Как снять коробку на мазда 3
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Сцепление
Сцепление на модели Мазда 3 служит не менее 150-200 тыс. километров пробега. Замена данного механизма своими руками требует продуманного подхода и соблюдения определенных правил.
Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.
Детали сцепления на Мазда 3
Набор инструментов
Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:
- Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
- Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
- Ведро для отработанного масла из КПП;
- Плоскогубцы;
- Домкраты;
- Молоток.
Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.
Демонтаж механизма
Замена сцепления на Мазда 3
Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.
Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.
Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.
Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один — под силовой агрегат, второй — непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.
Установка нового механизма
Сцепления на Мазда 3
Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.
Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.
Острые края съемника могут порезать пылезащитный чехол наконечника рулевой тяги. Установите съемник так, чтобы острые края находились между пылезащитным чехлом и поворотным кулаком.
Острые края стопорного кольца приводного вала могут порезать или повредить масляное уплотнение. Будьте осторожны при снятии приводного вала.
Механическая коробка передач Мазда 3 (БК)
| Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания | |
| Трансмиссионное масло: | |
| - группа по API | GL-4/5 |
| - класс вязкости по SAE | 75W-90 |
| Заправочный объем, л: | |
| - автомобили с двигателем 1,6 | 3,0 |
| - автомобили с двигателем 2,0 | 2,9 |
| Моменты затяжки резьбовых соединений | |
| Наименование деталей | Момент затяжки, Нм |
| Болты крепления крышки дифференциала | 40 |
| Болты крепления каркаса рычага механизма переключения передач | 7 |
| Болты крепления корпуса механизма переключения передач | 22 |
| Болт стяжного хомута штока привода механизма переключения передач | 14 |
| Болты крепления коробки передач к блоку цилиндров | 73 |
| Задний болт крепления коробки передач к поддону картера | 31 |
| Болты крепления коробки передач к поддону картера (кроме заднего) | 21 |
| Болты крепления кронштейна нижней опоры силового агрегата | 90 |
| Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата | 48 |
Коробка передач - снятие и установка
Снятие коробки передач необходимо для её ремонта или замены деталей привода выключения сцепления. Выполнение данной операции достаточно трудоёмко и требует наличия определённых навыков и оборудования, поэтому, если нет уверенности в собственных силах, лучше доверить выполнение данной работы специализированной мастерской.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Коробка передач весит более 30 кг, поэтому работать следует с помощником либо используя регулируемый упор или подъёмное устройство с соответствующей грузоподъёмностью.
Выполнение работы показано на примере автомобиля с двигателем 1,6.
Снятие1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы, вывешиваем его переднюю часть и снимаем передние колёса.2. Снимаем нижний грязезащитный щиток моторного отсека.3. Крестовой отвёрткой выворачиваем фиксатор. и извлекаем держатель.4. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления. и снимаем левый грязезащитный щиток.5. Снимаем полку аккумуляторной батареи.6. Разъединяем колодку жгута проводов датчика включения нейтральной передачи.7. Отсоединяем тросы привода механизма переключения от коробки передач.8. Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя фонарей света заднего хода.9. Сжимаем фиксаторы. и отсоединяем колодку жгута проводов от кронштейна коробки передач.10. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления провода «массы.11. Сжимаем фиксаторы и отсоединяем держатель троса от кронштейна коробки передач.12. Аналогичным образом отсоединяем ещё один держатель жгута проводов и отводим жгут проводов в сторону.13. Отворачиваем болты крепления рабочего цилиндра сцепления, извлекаем трубопровод рабочего цилиндра из кронштейна коробки передач и отводим рабочий цилиндр сцепления в сборе с трубопроводом в сторону.14. Снимаем левый привод переднего колеса.15. Отсоединяем правый поворотный кулак от шаровой опоры.16. Отсоединяем внутренний шарнир правого приводаот промежуточного вала.17. Снимаем промежуточный вал.18. Снимаем стартер.19. Снимаем нижнюю опору силового агрегата.20. Устанавливаем под двигатель регулируемый упор.21. Ключом на 14 мм отворачиваем болт крепления коробки передач к двигателю.22. Ключом на 17 мм отворачиваем еще два болта крепления коробки передач к двигателю, ключом на 14 мм отворачиваем болт 2 крепления коробки передач к двигателю и два болта 3 крепления грязезащитного щитка.23. Дальнейшую работу выполняем с помощником или устанавливаем под коробку передач регулируемый упор.24. Ключом на 19 мм отворачиваем три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.25. Снимаем левую опору силового агрегата.26. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем три гайки крепления. и снимаем кронштейн коробки передач.
При снятии коробки передач не опирайте её первичный вал на диафрагменную пружину сцепления, это может привести к повреждению сцепления.
Установка1. Наносим пластичную смазку на шлицы первичного вала коробки передач.2. Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.3. Болты и гайки затягиваем предписанными моментами.
Разборка механической КПП Mazda 3
КАРТЕР СЦЕПЛЕНИЯ, РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРТЕРА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Рис.1s. Демонтажные компоненты картера сцепления.
Разборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1s.
Процедуры снятия отдельных компонентов картера приведены ниже в этом разделе.
Рис. 1 Снятие сальника первичного вала
1.Снимите сальник первичного вала, используя отвертку (рис. 1).
Рис. 2 Снятие подшипника вторичного вала
2.Снимите вместе обойму подшипника вторичного вала и раструб (рис. 2).
Чтобы разобрать цилиндрический штифт, совместите паз для снятия штифта картера сцепления с положением цилиндрического штифта.
Рис. 3 Схема разборки цилиндрического штифта
3.Выбейте штифт, используя бородок с тонким жалом (рис. 3).
Рис. 4 Перемещение штока управления перед снятием
4.Чтобы снять шток управления, переместите его в направлении стрелки, показанной на рисунке 4.
Рис. 5 Пробитие отверстия в крышке картера
5.Используя отвертку с плоским шлицем и молоток, сделайте отверстие в крышке (рис. 5).
Рис. 6 Извлечение уплотнительного колпачка
6.Выньте уплотнительный колпачок, вставив отвертку с плоским шлицем в отверстие с внутренней стороны картера (рис. 6).
Рис. 7 Снятие сальника штока управления
7.Снимите сальник штока управления, используя отвертку (рис. 7).
Рис. 8 Снятие сальника дифференциала
8.Снимите сальник дифференциала, используя отвертку (рис. 8).
Рис. 9 Снятие наружного кольцо подшипника дифференциала: 1 – обойма подшипника
9.Перед тем как разобрать обойму подшипника дифференциала снимите наружное кольцо подшипника, используя специальное приспособление (рис. 9).
Рис. 10 Снятие цилиндрического штифта
10.Чтобы снять вал рычага заднего хода, сначала, с помощью плоскогубцев снимите цилиндрический штифт (рис. 10).
Рис. 11 Снятие вала рычага заднего хода
11.Предохраните вал рычага заднего хода ветошью и, используя те же плоскогубцы, снимите вал (рис. 11).
Рис. 12 Снятие обоймы подшипника картера главной передачи: 1 – обойма подшипника; 2 – пресс
12.С помощью специального приспособления снимите обойму подшипника картера главной передачи (рис. 12)
ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
Рис. 13 Проверка зазора между шестернями 3-й и 2-й передач
Измерьте зазор между шестернями 3-й и 2-й передач (рис. 13). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерен 2-й и 3-й передач, муфты синхронизатора 3/ 4-й передач. Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0,05–0,20 мм. Максимум: 0,25 мм.
Рис. 14 Проверка зазора между шестерней 4-й передачи и подшипником
Измерьте зазор между шестерней 4-й передачи и подшипником (рис. 14). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерни 4-й передачи, подшипника и муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.
Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0.17–0.37 мм. Максимум: 0.42 мм.
Mazda 3 | Снятие и установка АКПП
Mazda 3 | Снятие и установка автоматической коробки передач
Перед отсоединением аккумуляторной батареи выясните, есть ли у вас код включения радиоприемника.
Рис. 3.1–41. Расположение винтов крепления кожуха двигателя
Рис. 3.1–42. Расположение хомутов крепления воздушного патрубка расходомера воздуха и всасывающего трубопровода: 1 – трубопровод подачи топлива; 2 – шланг подачи топлива
Отсоедините электрический разъем лямда–датчика с правой стороны моторного отсека, извлеките половинку разъема из кронштейна и переместите ее вместе с проводом вниз.
Отсоедините электрический разъем лямда–датчика с левой стороны моторного отсека, извлеките половинку разъема из кронштейна и переместите ее вместе с проводом вниз.
Отвинтите доступные сверху гайки крепления левой и правой приемных выхлопных труб.
Автомобили с системой круиз– контроля
Рис. 9–12. Расположение тяги управления (1), гайки крепления (2) вакуумного блока и вакуумного шланга (3)
Снимите с вакуумного блока вакуумный шланг 3.
Отвинтите гайку 2 и снимите вакуумный блок.
Отсоедините электрический разъем свечи зажигания пятого цилиндра.
Отсоедините электрический разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости G2.
Рис. 9–13. Расположение защитных кожухов (1–4) в задней части моторного отсека
Подготовьте левый переходник 10–222А/4 и грузоподъемное устройство 10–222А с захватами для поддержки двигателя.
Установите переходник 10–222А/4 и грузоподъемное устройство 10–222А на стойки и соедините их вместе.
Закрепите захват грузоподъемного устройства на двигателе.
Вращая винт подъемного устройства, натяните захват так, чтобы вес двигателя воспринимался подъемным устройством.
Рис. 9–14. Расположение винтов крепления кожуха поликлинового ремня
Мелом, маркером или краской отметьте направление вращения поликлинового ремня. Если при установке поликлиновой ремень будет вращаться в другую сторону, это приведет к его разрушению.
Рис. 9–15. Ослабление натяжения поликлинового ремня: 1, 2 – места установки штифтов для фиксации механизма натяжения
Зафиксируйте механизм натяжения в этом положении, вставив в отверстие стальной стержень диаметром 5 мм.
Снимите поликлиновой ремень со шкивов.
Снимите передние шкивы.
Рис. 3.1–1. Расположение фиксаторов крепления нижнего брызговика моторного отсека
Рис. 3.1–2. Расположение болтов крепления кронштейна нижнего брызговика моторного отсека
Отсоедините крепление воздуховода от генератора.
Рис. 9–16. Расположение гайки (1) и болта (2) крепления генератора
Переместите генератор в сторону, отсоедините от него провода и снимите генератор.
Рис. 9–17. Расположение болтов крепления стартера: 1 – гайка; 2 – электрический разъем
Рис. 9–18. Расположение болта крепления гидротрансформатора
Рис. 9–19. Расположение болтов крепления термозащитного экрана вала привода
Отвинтите валы привода от фланцев коробки передач.
Рис. 9–20. Расположение гаек крепления приемной выхлопной трубы к переднему глушителю
Рис. 9–21. Расположение гаек крепления соединительных муфт системы выпуска
Соблюдая осторожность, снимите переднюю выхлопную трубу с каталитическим нейтрализатором и лямбда–датчиками. Не повредите провода, идущие к лямбда–датчикам.
Отвинтите болты крепления и снимите термозащитный экран, расположенный за коробкой передач.
Рис. 9–22. Расположение болтов крепления кронштейнов, поддерживающих трубопроводы, к автоматической коробке передач
Отвинтите три болта крепления нижней части коробки передач к двигателю.
Рис. 9–23. Расположение болта крепления трубы (1), разъемов датчика ускорения G38 (2) и многофункционального переключателя (3) автоматической коробки передач
Отвинтите болты 2 и снимите кронштейн троса селектора с автоматической коробки передач.
Отвинтите гайку, снимите шайбу и, потянув, снимите трос селектора с рычага управления автоматической коробкой передач.
Освободите провода из зажимов на коробке передач.
Закрепите на стационарном домкрате специальное приспособление, установите под коробкой передач и поднимите домкрат настолько, чтобы вес коробки передач воспринимался домкратом.
При отсутствии специальных приспособлений для снятия коробки передач поддержите коробку передач домкратом через деревянный брусок.
Рис. 9–25. Расположение опоры компенсатора крутящего момента двигателя: 1 – опора; 2 – ограничитель
Отвинтите болты и снимите левую и правую опоры коробки передач.
Отвинтите болты крепления коробки передач к задней части нижней рамы. Нижняя рама должна располагаться на 80 мм ниже кузова. При необходимости частично вывинтите болты крепления кронштейна нижней рамы.
Соблюдая осторожность, немного опустите заднюю часть коробки передач.
Переместите валы привода вперед и мягкой проволокой привяжите их к кузову.
Поддерживая переднюю часть коробки передач, отвинтите верхние болты крепления коробки передач к двигателю.
Рис. 9–26. Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии автоматической коробки передач
Соблюдая осторожность, опустите коробку передач и извлеките ее из–под автомобиля.
Закрепите гидротрансформатор на двигателе.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.
При установке двигателя необходимо заменить на новые самоконтрящиеся гайки и болты, которые затягивали доворачиванием на определенный угол, а также уплотнительные кольца и прокладки.
При установке проверьте наличие центрирующих втулок, определяющих взаиморасположение двигателя и коробки передач.
Рис. 9–27. Измерение расстояния между опорной поверхностью для болтов крепления гидротрансформатора и опорной поверхностью картера
Проверьте, чтобы при установке коробки передач не были зажаты трубки, провода и электрические разъемы.
Рис. 9–28. Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к двигателю: А, В – места установки центрирующих втулок
Разборку осуществляйте в порядке, указанном на рисунке 1s.
Процедуры снятия отдельных компонентов картера приведены ниже
Рис.1 s . Демонтажные компоненты картера сцепления.
Рис. 1 Снятие сальника первичного вала
Снимите сальник первичного вала, используя отвертку (рис. 1).
Рис. 2 Снятие подшипника вторичного вала
Снимите вместе обойму подшипника вторичного вала и раструб (рис. 2).
Чтобы разобрать цилиндрический штифт, совместите паз для снятия штифта картера сцепления с положением цилиндрического штифта.
Рис. 3 Схема разборки цилиндрического штифта
Выбейте штифт, используя бородок с тонким жалом (рис. 3).
Рис. 4 Перемещение штока управления перед снятием
Чтобы снять шток управления, переместите его в направлении стрелки, показанной на рисунке 4.
Рис. 5 Пробитие отверстия в крышке картера
Используя отвертку с плоским шлицем и молоток, сделайте отверстие в крышке (рис. 5).
Рис. 6 Извлечение уплотнительного колпачка
Выньте уплотнительный колпачок, вставив отвертку с плоским шлицем в отверстие с внутренней стороны картера (рис. 6).
Рис. 7 Снятие сальника штока управления
Снимите сальник штока управления, используя отвертку (рис. 7).
Рис. 8 Снятие сальника дифференциала
Снимите сальник дифференциала, используя отвертку (рис. 8).
Рис. 9 Снятие наружного кольцо подшипника дифференциала: 1 – обойма подшипника
Перед тем как разобрать обойму подшипника дифференциала снимите наружное кольцо подшипника, используя специальное приспособление (рис. 9).
Рис. 10 Снятие цилиндрического штифта
Чтобы снять вал рычага заднего хода, сначала, с помощью плоскогубцев снимите цилиндрический штифт (рис. 10).
Рис. 11 Снятие вала рычага заднего хода
Предохраните вал рычага заднего хода ветошью и, используя те же плоскогубцы, снимите вал (рис. 11)
Рис. 12 Снятие обоймы подшипника картера главной передачи: 1 – обойма подшипника; 2 – пресс
С помощью специального приспособления снимите обойму подшипника картера главной передачи (рис. 12)
ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
Рис. 13 Проверка зазора между шестернями 3-й и 2-й передач
Измерьте зазор между шестернями 3-й и 2-й передач (рис. 13).
Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерен 2-й и 3-й передач, муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.
Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0,05–0,20 мм. Максимум: 0,25 мм.
Рис. 14 Проверка зазора между шестерней 4-й передачи и подшипником
Измерьте зазор между шестерней 4-й передачи и подшипником (рис. 14). Если зазор превышает максимум, проверьте контактные поверхности шестерни 4-й передачи, подшипника и муфты синхронизатора 3/ 4-й передач.
Замените износившиеся и поврежденные детали. Зазор: 0.17–0.37 мм. Максимум: 0.42 мм.
Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро :D
Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).
Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.
Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно :) )
И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку "мозгов", отключаем две колодки проводов от "мозгов" и корпус аккумуляторной коробки свободен.
Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от "мозгов", клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).
После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,
3 — колодка от "мозгов", 4 — подушка под аккумулятором
всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),
после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.
Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый "пыльник" то всеравно снимаем его :)
И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.
После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.
Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.
Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать "палец" шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.
Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.
Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.
Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.
Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.
Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,
и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.
Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.
Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.
Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь :D
Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.
У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,
выработка корзины так же была небольшой, а вот износ выжимного что говорится был на лицо, и ходил он по валу с затруднением, и неравномерно.
Ну раз уж все разобрали, то было принято решение менять все вместе, и поставить все новое.
Почистив коробку от пыли которая была при износе диска, ставим новый выжимной, и смотри как он ходит по этому валу, можно его чуть смазать.
Затем берем новую корзину и диск сцепления и переносим на него метки, потом ставим на место.
Для точной установки необходимо от центровать диск сцепления, для этого ищем подходящий по размеру болтик, трубочку, или что то в этом роде, который влезет в место стыковки вала из коробки, после центровки затягиваем болты крепления корзины.
Теперь самое сложное, нужно поставить коробку обратно, поднимаем ее и приставляем к двигателю, чтобы было легче подставляем под нее домкрат, и движениями в стороны пытаемся надеть ее, и так до тех пор пока она не "сядет" нам повезло попали с первого раза, смотрим что коробка встала правильно, все отверстия и направляющие сошлись, и начинаем потихоньку обтягивать ее болтами, затягиваем только без фанатизма, чтобы вдруг чего не сорвать.
После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались.
Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться. Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.
Вставили шрусы, вставляем шаровые и затягиваем их, эта процедура тоже выполняется вдвоем, один снизу направляет шаровую в ее законное место, а второй сверху крутит диск для удобства.
Теперь как коробка и шрусы стоят на месте, можно заливать масло, я купил новое, Мотюль Гир, нам потребуется 3 канистры по одному литру, обошлось около 1500 рублей. Откручиваем заливную пробку масла в коробке, в идеале используют специальный шприц, у меня его не было, я взял шланг прозрачный, вставил в него лейку, и начал заливать, залил приблизительно 2.6-2.8 л лил до тех пор пока из заливного отверстия не начнет капать масло. Залили масло, закрутили пробку (кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно).
Начинаем прикручивать стартер, так как прокладка у нас рассыпалась, пришлось в несколько слоев резины от камеры вырезать подходящею, так как она относительно толстая вышло 3 слоя резины, кладем ее под стартер и прикручиваем болтами стартер, как я уже ранее писал, что сей процесс очень неудобен ввиду малого количества свободного пространства, после того как прикрутили стартер, сверху прикручиваем держатель проводов, и крепим затем на него все провода какие были.
Далее процесс сборки, соответствует обратной последовательности разборки, описывать его особо нет смысла, главное не перепутать разъемы, хотя это сложно сделать так как они разных цветов (серые черные) и подключаются только туда где были.
У меня еще была замена рабочего цилиндра сцепления, это все просто, патрубок идущий в цилиндр, фиксируется стопорной скобой, снимаем эту скобу, вытаскиваем патрубок, начинает течь тормозная жидкость, берем новый цилиндр, и присоединяем патрубок и защелкиваем стопорную скобу, прикручиваем сам цилиндр к коробке передач.
И дальше продолжаем собирать.
Смотрим чтобы в конце было все прикручено и никаких лишних деталей или болтиков не осталось :D
Так как меняли рабочий цилиндр сцепления, то пришлось прокачивать сцепление, тут ничего сложного нету, все делается по аналогии с тормозами, затем на всякий случай прокачал и тормоза, как оказалось там тоже было немного воздуха.
После окончательной сборки проверяем, все ли подключили, установили закрутили, и пробуем завести, завелась с первого раза, и без каких либо ошибок.
При пробной поездке, машину было не узнать, педаль работает мягко, передачи включаются без затыков, при переключении передач машина перестала дергаться. По утрам педаль перестала падать в низ. В итоге желаемый результат достигнут и я доволен. Пробег на данный момент на новой сцеплении порядка 300 км, полет отличный.
Читайте также: