Замена привода лансер 10

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Предложили мне взять с разбора за 10 тыщ, с гарантией на установку..я решила подумать и тем временем заехать к официальному дилеру еще раз на диагностику моей проблемы.
Скажу сразу удачно я к ним заехала, у них акция-скидки до конца года 25% на запчасти и 50% на работы для автомобилей старше 6 лет.
В итоге привод в сборе с учетом скидки вышел 15700, тогда как только граната выходит тоже в примерно такую же сумму. Что думать, беру конечно в сборе оригинал, да еще и с гарантией в 2 года.
Неделя ожидания и еду ставить:

Хочу обратить ваше внимание, если кому пригодится, что это новый партномер 3815A466, идет гораздо дешевле нежели по старому номеру.

Заодно почистили дроссельную заслонку, в прошлый раз, примерно 4 месяца назад, когда чистили, машину видимо не обучали и поэтому пока машина не прогреется до рабочей температуры держались повышенные обороты. И это исправили.

Цены по работам: 1260 руб с чисткой дросселя.

Я осталась более чем довольна и отношением и качеством работ, и ценами!

Большое спасибо, руководству, мастеру-приемщику и мастерам что корпели над моей проблемой!

Запчасти

Mitsubishi Lancer 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 37

Всю молибденовую смазку счистили с дросселя…

А у тебя вибрация руля была при торможении?

У меня шрус хрустит а зная цену езжу не меняю но надо блин…(((

Наружная граната хрустит? Если зимой, то вроде пишут что для ланса типа норма, смазки только добавить))

Ну по холоду в особенности)))по лету вроде нет такой беды, тогда хорошо если смазки, проверим)))

ну значит 100% внешняя)) Почитай на форумах лансер клуба или тут может на драйве есть информация =) и менять не придется

Спасибо за инфу)

По поводу заслонки просто пару слов:
Двигатель и должен держать повышенные обороты, пока не достигнет рабочей температуры, все видно в прошивке на графике:
pp.vk.me/c623827/v623827380/83da/lPLt2I6COUQ.jpg

То же самое со смесью — по достижении температуры ОЖ в 65 градусов вступает в силу обычная топливная карта, а до этого подается обогащенная смесь 12.5 к 1, тоже видно на картинке:
pp.vk.me/c623827/v623827380/83e3/eJeBrtfJ2BI.jpg
Делается это для того, чтобы он быстрее прогрелся.

Если сейчас "повышенные обороты убрали" (или они уходили выше 1400+?) — значит движок просто дольше греться будет:)

Спасибо! :) Вот обороты были 1500-1600 и держались таковыми очень долго даже летом, при том до чистки(первой) не было так. Сказали пройдет, но не прошло.
А сейчас обороты нормализуются намного быстрее, не заметила увеличения времени прогрева двигателя. Завожу ручками и ножками, не атозапуск. =)

Ну тогда конечно, теперь понятно о чем речь:)
1600об еще и долго, это конечно не очень то в норму вписывается.

А графики в какой программе сделаны? С помощью чего?

Я пользуюсь EcuFlash, как и большинство.
Но без прошивки, а главное XML файла под эту конкретную прошивку посмотреть ничего не получится. Это и есть то самое "сокровище", которым многие не захотят делиться. Этот файл объясняет программе какие параметры и по какому адресу хранятся в прошивке. Пишется обычно индивидуально.

Вот не слышала о такой еще . Пойду погуглю для общего развития =)

супер! умничка…долго еще будут говорить спасибо)

сначала возник вопрос как так умудрились вшатать вал приводной?
а потом я глянул на пробег и возник вопрос, КАК?!
может какая то ошибка? может таки не миллион?

Ошибок не было никаких, эта неисправность ощущалась физически: на скорости, под нагрузкой, шла вибрация в диапазоне 80-100 км/ч . Если ехать на нейтралке, то никакой вибрации не было.

Да и на подъемнике было видно что вал ходит "восьмеркой" со стороны внутреннего ШРУСа. А когда сняли старый приводной вал, на глаз никак не видно было его "не ровности".
После замены все прошло.

А на вопрос "как?", я сама себе до конца ответить не могу.=)) Однажды, этим летом, налетела я на большую яму на трассе, остановилась думая что диску конец…повреждений не было, поехала дальше…но вот симптомы появились только сейчас…Мне кажется странным это, но видимо бывает.

я сам из Тлт, переехал в Кзн летом… иногда катаюсь на родину через Ульяновскую область.
когда поехал на ноябрьские то не срослось с погодой (всю дорогу снег или дождь), потом еще пробка выдалась ооооочень хорошая… +взял попутчиков с блаблакара чтобы отбить бенз…
короче на 5 часе езды (обычно этого хватает чтобы добраться) я проехал чуть больше половины… ну и немного вдавил газ в пол…
это все предыстория, а теперь сама история: в ульяновской области, 5 час езды, подустав или хзч, не рассчитал скорость на повороте и правое переднее колесо ушло с дороги…
потом участок около Тиинска… где обычно стараюсь ехать предельно медленно, не смог удержаться и поднажал…
в итоге по приезду в Тлт заметил что даже мелкие ямки у меня адский стук…
по приезду в Кзн прошел диагностику и точно… 2 стойки стаба вшатал и та самая правая шаровая.

Вот они дороги наши! Я кстати тоже по знакомой местности ехала, чуть ли не каждую неделю летом катались, это в сторону Камского Устья. И вот ямы там этой никогда не было, ее потом благополучно заделали через неделю…

Долговечность приводного вала Mitsubishi Lancer X зависит от степени нагрузок, создаваемых во время езды по некачественному дорожному покрытию, или вызванных экстремальным стилем вождения. Появление характерных хрустящих звуков во время трогания с места или при повороте рулевого колеса в большинстве случаев свидетельствует о неисправности приводного вала.

Владельцы Митсубиси Лансер Х отмечают появление нетипичных шумов зимой, во время морозов после длительной стоянки авто. Выход из строя шруса может привести к серьезным проблемам вплоть до заклинивания коробки.

Причины возникновения поломок привода шруса

Конструктивные особенности привода шруса Митсубиси Лансер 10 свидетельствуют о его жизнеспособности для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. При производстве оригинального приводного вала используются качественные сплавы и тщательная подгонка элементов шруса. Cуществует ряд нюансов, которые приводят к преждевременному износу привода, а именно:

недостаток или плохое качество смазки в шарнирах;
большой пробег авто и естественный износ детали;
дефекты и повреждения пыльника гранаты;
утеря или ослабление стопорных колец;
деформация или изгибы вала вследствие аварий или экстремальной эксплуатации автомобиля;
предыдущая замена шруса на более дешевый некачественный аналог.

Диагностировать неисправность привода шруса Митсубиси lancer Х возможно только по характерным признакам и при осмотре на СТО. Самостоятельно определить неисправность шруса возможно по утечке трансмиссионного масла или по характерным шумам, но такие признаки могут говорить уже о необратимых процессах, когда требуется только замена привода в сборе.

Очень часто специалисты сервисных центров предлагают выполнить ремонт оригинального привода посредством замены некоторых его деталей и реставрацией. Но такой подход не всегда обоснован. Во время ремонта или реставрации шруса применяется механическое воздействие на деталь в виде ударов молотком или воздействий других инструментов, что в конечном итоге все равно приведет к полной замене привода.

Замена шруса: оригинал и аналог

Чтобы не платить дважды на стоимость ремонта привода, реставрации и разборки и сборки шруса, проще выполнить замену детали на соответствующий оригинал, или качественный аналог. Приводной вал Митсубиси Лансер 10 состоит из двух шрусов – наружного и внутреннего. При небольшом износе самого вала возможна замена одного из них.

Новый оригинальный привод ШРУС в сборе имеет следующие артикулы, согласно которым производится подбор и аналоговых запчастей:

привод шрус левый — 3815A455, ориентир. цена от 26 тыс. руб.

привод шрус правый — 3815A456 – от 22 тыс. руб.

привод шрус левый — 3815A453 – от 25 тыс. руб.

привод шрус правый — 3815A454 – от 21 тыс. руб.

привод шрус левый – 3815A465 – от 30 тыс. руб.

привод шрус правый – 3815A466 – от 36 тыс. руб.

привод шрус левый – 3815A107 – от 23 тыс. руб.

привод шрус правый — 3815A108 – от 24 тыс. руб.

Наиболее подходящие аналоги предлагает сам производитель, но отличие стоимости несущественное, различается в 1-2 тыс. рублей.

Аналоговые приводы шруса предлагает китайская компания ASVA, стоимость их в 5-6 раз дешевле оригинальной запчасти. Но на практике часто возникают ситуации, когда такой привод выхаживал не более двух недель.

Немецкая компания Febest выпускает более качественные аналоговые приводы шруса. Стоимость их в 2-3 раза дешевле оригинальных.

Опыт сервиса по ремонту Митсубиси и владельцев lancer x показывает, что оригинальный привод шруса более долговечен и надежен, чем аналоги и рекомендуют использовать для замены только их. Чтобы исключить покупку такой дорогостоящей запчасти, необходимо периодически проводить обслуживание и замену пыльников шруса.

Процесс замены шруса

В приводе шруса чаще выходят из строя наружные гранаты, которые изнашиваются вследствие возникновения дефектов пыльников. Владельцы авто, желая сэкономить, предпочитают выполнить замену только наружной гранаты, не трогая при этом весь привод шруса. Но такой подход практикуется только в автомастерских постсоветского пространства, основывая это более низкой стоимостью гранаты, чем привода шруса в сборе. Что касается самого процесса замены шруса, то гораздо проще и технологически правильнее выполнить замену привода полностью.

Для того, чтобы выполнить замену привода шруса, необходимо выполнить следующие действия:

поднять автомобиль на подъемнике или используя ремонтную яму, затем слить трансмиссионное масло;
открутить шаровую опору;

открутить привод вала, используя специальные инструменты для гайки-гровера;
снять промежуточную шайбу;
отсоединить шаровую опору от ступицы, привод остается висеть на коробке;
используя съемник, либо монтировку, вставить под внутреннюю гранату в технологический разъем на коробке и отщелкнуть привод шруса от коробки;
в новом приводе проверить наличие смазки под пыльниками и отсутствие дефектов пыльников;
концом внутренней гранаты вставить привод в коробку, в ровном положении зафиксировать в упоре и защелкнуть, используя мягкий ударный инструмент, чтобы не повредить наружную резьбу гранаты привода;
попасть шлицевой гранаты в ступицу и установить шаровую опору;

максимально затянуть гайку-гровер;
залить масло в коробку и одеть колесо.

Во время замены привода шруса рекомендуется обратить внимание на состояние сальника коробки и при необходимости заменить его. Замена привода шруса занимает не более полутора часов при наличии специальных инструментов и подъемника. Стоимость замены привода шруса в автомастерских не превышает 1500-1600 рублей.

Причин, почему автовладельцу может потребоваться установка полного привода, множество. Переделка является достаточно сложной, поэтому потребует значительных финансовых и трудовых затрат. Установку 4WD на mitsubishi lancer x можно выполнить как самостоятельно, так и обратившись в тюнинг-ателье или сервисный центр.

Стоимость самостоятельной установки полного привода

Для установки полного привода на митсубиси лансер 10 потребуются запчасти, приведенные в таблице ниже.

Название	Приблизительная стоимость, рублей	Примечание
Карданный вал	10 000	Донором может выступать LANCER X 4WD. Также потребуются болты крепления MS 240675 и гайки: - MF 450406 — 4шт; - MF 430122 — 4шт; - MF 434104 — 3шт. Также потребуется защита подшипника 3450A003.
Привод правый	8 000	Подходит от полноприводных Лансеров
Топливный бак	10 000	Подойдет только от Lancer X 4WD. также потребуется специальная крепежная лента 1705A048.
Задний подрамник	3 000	Можно заимствовать от полноприводных Митсубиси
Ступицы задние с датчиками ABS	5 000	-
Задний редуктор	7 000	Также потребуются шайбы 3517A002 — 2шт и болты: - MU 000760 — 2шт; - MU 000546 — 1шт.
Задние привода	5 000	К ним потребуются: - шайбы MB109025, - шплинты MF472085 - гайки 3885A009
Проводка	1 000	Рекомендуемая от Outlander Xl ранних годов выпуска
Кнопка включения 4wd	1 000	-
Блок управления полным приводом	1 500	Потребуется кронштейн для крепления
Подушка двигателя задняя	1 000	От полноприводного Лансер X
Задний стабилизатор	3 500	Можно с разборок
Блок ABS-ASC	9 000	Артикул 4670A643
Блок G-SENSOR	1000	Артикул 4670A149

В зависимости от состояния и типа трансмиссии могут потребоваться либо вариатор стоимостью около 65 тыс. рублей на вторичном рынке, либо механическая коробка передач Outlander XL W5MBB-1-AAY с ценой порядка 40 тыс. рублей.

Итого стоимость установки самостоятельно своими руками составляет около 115-130 тыс. рублей. В случае обращения в сервисный центр цена на полный привод колеблется от 140 до 250 тыс. рублей.

Переделка Лансер 10 на полный привод своими руками

Под полный привод обычно переделываются автомобили Митсубиси Лансер Х с двигателями на 1.8 и 2.0 литра. Комплект требуемых запчастей берется с аналогичных авто с полным приводом. Выполнять модернизацию машины рекомендуется согласно нижеприведенной инструкции.

Согласно электрическим схемам Лансера 2008 года необходимо проложить проводку.

Соединения рекомендуется сделать, как приведено на рисунке ниже.

Далее следует приступить к механической части. Демонтаж удобнее производить на подъемнике. При его отсутствии можно все выполнить на подпорках.

Для того, что бы демонтировать тормозную систему можно воспользоваться одним из способов:

Разъединить тормозную магистраль. Вынуть из крепления. При сборке развоздушить систему.
Разрезать металлическое крепление не нарушая герметичность тормозной магистрали.

Произвести демонтаж рычагов и сопутствующих элементов.

Демонтировать бензобак.

Снять все элементы, которые могут мешать установке.

Приступить к монтажу. Установить задние рычаги, собрать задний продольный рычаг.

Произвести монтаж заднего редуктора.

Состыковать полуось со ступицей. На это работы с задним мостом подходят к концу.

Поставить трансмиссию, предназначенную для работы с полным приводом.

Помимо механической работы потребуется активация полного привода. Для этих целей подойдет диагностический сканер или специальное мобильное приложение. После активации также потребуется настройка блока курсовой устойчивости автомобиля.

Целесообразность переделки

В результате установки полного привода автовладельца ожидают следующие неприятности:

ресурс двигателя снижается, так как возрастает нагрузка на него;
расход бензина возрастает;
максимальная скорость в большинстве случаев снижается;
продать авто становится труднее, так как возникает необходимость объяснять покупателю зачем производилась переделка.

Плюсами, которые дает установка полного привода, являются:

улучшение проходимости;
лучшая управляемость зимой.

Если автовладельца полностью устраивает, как его машина ведет себя с штатным приводом, то переделка смысла не имеет. Если же при вождении часто ощущается нехватка привода на все колеса, то рекомендуется поставить 4 4WD и сделать автомобиль более комфортным.

Пыльники ШРУСов (приводов) — небольшая, простая и дешевая деталь, но при этом очень важная.

Основное предназначение этих пыльников — защита приводов автомобиля, от внешнего воздействия агрессивных сред.

Привода же — деталь сложная и дорогая, благодаря ШРУСам (приводам) крутящий момент от двигателя, через коробку передач и редуктор передается на колеса автомобиля.

Поэтому очень важно следить за состоянием приводов и, соответственно, пыльников, которые будут надежно защищать эти самые привода от внешнего воздействия.

Что из себя представляет пыльник ШРУСа

Пыльник шруса сделан из высокопрочного эластичного и устойчивого к температурам материала, как правило, это специализированная резина реже — специальный эластичный пластик.

Для автомобиля Mitsubishi Lancer X пыльники приводов существуют как из резины, так и из пластика, вторые встречаются намного реже и стоят значительно дороже, чем пыльники из резины. На рынке представлено множество изделий от разных производителей, но в чем же их отличия между собой и ак правильно подобрать пыльник на Митсубиси Лансер 10?

Основное отличие пыльников между собой — тип и место установки, так пыльники могут быть:

Внутренний пыльник для Lancer X (артикул 3817A135/3815A224) располагается на конце привода, входящего в коробку передач или редуктор, наружный пыльник (артикул 3817A134) устанавливается на противоположном конце, где шарнирное соединение крепится к ступице автомобиля.

Вне зависимости от типа и места расположения пыльника следует за ним тщательно следить, т. к. порванный пыльник может привести к выходу из строя всего механизма ШРУС, тем самым обеспечив владельцу автомобиля дорогостоящий ремонт.

Поэтому лучше потратить меньшую сумму на пыльники (от 800р. за пыльник, 1100-1900р. за комплект с хомутами и смазкой), нежели потом переплачивать за дорогостоящий ремонт.

Другими же отличиями пыльников между собой является:

комплект поставки (наличие специализированной смазки);
качество сопутствующих материалов (крепежных хомутов, стопорного кольца и смазывающего материала).

Далеко не у каждого пыльника в комплекте есть в наличии специальная смазка, а даже если есть, то её качество, как правило, оставляет желать лучшего, поэтому при замене пыльника следует обзавестись ещё и смазывающим составом, желательно таким же, которым на данный момент смазаны механизмы ШРУСов.

Замена пыльников ШРУС на Mitsubishi Lancer X своими руками

Помните, что для выполнения всех работ, связанных с автомобилем, следует соблюдать технику безопасности. Данная статья носит ознакомительный характер, выполняя работы на своем автомобиле ответственность за вашу безопасность, а также безопасность окружающих несете исключительно вы.

Итак, для работы потребуются следующие инструменты и детали:

Разборка

Первым делом необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз и приподнять переднюю часть автомобиля домкратом (с той стороны где планируется замена привода). Затем балонным ключом следует открутить колесо. Теперь, когда есть свободный доступ к ступице, шлицевой отверткой разгибаем фиксирующий шплинт и вытаскиваем его.

Теперь обратно ставим колесо на автомобиль, притягиваем его двумя любыми гайками и опускаем домкрат. Когда автомобиль стоит на земле, с колеса следует снять декоративную заглушку (посередине) и торцевой головкой начать откручивать ступичную гайку.

Как только гайка начнет свободно вращаться — снова поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.

Ступичную гайку полностью не выкручиваем!

Затем ключами ослабляем крепление рулевой тяги и выбиваем его из посадочного места.

Удерживая палец верхнего крепления стойки стабилизатора откручиваем крепежные гайки и снимаем верхние шарниры. Откручиваем нижнее крепление амортизатора ослабляем верхнее, отводим амортизатор в сторону, дабы не мешал при работе.

Теперь подвязываем ступицу любым удобным предметом (веревка/провод) за верхнюю часть автомобиля, например, за стойку амортизатора. После чего окончательно откручиваем ступичную гайку, отодвигаем ступицу и аккуратно извлекаем наружную часть ШРУСа.

Затем начинаем откручивать хомуты крепления внутреннего пыльника, заранее подставив емкость под него, т. к. может начать выходить смазка.

Как только пыльник разобран, убираем излишки смазки тряпкой и извлекаем трипод ШРУСа из внутреннего крепления. Не стоит вынимать левый ШРУС целиком, т. к. если вы снимете его полностью, то масло из коробки/редуктора неумолимо начнет выходить наружу. Поэтому просто аккуратно выводим трипод из его посадочного места.

Замена пыльников

Теперь приступаем к замене пыльников. Если необходимо заменить пыльник внутреннего привода, то поступаем следующим образом.

Снимаем старый пыльник. Убираем старую смазку чистой (!) тряпкой с трипода, очищаем его посадочное место.

С помощью плоскогубцев и отвертки снимаем стопорное кольцо с приводного вала.

Затем снимаем трипод и тщательно вытираем его чистой ветошью.

Резьбу на самом приводе также вытираем чистой тряпкой насухо.

На привод одеваем маленький хомут из комплекта к пыльнику. Затем на привод одеваем сам пыльник.

После чего возвращаем трипод на место и устанавливаем стопорное кольцо.

Смазываем посадочное место под трипод специальной смазкой (из комплекта, либо составом ШРУС-4) и смазываем сам трипод. Для левых внутренних частей привода необходимо использовать ~120 гр смазки, для правых ~100 гр.

Одеваем большой хомут из комплекта к пыльнику на внутренний стакан ШРУС и устанавливаем трипод в его посадочное место.

Теперь надежно затягиваем хомуты (сначала большой, затем маленький).

Процесс замены внутреннего пыльника выполнен.

Если же необходимо заменить наружный пыльник, то операция продолжается в той же последовательности, за исключением того, что после снятия ВНУТРЕННЕГО трипода необходимо разобрать наружный пыльник и стянуть его через внутреннюю часть (ближе к коробке). Предварительно необходимо разжать хомут резинового демфера, находящегося посередине и извлечь сам демпфер.

Затем вытереть внутренности насухо, заложить смазку (~95гр) в шарнир и аккуратно, не задевая грязный корпус привода одеть наружный пыльник на трипод и зафиксировать его хомутами. После чего следует вернуть демфер на его прежнее место.

В соответствии с техническим руководством выполнять замену наружного пыльника с разборкой внешнего шарнира не допускается, однако некоторые лансероводы часто пренебрегают этим напутствием и выполняют её. Как показывает практика, если данная операция выполняется грамотно, а все элементы тщательно очищаются, то негативного результата эти действия не приносят.

Закуп деталей на постройку полного привода подходит к концу. Что то уже приехало, что то едет, а вариатор и бак пока не куплены. По вариатору нет понимания, что нужно- от Фортиса или Аута, а бак ищется трудно, еть варианта взять за 15, но это конский прайс…я пока не готов. Так вот — пока проходит ожидание занимаюсь подготовкой деталей к установке. Первыми в руки попали задние приводы ШРУС. Были куплены во Владивостоке по 400 рублей за штуку и такими они приехали —

Кто знает — страшно, что юбка замята ?
Естественно пока они сняты нужно вычистить потроха и поменять смазку.
Ага.
Сказать то легко, а по факту я просто утонул в информации по смазке для приводов.
Кто то говорил, что простая смазка ШРУС4 решает.
Мол и в трипоид и во внешнюю гранату.
Кто то мол в трипоид нужна специальная смазка для трипоидов…бррррр…мрак.
Сколько времени я угробил на вникание в вопрос "ужоснах"…
В оконцовке, начитавшись Ойлклаба и вдоволь пообщавшись с саппортом Шеврона я определил для себя карту смазки приводов.
Итак —
В трипоиде используются роликовые подшипники, которые не любят молибдена, содержащегося в смазке внешней колёсной гранаты.Так вот, для смазки привода я выбрал смазки Шеврон, обосновка простая- не дорогая цена и хорошее качество…я конечно понимаю любителей вложиться в элитную смазку Хадо там или тот же "фетишный" Мотюль, на который во всех дворах "наяривают" местные "гонсчеги"…пафос там ими двигает или безумие…мне как то пофигу.
Я выбрал Шеврон.
Для трипоида — Chevron Black Pearl, полимочевина, номер для заказа 254591642,туба 400 грамм, цена 240 рублей, вязкость NLGI 2.
Для внешней гранаты — Chevron Moly Grease EP, смазка с молибденом, номер для заказа 023968694227, туба 400 грамм, цена 170 рублей, вязкость NLGI 1.

Для смазки трипоида и внешней гранаты нужна вязкость NLGI 1, а у смазки Chevron Black Pearl вязкость NLGI 2, она наверное бывает и жиже, но я не нашёл. Но нашёл упоминание, как её развести до консистенции нужной мне NLGI 1.
Нужно добавить в неё 10% по весу трансмиссионного масла.
А так как я купил себе в раздатку и задний редуктор масло Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, номер для заказа 1557C3, объём 1 литр, цена 640 рублей, то его и смешал с Chevron Black Pearl, но…дальше по порядку.
Итак беру в руки привод и снимаю хомут с трипоида, это сделать легко — отгибаю усики и освобождаю конец хомута, после чего ослабляю его и снимаю, с узкой стороны так же. После чего беру за шлицы и аккуратно снимаю корпус трипоида, делать это лучше над тряпкой — внутри находится смазка, в консистенции среднегустой сметаны.

Снимаем корпус, дальше я начал, наслушавшись всяких идиЁтов вычищать тряпками внутренности корпуса трипоида и его пыльника…когда через час я продвинулся лишь на половину, ибо смазка вообще не хотела покидать бренный корпус этого уставшего привода, а мазалась и "забивала тряпку", я поехал на заправку и купил 5 литров бензина в бутылку из под воды.
Приехал, налил его в баночку и обычной малярной кисточкой за 10 минут просто вылизал досуха этот трипоид…просто дивно, как бензин в несколько секунд растворяет эту смазку.

Дальше я пошёл разбирать внешнюю гранату, но той лёгкости уже не было-хомут был похож на стальную ложку, загнутую Шварценеггером на спор вокруг корпуса внешней гранаты…причём на обоих концах.
Сначала я снимал первый хомут минут 30, в надежде его сохранить для повторного использования, но это сделать весьма проблематично, ибо нарушается геометрия и натянуть его повторно очень трудно…возможно конечно, но нуегонах.
Все следующие я спилил болгаркой за пару секунд.
Красота.
Когда я сдвинул пыльник внешней гранаты вниз, то разумеется начал рассматривать потрошки на предмет разбора на шарики и обоймы, для качественного промытия, но коллективный разум в интернете предостерёг меня от этого опасного шага, ибо как выяснилось шарики нельзя перепутывать, потому как у них там какой то эксклюзивный вид выработки и поставив не на то место, можно получить износ шара и обоймы в других местах и, как следствие, скорую смерть гранаты.
…задумался…
Да, не буду ка я разбирать это дело, ибо нет дыма без огня.
Не хочу рисковать понапрасну.
Но как выскрести старую смазку из гранаты ?
Решил опробовать следующую схему — сдвигаю пыльник вниз на 5 сантиметров и наливаю в него, как в стакан, бензин, вожу в нём кисточкой и выливаю. Сделав так несколько раз пыльник приобрёл заводской первозданный вид, после чего я налив полный пыльник бензина, одел его на корпус гранаты, таким образом бензин получился как бы смазкой пыльника, и я начал трясти и потряхивать его за шлицы.
Вскрыл, вылил бензин, вперемешку со смазкой и залил новую порцию.
Сделал такую процедуру раз 7-8 и потрошки заблестели голой сухой сталью.

Не плохо.
Очень не плохо.
Только смущают эти окаменелости на пыльнике — это не грязь, это пластик для внешней гранаты так поменял структуру…изъело его или ещё почему…я не понял. Но надёжность он внушает-гибкий, целый и толстый.
Причём пыльник для внешней гранаты какой то пластиковый, а трипоидный наоборот откровенно резиновый, фирмы SNR.
Но тут я как то не уследил за тем, что оголённый трипоид несколько раз потыкался в землю с мокрым песком.
Блин.
Пытался промыть бензином-ничего не получилось, подшипники заклинили и не проворачивались от руки вообще.
Блиад.
Расстроился.
Ладно, думаю, чё, 400 рублей уехали в свой денежный рай или ад…
Решил попробовать промыть…водой !
Пришёл домой, намесил в тазик порошка и горячей воды-три минуты и подшипник, крутнув пальцем, было не остановить.

Читайте также: