-то он мне не понравился, потный какой-то… Сдуру открутил обойму сальника.
Обезжирил место установки обоймы сальника
Пыльник ШРУС Волга Сайбер представитель старой эпохи, когда из-за копеечной резинки не нужно было покупать привод в сборе. Да-да, всё верно, современный подход к запчастям у Крайслера очень сильно поменялся, нужные позиции просто отсутствуют в каталоге. К примеру, у свежего Jeep Wrangler JL пыльники расходный материал, но дилер разводит руками и просит больше 100 тысяч рублей за палку в сборе. Так что владельцам возрастных автомобилей в чём-то повезло, раньше думали не только как продать, но и как потом обслуживать автомобиль.
Выводим правый привод из ступицы
Загоняем автомобиль на подъёмник, откручиваем гайку верхней шаровой опоры и отводим кулак в сторону. Этого достаточно для того, чтобы вытащить его из коробки. Владелец сразу дал добро менять масло, так что можно слить часть масла непосредственно через сальник, не беспокоя отведённую для этого пробку.
Сливаем масло из коробки
Вытекающую жидкость тяжело назвать нормальной. Коробка снаружи грязная, но эта серо-серебристая жижа льётся изнутри. Судя по запаху и консистенции, кто-то залил трансмиссионку вместо правоверной ATF+4. Радует только то, что в МКПП заложен громадный ресурс прочности и убить её инородным маслом нужно постараться.
Состояние жидкости удручающее
Вынимаем привод и зажимаем в тиски, фиксация при разборе лишней не бывает.
Зажимаем правый привод в тисках
Снимаем хомут и стягиваем ШРУС
Даём стечь смазке
Шарнир встретил нас в штыки и никак на захотел разъединяться.
Трипоид, он же тришип
Обычно трипоид сходит с приводного вала без проблем, в нашем случае пришлось пользоваться съёмником и выколотками, чтобы аккуратно снять его без повреждений.
Используем съёмник для демонтажа
Берём новый пыльник ШРУС Волга Сайбер. В основе лежит платформа JR, у которой есть одна особенность. До 2004 модельного года включительно внутренние пыльники отличались: справа ставили 5019608AA , слева – 4797700 . С 2005 года все внутренние идут под одним номером 4797700, а внешние – 5017652AA. Всё равно какие у вас коробка и двигатель. Стоят они не сильно бюджетно, даже весьма, поэтому ставим Asva ASBT-128 .
Внутренний пыльник ШРУС Волга Сайбер
Натягиваем пыльник на вал, обжимаем хомут, возвращаем на место трипоид, выдавливаем смазку, ставим корпус шарнира и обжимаем второй хомут. Обратите внимание, что в комплекте шли универсальные, которые держат так себе. Вместо них мы поставили традиционные обжимные.
Обжимаем новые хомуты
Масло в коробку заливают через боковую пробку над левым приводом. Если сливная металлическая и практически вечная, то контрольная резиновая, дубеет со временем и начинает пропускать масло, что хорошо видно по заросшему грязью корпусу. Ставим новую 04348325 .
Заливная пробка МКПП
Внутри МКПП с индексом T350 должно плескаться масло ATF+4 в объёме от 2,4 до 2,7 литра. Пусть вас не обманывает надпись Automatic Transmission Fluid, для этой коробки нужна именно эта жидкость. Пятилитровки хватит для двойной замены. Если так далеко не заглядывать, берите три кварты 68218057AB , по объёму самое то.
Оригинальное масло Chrysler ATF+4
Собираем автомобиль и отдаём владельцу с наказом вернуться к нам через короткое время на проверку. Мы в себе не сомневаемся, но контроль качества это не отменяет.
ГАЗ Сайбер, Крайслер Себринг, Додж Стратус общая информация (Volga (GAZ) Siber/ Chrysler Sebring и Dodge Stratus 2000-2010)
РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГРМ И ЗВЕЗДОЧКИ (Двигатель D4ER/ECC 2.0 л)
Снятие
ВНИМАНИЕ! Перед снятием ремня привода ГРМ совместите установочные метки распределительного и коленчатого валов путем вращения двигателя с коленчатым валом.
• Вращайте коленчатый вал, пока установочные метки не совместятся на распределительных валах и на коленчатом валу;
• ослабьте контргайку натяжного устройства для ремня привода ГРМ;
• вставьте 6-миллиметровый шестигранный ключ в шестиугольное отверстие, расположенное на накладке натяжного ролика ремня. Вращайте накладку ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока ремень привода ГРМ не будет ослаблен до степени, позволяющей его снять;
• снимите ремень привода ГРМ.
ВНИМАНИЕ! Не вращайте распределительный (-ые) вал (ы) после того, как ремень привода ГРМ был снят, так как это может привести к повреждению клапанных компонентов.
УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ
• Установите звездочку коленчатого вала в положение верхней мертвой точки цилиндра путем совмещения звездочки со стрелкой на корпусе масляного насоса, а затем возвратите на 3 зубца назад до положения верхней мертвой точки;
• совместите метки звездочек распределительного вала вместе путем совмещения зубцов на звездочках;
• поверните коленчатый вал на 1/2 зубца против часовой стрелки от верхней мертвой точки;
• установите ремень привода ГРМ. Начиная с коленчатого вала, установите ремень на звездочку водяной помпы, натяжной ролик, звездочки распределительного вала, и, в конце, натяните оборотную сторону ремня привода ГРМ на ролик натяжного устройства;
• приведите звездочку коленчатого вала в положение верхней мертвой точки цилиндра и натяните ремень;
• вставьте 6-миллиметровый шестигранный ключ в шестиугольное отверстие, расположенное на накладке натяжного ролика ремня. Поверните накладку ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Ролик натяжного устройства будет крутиться против движения ремня, а установочный желобок
начнет движение по часовой стрелке. Наблюдая за движением установочного желобка, продолжайте вращать накладку против часовой стрелки, пока установочный желобок не совместится с хвостовиком пружины. Используя шестигранный ключ для предотвращения движения накладки, затяните контргайку натяжного устройства моментом 30 Нм. После затяжки контргайки установочный желобок и хвостовик пружины должны оставаться совмещенными;
• уберите шестигранный и тарированный ключи;
ВНИМАНИЕ! Установка коленчатого вала в положение верхней мертвой точки цилиндра производится только при вращении ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. Если верхняя мертвая точка пропущена, проверните коленчатый вал еще на два оборота до достижения положения верхней мертвой точки. НЕ Вращайте коленчатый вал против часовой стрелки, так как это сделает невозможной проверку правильности установки натяжного устройства.
• вручную проверните коленчатый вал ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ на два полных оборота для посадки ремня, пока коленчатый вал не встанет в положение верхней мертвой точки. Проверьте правильность синхронизации установочных меток коленчатого и распределительного валов;
• проверьте, находится ли хвостовик пружины в пределах допуска. Если хвостовик пружины находится в пределах допуска, процесс установки завершен, и проведения дальнейших операций не требуется. Если хвостовик пружины находится вне пределов допуска, то повторите действия;
• установите переднюю крышку ремня привода ГРМ.
Читайте также: