Замена привода мерседес glk

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Вскрытие пациента показало что пациент умер от вскрытия.

А если серьезно диагностика наше все. С этим узлом шутки полохи. Но все же возьмусь обозначить следующие стадии. Предположим что трипод еще на заводской самзке/пыльниках. Поддубные еще промвал не палили, не прессили и не кувалдили, т.е шлицы еще не убиты.

Стадия 1: Вибрации нет, сальник подшипника эластичный и влажный, обойма стального цвета без следов "побежалости". Пробег 30- 40 тыкм сновья или с замены подшипника.

Стадия 2: Вибрации нет, но 60+ тыкм пройдены. Люфта нет, но подшипник и сальник сухой, возможно изменение цвета обоймы подшипника.

Стадия 3: вибрация по кузову и рулевой начинается с 40 км ч и не уменьшается, при осмотре подшипник сухой, ржавый, с синими разводами, сальник или твердый или его нет, посадочное место несколько больше размеров подшипника и монтировка показывает что вал имеет значительынй люфт в поддоне.

Стадия 1 - наблюдение каждые 10 тыкм
Стадия 2 - шприцевание и подготовка к замене
Стадия 3 - постараться не доводить, но уж если попал, то менять поддон и дефектовать привод. Использовать только родные агрегаты, не аналоги.

P.S. Я так и делаю, сейчас нахожусь на стащии 1 ( +35 с замены) но это только моя точка зрения и может отличаться от уважаемого мнения трактористов - практиков.

Я бы рекомендовал на пробеге до 50 тысяч заменить подшипник, поставить сальник и забыть, что есть такой проблемный узел.

забыть не получится бывает при хорошем подшипнике начинает проворачиваться обойма подшипника в посадочном месте.

Коллеги,при поиске яндекс предлагает SKF 60062RS1С1 или СН
Что это за обозначения, кто нибудь может подсказать?

"Немного смутила свободная посадка подшипника в картере. Он туда входит легко и прижимается только стопорным кольцом. "Не будет ли подшипник проворачиваться без клея-фиксатора?"
Аналогично.
Под рукой не было клея-фиксатора.
Посадил на красный фиксатор резьбы Абро.

Старый подшипник сидел без смазки и держался за счёт грязи и ржавчины.
Новый подшипник обильно сдобренный смазкой с внешней стороны со временем может провернуть.
У меня синий фиксатор был, надо было тоже капнуть.

Заменил подшипник промвала. Пробег 68 тыс, машина декабрь 2014 г.в.. Вибраций никаких не было. Все снялось легко. Подшипник в седле не прокручивался. Старый подшипник в нормальном состоянии, крутиться, люфт минимальный, коррозии нет. Поставил SKF 60062RS1(заказывал на ЕМЕКСе) и сальник за 80 руб. подобрали по размеру в ближайшем магазине автозапчастей. Внутрь посадочного места подшипника набил смазки и закрыл сальником.
А теперь мое виденье проблемы:
1. Не знаю зачем конструкторы мерседес так сделали, но новый подшипник садится в посадочное место совсем не туго. Уверен, что даже новый подшипник может прокручиваться в посадочном месте. Решил зафиксировать его с помощью стопорного болтика. Просверлил и нарезал резьбу, на новом подшипнике сделал небольшую насечку. Вклеивать подшипник не стал. При следующей замене легче будет поменять.
2. Гораздо большая проблема считаю это соединение промвала со шрусом из-за их большой стоимости. У меня ржавчины практически не было и разъединилось без проблем, но в будущем попадать на замену вала и шруса не хочется. По этому набил смазки в соединение и поставил термоусадку.
Несколько советов, кому то может пригодиться. Чтобы вытащить вал, я откручивал ступицу колеса от амортизаторной стойки. Рычаги не трогал. Обязательно нужно открутить тягу стабилизатора от амортизаторной стойки иначе будет очень проблематично прикрутить стойку обратно к ступице. Рулевую рейку не откручивал не нужно, но повозиться пришлось со снятием стопорного кольца. Кольцо смог снять только когда немного подогнул зацепы на сьемнике стопорных колец, сделал как крючки, чтобы не соскальзывали.
Проще вал собрать целиком со шрусом и поставить термоусадку до того как ставить вал на место, феном не удобно термоусадку греть когда вал уже установлен, тем более можно пластиковую накладку на рулевой рейке повредить горячим феном.

P.S.
Стоимость нового поддона 17-20 тыс. руб.
Стоимость нового промвала со шрусом 70-85 тыс. руб.
Поэтому делаем вывод, что в первую очередь нужно защищать от ржавчины.

Диагностика Мерседес W204

К нам приехал Мерседес GLK 2008 года выпуска. Пробег на автомобиле был 160 000 км., мотор в машине установлен дизельный мотор 651-ый. Владелец обратился к нам за устранением такой неисправности – при движении в Mercedes появлялись вибрации. Предположительно, они были в передней части автомобиля. При движении вибрации усиливались.

В ходе диагностических мер, проведенных по поиску данной неисправности выявили, что необходима замена внутреннего ШРУСа. Шарнир имел люфт. Менять нужно было внутренний ШРУС переднего левого приводного вала.

Привод Мерседес W204

Так как этот ШРУС является целым с левым приводом было принято решение заменить его на новый оригинальный. Также при разборке этого элемента выявили, что есть неисправность и в промежуточном вале. Промежуточный вал входит в зацепление с этим приводом через шлицевое соединение, которое имело сильную коррозию и большой люфт.

Функция промежуточного вала заключается в передаче крутящего момента от коробки до левого привода. Так как автомобиль является полноприводным, первый привод осуществляет свое вращение через редуктор. Редуктор идет спереди справа относительно движения он крепится к поддону двигателя, и уже сквозь поддон двигателя промежуточный вал идет до привода. И тем самым приводной вал приходит в движение через этот промежуточный вал.

Это узел, как правило, разбивает потому, что он длинный. Элемент был заменен несколько десятков километров назад, это было видно по состоянию элементов. Резьбовое соединение герметично и, когда туда попадает влага, появляется коррозия. Из-за коррозии соединение между ШРУСами и приводным валом портится, так как соединение это не плотное, то появляются вибрации.

Ремонт Мерседес W204

Соответственно, вопрос вибрации был решен путем замены приводного вала вместе с промежуточным валом. Сама процедура замены происходит на двухстоячном подъемнике при всех вывешенных колесах:

— Опускается передний левый кулак,

— Разбирается и снимается передний левый привод,

— Вытаскивается привод вместе с промежуточным валом,

— Снимаются стопорные кольца,

— При отсутствии других неисправностей, элементы заменяются и устанавливаются назад.

Самое трудоемкое – это разбор подвески. Такие неисправности проявляются на больших пробегах. В свою очередь, резьбовые соединения уже имеют коррозию и плохо откручиваются. По времени ремонта, работа занимает около 2-3 часов. После проведенных мер по замене, вибрация была устранена. Автомобиль вновь стал исправным.

Все было хорошо, ничего плохого в части состояния машины сказать не мог в воскресенье, как раз приехал с соседнего города и поставил машину в гараж.
В понедельник, при выезде из гаража появился какой то скрежет, то есть, то нет.
Доехал до работы 5 км, оставил на стоянке, вечером скрежет при трогании был очень сильный и машина сама замедлялась при сбросе газа.
Зная про нашу конструктивную беду, по дороге до гаража в очень спокойном режиме и скорости в 30-40 км/ч заехал на шинмонтажку на подьемник. Вывесили машину, задние колеса спокойно крутятся, а вот передние от руки вообще не провернуть. завел машину, повертел всеми колесами, есть посторонний шелест, но скрипа не было.
У парней был пирометр, они начали мерить температуру всего, что есть, в итоге темп этого долбанного подшипника была 60 градусов, при этом картер движка около 50 а выхлопная 45.
При попытке пошатать левый шрус был ну оооооочень маленький люфт, почти не заметный.
Судя по температуре подшипника и зная нашу болезнь, принимаю решение что машину в гараж и заказывать подшипник и стопорные кольца.
В вторник заскочил вечером в гараж, скинул защиту и решил забрызгать вд40 место соединения шруса с промежуточным валом.
Заодно и еще раз подергал вал, а там такой люфт, как карандаш в стакане… все объяснимо- все остыло, натяга нет, оттуда и люфт.
В пятницу все запчасти пришли.
Как снимать описывать не буду, много уже есть фотоотчетов.
Рулевую рейку пришлось опускать, иначе доступа не было для рук к стопорному кольцу.
Все разобралось нормально, без приложения больших усилий.
подшипник был заклинен и от руки я не мог его провернуть.
Он вращался внешней обоймой в корпусе, чтобы устранить это, кто то сажает подшипник на двухкомпонентные составы, кто то фольгу пихает, я пошел по другому : после посадки нового подшипника на вал, взял сварочник, зарядил вместо электрода кусок медной проволки и потыкал внешнюю обойму, короче создал шероховатости.
Забил вал с подшипником на место, сделал метку на внешней обойме краской для контроля ее положения и все собрал.

Судя по состоянию подшипника и наличия ржавчины внутри, его менять надо точно раз в 50 т км
Смазал шлицы медной смазкой и замотал это место соединения вала и шруса изолентой, конечно лучше бы термоусадку, но не было ее под рукой.
Цена подшипника 300 руб, nsk 6006dducm
Стопорные кольца еще 400.
N000472055000
A1129940935
Неделя времени в режиме ожидания запчастей.
2часа разборки, 200 руб за запрессовку нового подшипника и 2часа сборки.
Пробег 59500
Есть видео как шатался этот подшипник на холодную, но не знаю как это видео сюда залить.

Про необходимость своевременного проведения малого ТО мы рассказывали вам неоднократно, большинство наших подписчиков начали подходить к вопросу более кропотливо и в последнее время наши глаза радуются тому, в каком прекрасном состоянии начало приезжать абсолютное большинство автомобилей

Но есть одна процедура, о которой к сожалению большинство владельцев либо забывает, либо не хочет обращать на нее внимание – замена масла в АКПП, какую роль вообще выполняет масло в АКПП?

— Смазка
— Для удаления продуктов износа, образующихся в результате взаимодействия трущихся поверхностей.
— Охлаждение АКПП
— Обеспечение плавной передачи усилия с двигателя на трансмиссию

Смазка и охлаждение – 2 важнейших пункта, за счет которых работает АКПП, при недостаточном охлаждении, как правило АКПП начинает вести себя некорректно (появляются пинки), при потере смазочных свойств – возрастает сила трения, сначала АКПП терпит данные издевательства и просто начинает работать некорректно, однако если закрыть на это глаза – умирает гидроблок и фрикционные диски, соответственно АКПП отправляется на частичный, либо капитальный ремонт

Как часто необходимо менять масло и фильтр в АКПП ?

Все зависит от типа АКПП и от залитого с завода масла, раньше производитель сообщал пользователям о том, что необходимо менять масло в АКПП раз в 60 тысяч километров, в данный момент производитель заявляет о том, что можно менять масло раз в 120 тысяч пробега.

Мы всегда советуем нашим клиентам менять масло раз в 60 тысяч пробега или по истечению 3-4 лет эксплуатации, замена масла обходится дешевле ремонта АКПП + езда с новым маслом дарит больше положительных эмоций, т.к АКПП не начинает задумываться и пинаться

А теперь мы приложим одну интересную фотографию с официального сайта (ведь очень много владельцев любят следовать регламенту производителя, менять масло в моторе раз в 15 тысяч и т.д), на котором вы можете увидеть то, в каких автомобилях с 7 ступенчатыми АКПП и красным маслом, необходимо менять масло раз в 50 тысяч км или раз в 3 года (очень важный момент, т.к масло так же со временем теряет свои свойства)

В этот раз к нам в гости приехал владелец Mercedes-Benz E-Klasse в кузове W212 для проведения замены масла в АКПП

Читайте также: