Замена привода форд фиеста

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Приводы передних колес (рис. 6.7) состоят из внутренних 3 и наружных 8 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 7. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков.
Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней болтом.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 7 и зафиксирована на валу стопорным кольцом.
Внутренний шарнир типа Трипод состоит из корпуса и трех роликов на игольчатых подшипниках, надетых на цапфы трехшиповой ступицы. В корпусе шарнира выполнены пазы для роликов. Трехшиповая ступица зафиксирована на валу стопорным кольцом, ролики позволяют ступице перемещаться в пазах корпуса шарнира в осевом направлении, благодаря чему привод может удлиняться или укорачиваться для компенсации взаимных перемещений подвески и силового агрегата. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода Б левого переднего колеса закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом, а шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира привода А правого переднего колеса установлен в полуосевой шестерне без фиксации, так как корпус зафиксирован от осевого перемещения промежуточной опорой на двигателе, подшипник 2 которой напрессован на промежуточный вал 1, выполненный за одно целое с корпусом внутреннего шарнира.
В наружном шарнире установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя. В запасные части поставляют только шарнир в сборе и малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.
Внутренний шарнир поставляют в запасные части в виде двух ремкомплектов: большого, включающего в себя все детали шарнира, и малого, аналогичного ремкомплекту наружного шарнира.
Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог – ШРУС-4). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 5, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 4 и малыми 6 хомутами.
Для обеспечения устойчивости автомобиля и улучшения его управляемости при движении с высокой скоростью валы приводов левого и правого колеса выполнены одинаковой длины, а особенность компоновки моторного отсека автомобиля с поперечным расположением силового агрегата (главная передача смещена влево относительно продольной оси автомобиля) компенсирована установкой промежуточного вала, изготовленного за одно целое с корпусом внутреннего шарнира привода правого переднего колеса. Поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы.
Шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы.

Рис. 6.7. Приводы передних колес: А – привод правого переднего колеса; Б – привод левого переднего колеса; 1 – промежуточный вал; 2 – подшипник промежуточной опоры; 3 – внутренние шарниры равных угловых скоростей; 4 – большие хомуты крепления чехлов шарниров; 5 – чехлы шарниров; 6 – малые хомуты крепления чехлов шарниров; 7 – валы приводов; 8 – наружные шарниры равных угловых скоростей

4. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Отворачивайте гайку ступицы, а также ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.
6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните наборную гайку ступицы.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).

9. Ослабьте затяжку стяжного болта и извлеките болт из отверстия поворотного кулака.

10. Монтажной лопаткой подденьте поворотный кулак…

11. …и извлеките из него шаровую опору.

12. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через деревянную проставку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Следите за тем, чтобы вал привода не выходил из корпуса внутреннего шарнира, так как это может привести к повреждению шарнира.

13. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

14. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу вставить в него полностью конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте её конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
15. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и заверните гайку ступицы до упора моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м).
16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
18. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повторная попытка не привела к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
19. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
20. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
21. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Гайку ступицы окончательно затягивайте моментом 100 Н·м (10 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
22. Затяните гайки крепления колеса.
23. Установите декоративный колпак колеса.
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1–12, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).
2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

3. …извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

4. …и снимите привод правого переднего колеса, выводя его из промежуточной опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ.
При необходимости снимите промежуточную опору…

…после чего выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…

…и снимите кронштейн.
5. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и заверните наборную гайку ступицы моментом 45 Н·м (4,5 кгс·м).
6. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. Движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком введите привод в шестерню полуоси до упора.
7. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры.
8. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач (см. Замена масла в механической коробке передач) или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. Замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните наборную гайку ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Гайку ступицы окончательно затягивайте моментом 100 Н·м (10 кгс·м) на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
11. Затяните гайки крепления колеса.
12. Установите декоративный колпак колеса.

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир необходимо заменить.
Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. Снятие и установка приводов передних колес).
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир; – защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените; – вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

5. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отвёрткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

9. Снимите защитный чехол.
НА ВЕРСТАКЕ 6 часов ПРИМЕЧАНИЕ.
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальную смазку в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесена маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого – 36,5 мм.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

13. …и к валу.
14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…

16. …и отсоедините корпус от привода.
17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 14).

18. Поддев отвёрткой стопорное кольцо ступицы шарнира…

19. …извлеките кольцо из проточки вала.

20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

21. …затем снимите с вала защитный чехол.
22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.
24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.
25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте её стопорным кольцом.
26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальную смазку в гофрах чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
ПРИМЕЧАНИЕ.
На хомуты нанесена маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.

При отворачивании гаек ступиц автомобиль должен стоять на земле. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, подложите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите передние колеса. После этого окончательно отверните гайки ступиц и снимите установленные под ними упорные шайбы.

9. Отодвигая наружу амортизаторную стойку, извлеките из ступицы колеса шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира левого привода.

Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от ступицы левого привода выверните рулевое колесо до упора вправо, а при отсоединении правого привода — влево.

11. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Если вы предполагаете снимать оба привода сразу, то после того, как сняли левый привод, вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир). Только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала могут сместиться и приводы будет невозможно установить.

14. Перед установкой приводов обязательно замените стопорные кольца на хвостовиках корпусов внутренних шарниров, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

15. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

16. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник внутреннего шарнира и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика и шестерни полуоси.

17. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

18. Проверьте надежность фиксации привода в шестерне полуоси: возьмитесь руками за кулак амортизаторной стойки и попытайтесь с силой выдернуть хвостовик шарнира из коробки передач. Если это удалось, повторите попытку запрессовки привода в коробку передач. Если и после второй попытки удалось руками извлечь привод, замените стопорное кольцо другим.

22. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом, указанным в приложении 1.

Перемещать автомобиль при незатянутых гайках ступиц категорически запрещено во избежание повреждения сепараторов подшипников ступиц.

23. Застопорите гайки ступиц, отогнув (например, большой отверткой) стопорные буртики гаек в пазы хвостовиков корпусов наружных шарниров.

При вывешенных колёсах слышен шум. "Дедовский" метод: Подставить палочку к подозрительному узлу и уху и можно определить откуда шум. Ступицы не гудели при поворотах. Поэтому подшибос пром. опоры.
Сначала, пока машина стоит на колёсах, открутить правую переднюю ступичную гайку. По-моему головка 32. Рычаг хороший должен быть. И не трещоткой, а удлинителями. В противном случае трещотку можно сломать.
Далее домкратить колесо переднее правое.

Домкратим выше, чтоб при демонтаже привода из КПП не потекло масло, или потекло, но немножко.
У фордов есть особенность: привод в шлицах ступицы прихватывает ржавчиной. Он там и так плотно "сидит". Это можно узнать открутив ступичную гайку и стукнуть через мягкий металл в выступающую часть ШРУСа-как бы вбить его внутрь. Если стронулся, то всё будет легко. Если нет, то…

Выщёлкиваем пластинку, крепящую тормозной шланг к стойке амортизационной. Выщёлкиваем в сторону двигателя установив в пазик отвёртку и стукнув по ней.

Откручиваем скобу суппорта и снимаем всё целиком. Длины шланга у меня хватило, чтоб суппорт положить на пол. В противном случае рекомендую подвесить на проволоке за пружину. На дальнем плане колесо под днищем, опирающееся на лонжерон(силовая часть кузова) и ещё куча досок, чтоб диск не помять, не нарушить диском антикор днища и поднять машину выше. Колесо всегда подставляю под машину. Хруст человеческих костей не очень приятный звук, тем более собственных.

А вот и следующая часть марлезонского балета. Съёмником(для чего и я снял суппорт с диском) делаю преднатяг, чтоб выдавить ШРУС из ступицы. Усилие чуть выше среднего. ШРУС не идёт. тогда просто лёгкий удар молотком в центральный винт съёмника, там где гаечный ключ. И этого достаточно, чтоб ШРУС сдвинулся. Дальше грубая мужская сила и съёмник.

ШРУС так просто не вытащить из кулака. Нужно кулак оттянуть от машины. А для этого необходимо вытащить палец шаровой из кулака. Открутить гайку шаровой, выбить болт и с обратной стороны кулака(изнутри) в специальный пропил вставить зубило или мощную отвёртку и забить, тем самым раскрыть стык в кулаке и нажав на рычаг вниз, вытащить палец шаровой. Рулевой наконечник остаётся нетронутым. Теперь можно вытащить ШРУС из ступицы потянув от машины поворотный кулак со стойкой.

Вот всё вытащено. Привод подвешен и готов к вытаскиванию из КПП, но прежде нужно открутить скобу промежуточной опоры и извлеч из посадочного места подшипник.

Скобу держат две гайки, одна снизу на шпильке, другая сверху. К обеим доступ есть. Там ещё есть стальной пыльник, вот он немножко цепляется за всё и мешает снять скобу. Но это мелочь.

А вот и то место, откуда нужно привод вытащить. Вообще, рекомендую купить и сальник КПП где привод входит в коробку. Но если аккуратно и небольшой пробег, то можно и старый оставить.

Перед вытаскиванием привода из КПП я решил минимизировать потери масла и сделал вот такую заглушку. Это изолента и контейнер игрушки от киндерсюрприза. Просто нашёл в инструментальном ящике. Там у меня хранится проверочная лампочка, которая шла в комплекте с конденсатором для музыкальной системы авто)

Взять мощную отвёртку и в то место как на фото зацепить за буртик вала и облокотив отвёртку на корпус опоры КПП нажать и выдернуть слегка привод. Выходит легко.

Тут мой фотик перешёл в режим рентгена. Тут количество шлицев со стороны КПП, на всякий случай. P.S. У фотика отошёл шлейф, что и дало такую фотку.

Значит тут показано, как сбивается стальной пыльник сальника КПП. Лёгкими постукиваниями и проворачиванием привода он проще простого сбивается.

Ставим привод на деревяшку и молотком сбиваем подшипник. Занимает примерно 5-7 мин. На корпусе трипода есть три углубления, вот сквозь них и удобно сбивать подшипник. Несильными ударами он идёт помаленьку.

Новый напрессовывается так же аккуратно, через внутреннее кольцо старого подшипника. тоже легонькими ударами и поворачивая привод.

Вот собственно и всё. Сложное тут вытащить ШРУС из ступицы. Нужен съёмник. Для всего остального необходимо немного терпения. И всё получится. Всем удачи в этом деле.

Ford Fiesta 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 101 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 17

А при движении симптомы какие были? У меня в ногах калотит. Грешу на промежуточный.

Загнали на подъёмник, вывесив колёса покрутили их вручную. С одной стороны крутилось шумнее. Стали слушать откуда шум, определили что подвесной. Просто шумно вращался, как без смазки. На машине езжу не я, поэтому не слышал как он себя ведёт. Но он был не сильно разлохмачен, не болтался.

есть такие работы, которые лучше действительно отдать в сервис.) к этим я отношу и это))

Ели нет уверенности в благополучном исходе, то лучше довериться интуиции и, действительно, отдать знающим людям.

Минуточку!
Недавно менял сальник правого привода ( ШРУЗа ), тот, что на выходе из коробки. Так вот такого пыльника/ щитка/ защиты/ брызговика, на валу, перед сальником в КПП ( как на 3-й фотке снизу, с молотком и тряпочкой, у ТС ) у меня не было.
Непонятно, эта же сторона, этот же привод. А такой фиговины нет. У всех она есть? Или зависит от типа КПП, года выпуска и вероисповедания владельца? :-))

На АКПП видел такой.

Возможно…
Слазил на ЭКЗИСТ, посмотрел валы на свою машину, нет там такой фиговины.
Ну и ладно. А то уж подумал, что мне чего то недоложили!

Да, спасибо за подсказку с картинками. Посмотрел много всяких. Только АККП валы идут со щитком сальника. Теперь буду спать спокойно!

Вот сразу вопрос, а чем МКПП хуже? Не могли что ли и туда пыльник этот поставить? Или МКПП это лох-вариант, поэтому не ставим. АКПП это круто, поэтому туда поставим. Политика компании? У меня на фокусе передние тормозные диски без защитных щитков были. На более дорогих комплектациях они с завода стоят.

1. Я, открутив ступичную, проливаю ВДшкой шлицы в ступице и иду пить кофе минут на 10-15
1.1 Потом, еще раз брызгаю ВДшки, беру средний удлинитель 1/2" и через него выбиваю. Еще ни разу дольше 5 минут стучать не приходилось. 8)
2. Уж сколько раз снимал, по разному, в итоге — гораздо проще открутить болт, фиксирующий стойку в кулаке, и выдернуть стойку из кулака, уперев бутылочный или винтовой домкрат между тормозным диском и нижней чашкой пружины на стойке. Единственное "но" — еще надо верхнюю гайку стойки стаба открутить и вытащить ее из ушка. Из плюсов — кулак можно сильно дальше отвести, менье болтов и гаек крутить, можно суппорт не снимать, диск не снимать, домкратом стойка из кулака за 30 секунд вытаскивается 8)
3. Открутив крышку подшипника, привод "вытаскивается" из кулака легким постукиванием по внутренней (промежуточной — той, что у подшипника) гранате. И не надо ничего ковырять отвертками.
4. Сам пром.подшипник сбивал один раз: "повезло" как утопленнику, он прикипел там и приржавел намертво. Сбивал час, постоянно проливая ВДшкой. Не сбил — пилил "болгаркой". так что тут у всех по разному может быть. Но его заклинило уже к тому моменту — мог деформироваться, провернувшись в своей опоре.
5. Перед установкой приводов в обязательном порядке вычищаю зубной щеткой все шлицы и смазываю их разделителем (медной смазкой). Привод, который выдергивал весной, когда кулак менял, на моем "ТО-200К" выдавился пальцами. Крайне рекомендую 8))

Да, все посадочные поверхности смазал, чтоб потом легче было.
Стойку из кулака действительно проще вытащить. Но у меня ШРУС не хотел выходить из ступицы. Пришлось суппорт скидывать, чтоб съёмником подлезть. А раз так, то выбора уже не было.
Пром. подшипник при заклинивании действительно может провернуться на приводе и как бы привариться, этого я и не хотел ждать. Но болгарка всё равно с собой была.)))

Даже со скинутым суппортом стойку проще извлекать, чем шаровую 8))
Вот ВАГовцам, как выяснилось, гораздо хуже — у них рычаг так, что бы стойку выдернуть, не отожмешь (но сам не пробовало — все со слов тех, кто разбирал)

ЗЫ. Глянул фото со съемником, вспомнил, чего написать-то хотел — если неаккуратно передавить, то можно и подшипник выпрессовать таким образом. Что совсем не есть хорошо, так как обычно сперссовывается только внешняя часть.

По поводу выпрессовки подшипника, тут я не соглашусь. Не получится выпрессовать подшипник. Мы же цепляемся за фланец ступицы и из самого корпуса ступицы выталкиваем ШРУС. Подшипник же сидит на ступице и со ШРУСом не соприкасается. Те. система замкнута на ступице и ШРУСе. Подшипник не участвует. В триподе есть место для осевой игры привода. А если промежуточную опору разобрать так и вообще ни шаровую, ни стойку из кулака не нужно вынимать(в теории). Это примерно как пробку из бутылки винной штопором извлекать.

Я ночью про стопорное кольцо вспомнил. 8) Не выпрессуется по любому. Что-то у меня по вечерам какой-то клин в голове систематически наступает последнее время.

Читайте также: