Замена приемной трубы ваз 2110
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Подробная инструкция по снятию и замене приёмной трубы глушителя автомобиля ВАЗ 2110-2112. Видео по замена гофры на Opel Vectra.
Причины неисправности выхлопной системы
В основном причиной поломки становятся механические повреждения или же коррозия. Так сильные перепады температур, попадание воды и солей негативно отражается на общем техническом состоянии выхлопной системы. При этом ездить на такой машине не рекомендуется, необходима срочная замена деталей автомобиля, поскольку это может привести к ещё более дорогостоящему ремонту. Данный вид ремонта не является очень сложным, поэтому при наличии необходимого инструмента, чёткой инструкции и нескольких полезных советов, вы самостоятельно сможете осуществить эту замену.
Замена приёмной трубы глушителя
Рассмотрит этапы самостоятельного ремонта:
1. Для моделей двигателей автомобиля ВАЗ 2111 и 2112 сначала необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. На ВАЗ 2110 это делать нет смысла.
2. Отверните два болта крепления нейтрализатора к приёмной трубе и выньте болты с пружинами.
3. Из проёма в кузове машины достаньте держатель провода кислородного датчика.4. Отжимая пластмассовую защёлку, разъединить колодку кислородного датчика и жгута проводов.
5. Отогнуть края двух пластин (1) и открутить 4 гайки крепления выпускной трубы к выпускному коллектору. Гайки могут быть прикрыты приёмной трубой.
6. Для автомобилей моделей двигателя ВАЗ 2112 приёмная труба крепится к выпускному коллектору шестью гайками.
7. Два болта, что держат крепление кронштейна к кузову, следует открутить.
8. Далее можно снять приёмную трубу вместе с кронштейном и прокладкой.
9. Раскрутить кислородный датчик.
10. Раскрутить 2 гайки крепления и снять кронштейн с выпускной трубы.
11. Снять уплотнительное кольцо со старой детали. Если оно повреждено, его нужно заменить. Если оно в хорошем состоянии, то установите его на новую приёмную трубу.
12. Замените прокладку приемной трубы, если она с повреждениями.
13. Далее следует проверить ровность поверхности фланца на выхлопной системе автомобиля. Для этого можете взять металлическую линейку и приложить её к фланцу. Если линейка прилегает не плотно, то это означает, что приемная труба требует замены.
14. Установить новую приёмную трубу в аналогичном обратном порядке, следуя схеме снятия.
После установки закрутите все гайки крепления, загнув края стопорных пластин.
Видео – замена глушителя на Hyundai Sonata 5:
Замена гофры на Opel Vectra:
На автомобилях, оборудованных системой распределенного впрыска топлива с обратной связью и без обратной связи, крепление приемных труб к выпускному коллектору одинаково. Отличается только крепление труб к резонатору или к каталитическому нейтрализатору.
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Отверните две гайки крепления приемной трубы к кронштейну под днищем автомобиля. Затем выверните два болта крепления кронштейна к кузову и снимите кронштейн.
3. Отогните концы стопорных пластин гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
4. Отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
5. Отверните две гайки и снимите хомут.
6. Разъедините приемную трубу глушителя и трубу резонатора, вынув уплотнительное кольцо. Поврежденное кольцо замените. Снимите приемную трубу.
7. Замените порванную или прогоревшую прокладку фланца приемной трубы.
8. Проверьте плоскостность фланца приемной трубы. Для этого проведите ребром металлической линейки по поверхности фланца. Если в отдельных местах линейка прилегает неплотно, значит, фланец покороблен и приемную трубу необходимо заменить.
9. Установите приемную трубу глушителя в порядке, обратном снятию. При установке замените гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и прокладку приемной трубы. Затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору моментом 21–26 Н·м (2,1–2,6 кгс·м).
10. После установки трубы законтрите гайки ее крепления, загнув края стопорных пластин.
2. Отверните два болта крепления нейтрализатора к приемной трубе и выньте болты с пружинами.
3. Выньте держатель провода кислородного датчика из отверстия в кузове.
4. Разъедините колодку кислородного датчика и жгута проводов, отжав пластмассовую защелку.
5. Отогните края двух стопорных пластин 1 и отверните четыре гайки 2 крепления выпускной трубы к выпускному коллектору (на фото две гайки закрыты приемной трубой).
6. На автомобиле с двигателем мод. 2112 приемная труба крепится к выпускному коллектору шестью гайками.
7. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы к кузову.
8. Снимите приемную трубу с кронштейном и прокладкой.
9. Выверните кислородный датчик из выпускной трубы.
10. Отверните две гайки крепления и снимите кронштейн с выпускной трубы.
11. Снимите уплотнительное кольцо и установите его на новую приемную трубу. Поврежденное кольцо замените.
12. Замените порванную или прогоревшую прокладку.
13. Проверьте плоскостность фланца приемной трубы. Для этого проведите ребром металлической линейки по поверхности фланца. Если в отдельных местах линейка прилегает неплотно, значит, фланец покороблен и приемную трубу необходимо заменить.
14. Установите приемную трубу в порядке, обратном снятию. После установки трубы законтрите гайки ее крепления, загнув края стопорных пластин.
Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.
Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.
Сегодня расскажу и немного покажу, как убирал родной катколлектор и ставил вместо нее вставку.
Причина замены — слабый разгон, провалы (об этом в отдельной записи). Да и приличный пробег на родном катколлекторе — 116000 км, думаю ресурс он свой отработал.
Что было приобретено:
— приемная труба (вставка) — 1600 р;
— прокладка коллектора — 530 р;
— прокладка между приемной трубой и резонатором — 70 р;
— болты 3 шт. и латунные гайки к ним 3 шт. — 135 р.
Поднял перед авто, открутил защиту двигателя. Подробно описывать весь процесс не буду, всё уже есть на просторах интернета я думаю ) Приведу лишь фото с кратким описанием.
Снял старый катколлектор:
При снятии катколлектора были обнаружены сквозные трещины на трубах 1-го и 4-го цилиндров.
Начал собирать всё обратно с новой приемной трубой:
При работе для меня было два сюрприза — трещины на катколлекторе и то что при его снятии течёт тосол из блока )) Пришлось бежать за тазиком.
Всё собрал, завёл. Первые ощущения — поменялся запах выхлопа слегка и звук.
Прошло чуть больше месяца с тех пор как авто забрал с сервиса, где меняли выдавленную тосольную заглушку блока, ну и заодно поменяли старую подгнившую прокладку ГБЦ. Голову естественно мальца фрезернули.
И вот практически сразу ну буквально в течение недели после сервиса звук выхлопа стал усиливаться. Ну понятное дело — подумал я, не иначе соединение штанов с резонатором потревожили, вот и просекать стало. До лета думаю дотяну а там все намертво сделаю по фен-шую. Покатавшись еще пару недель, помимо звука, в салон еще через печку под сброс газа стал проникать запах выхлопа. Открыл капот, и так оно и есть — сечет в сопряжении коллектора со штанами, ладонь подставил — аж дует выхлопом в нее. Хорошо еще кастомный большой топловой экран защищает рулевую рейку, а то возможно резиновая гофра за усами могла бы опять от жары высохнуть и порваться.
Пошел погуглил на просторах инета на счет этого косяка. Оказывается довольно распространенная напасть. И причин как правило называют две — отсутствие кронштейна крепления приемной трубы к блоку двигателя, и отсутствие контрящих гайки пластинок с сопряжении штаны-коллектор. Ну у меня прямо два из двух, ни того ни другого. Хотя кронштейн я уж пару лет как купил, просто он ждал своего звездного часа.
С этим скрином пришел в ближайший автомагазин, конечно же таких пластин у них отродясь не бывало. Ну ладно, купил прокладку за 30 рэ и пошел на инструменте купил маленькую головку на 13 для трещотки на 1/4.
Дома, используя новую прокладку как лекало, изготовил две стопорные пластины из железа 1мм.
Дальше переместился под капот. Как и ожидалось гайки на шпильках были не затянуты от слова совсем — открутились чуть ли не пальцами.
Вытащив старую прокладку все стало ясно. Паранитовая сердцевина в ней полностью отсутствовала. Либо прокладка сама по себе косячная, либо гайки сначала ослабли, а потом уж выхлопные газы и выдули паронит.
С определенного ракурса даже старая прокладка кажется вполне нечего, но место ей на помойке.
Почухал сопрягаемые поверхности кор щеткой, вроде ровные.
Кстати думал что штаны будут гораздо тяжелее перемещаться и не иметь столько свободного хода, ибо в моем выхлопе гофра компенсаторная отсутствует, но на удивление их перемещению вверх вниз и в остальных направлениях относительно коллектора в разумных пределах ничего не мешало. Так что даже подвижное соединение с резонатором старого образца очень даже со своей задачей справляется.
Новую прокладку сразу же перед устанвкой с двух сторон промазал специальным герметиком для выхлопных систем. Этому тюбику Босала уже лет пять, и у него ни намека на высыхание (камень в огород силиконовых герметиков от Абро). Излишки вокруг уплотнительных колец затем убрал тряпкой.
Быстро быстро воткнул прокладку, притянул штаны на две самых удобно крутящихся гайки и затем уже в несколько приемов затянул все четыре гайки. Кстати три гайки из четырех крутил просто маленькой трещоткой с головкой на 13 безо всяких карданов и удлинителей, и только одну гайку — самую ближнюю к вакуумнику пришлось крутить через длинный вороток и большую трещотку снизу от изгиба штанов. Но все манипуляции производил сверху из подкапотки. Все как следует затянул… и понял что не поставил стопорные пластины под гайки. Все по новой.
Закончив переделывать недоделанное, уже думал что вышел на финишную прямую, ан нет.
Кронштейн штанов оказался не так прост — ну ни в какую не хотел так просто взять и встать по месту, вечно ему чего то не хватало. Пришлось даже мальца объяснить ему молотком на наковальне что так вести себя не надо.
Далее пришлось прогнать резьбу в блоке под болты крепления кронштейна, ведь останки старого я выкинул еще года три назад, и все это время шмаль забивала открытую резьбу.
На выручку пришел метчик на М8. Пришлось конечно его усовершенствовать мальца под особенные условия работы. Из-за небольшого места для маневров, ручку сделал маленькую и самую простую — из куска фторопласта. Просто просверлил в ней отверстие, чуть меньше хвостовика метчика и насадил аккуратно. Для наших техусловий этого вполне достаточно. НУ и не забываем использовать проникающую смазку.
Кое как заинсталлировал и его.
Ответную часть пришлось перевернуть вверх ногами — так она идеально совпала с наклоном штанов. Подумал что чем меньше напряжения — тем лучше.
Оставалось еще вернуть на место растяжку укосину ведущую от впускного коллектора к блоку двигателя. Ее почему то забыли вернуть на место при ремонте в сервисе, но к слову и ее не торопился прикрутить обратно, поэтому даже успел дунуть из баллончика в парадный белый цвет.
Кстати если кто будет менять прокладку между коллектором и штанами, то для удобства однозначно придется демонтировать и кронштейн и укосину, даже и не думайте делать это или нет, сразу делайте — Сэкономите и время и нервы.
Запуск двигателя показал что в данный момент с этим узлом выхлопа все гуд. Но из под днище все-таки бубнеж слышен. Придется сделать ревизию и там, но это уж как потеплеет окончательно.
Вибраций по ощущениям от выхлопа стало больше, ну оно и понятно — штаны теперь не выполняют функцию компенсации колебаний. Призадумался о внедрении компенсаторной гофры в резонатор и растяжки в подкапотку с верхней допоопорой (гитарой) для фиксации двигателя.
Читайте также: