Замена правого привода тойота харриер
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Снятие и установка АКПП Toyota Harrier
Снятие ручки АКПП и кнопки O/D — Lexus RX300
Снимите ведущую ось со стороны пассажирского сидения, выкрутите сквозной болт опоры двигателя и снимите задний кронштейн двигателя.
Toyota Harrier Кошу под Lexus › Бортжурнал › Сам меняю жидкость АКПП Тойота Харриер со …
Не хочу всё делать методом тыка.
Масло требует замены раз в 80 тыс. Как я понял, если пошло разрушение в коробке, то необходимо вскрывать гидротрансформатор или покупать новый, а его стоимость варьируется от 15 до 40. Трансмиссия АW LE производства Айсин использовалась на задне- и полноприводных автомобилях объемом до 4 литров.
В общем уже обзвонил и объездил кучу автосервисов, специализирующихся именно на коробках и, исходя из их слов, сделал вывод, что если коробка накрылась, то проще и дешевле будет воткнуть контрактную, если ремонтировать заранее, то есть шансы отделаться суммой раза в 2 меньше, чем контрактная коробка. Как я понял, если пошло разрушение в коробке, то необходимо вскрывать гидротрансформатор или покупать новый, а его стоимость варьируется от 15 до 40 т.
Toyota Harrier 1998, 140 л. с. — самостоятельный ремонт
Но в некоторых автосервисах мне просто говорили, что лучше ездить до того момента, пока АКПП не встанет и потом просто поставить контрактную. Помимо внедорожников, эти трансмиссии с успехом использовались в ряде самых различных автомобилей от средних седанов типа Тойота Премио до мощных гоночных автомобилей с турбовыми двигателями и страшными крутящими моментами. Она была создана для передне- и полноприводных автомобилей Тойота и Лексус с двигателями объемом до 3 литров.
Несмотря на то что эта коробка ставится на автомобили, начиная с года, статистика по случаям ремонта по ней собрана очень маленькая. В общем, даже если хозяин только что приобрел автомобиль с этой коробкой, которому десять или двадцать лет, он скорее всего устанет ездить на этом автомобиле, чем автомат сломается.
На тойоту Камри эта трансмиссия устанавливалась девять лет без каких-либо изменений.
Если масло начало пениться, значит масляный фильтр забит и его стоит поменять как можно быстрее. Масло требует замены раз в 80 тыс. Они выпускаются с года и устанавливаются на автомобили до сих пор, после ряда модификаций и улучшений.
Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски. Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.
Пожалуй, эта самая надежная серия коробок-автомат во всей истории автомобилей Тойота и её дочерней фирмы Айсин. Тойота Королла не зря считается вечной машиной.
Похожие статьи
Техническое руководство по этим АКПП рекомендует заливать только оригинальное масло. Если следить за уровнем и состоянием масла, ремонт трансмиссии автомобиля Королла вряд ли вообще понадобится. К каждой коробке можно найти исчерпывающее руководство, которое позволит произвести ремонт трансмиссии своими руками.
Отсоедините от двигателя тросик дроссельной заслонки, тросик дроссельного клапана коробки передач и тросик датчика спидометра. Отсоедините держатели жгута проводов двигателя.
Выкрутите монтажные болты насоса системы усиления руля. По возможности сдвиньте насос в сторону не отсоединяя от него шлангов.
Как быстро и правильно снять акпп двс 5аfe
При необходимости снимите насос. Снимите компрессор воздушного кондиционера и сдвиньте его в сторону. Не отсоединяйте шланги от компрессора. Отсоедините выпускную трубу ы от коллектора ов. В четырехцилиндровых двигателях снимите масляный фильтр, отсоедините шланги от масляного радиатора и снимите масляный радиатор.
Закрепите цепь на крюках предназначенных для поднятия двигателя и соедините цепь с подъемником.
В результате фрикционные накладки в АКПП Тойота Harrier сильно нагреваются, обугливаются и разрушаются, значительно загрязняя масло.
Сильно загрязненное масло представляет собой абразивную взвесь, которая под большим давлением создает эффект пескоструя. Интенсивное воздействие на гидроблок ведет к истончению его стенок в местах расположения клапанов-регуляторов, в результате чего могут возникнуть многочисленные протечки.
Масляный щуп имеет две пары меток — верхняя пара Max и Min позволяет определить уровень на горячем масле, нижняя пара — на холодном. Используя щуп легко проверить состояние масла:
Замена привода Тойота Харриер
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Харриер такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
Где поменять привод Тойота Харриер в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Харриер.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Харриер обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Harrier производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Melkiy_nsk
Новичок
Расскажи пожалуйста, а где там этот подшипник есть такая же проблема гудит где то сзади, но почему то меня терзают смутные сомнения что это ступица так как люфта нет. Если сможешь покажи на схеме где он.
юра555
Перейти к альбомам пользователя
Dimka1982
Старожил
юра555
Перейти к альбомам пользователя
Brother
Старожил
Реклама партнёров
Brother
Старожил
Dimka1982
Старожил
boper
Новичок
Довольно продолжительное время мучает рокот и легкие постукивания в передней части, причем разной и переменной интенсивности не зависящие от поворотов вправо влево. Проверял двигаясь 40 - 60 км/ч переводя коробку автомат в нейтраль и глушил двигатель, все остается без изменений. Ступицы смотрели крутили не один раз, в том числе официалы - все в норме. Получается, что подвесные подшипники передних приводных валов, вроде бы больше там нет движущихся частей. Как правильно диагностировать - что издает переменный рокот и циклические ровные постукивания впереди? Какой шум издают вышедшие из строя подвесные подшипники валов ?
boper
Новичок
aleks2
Активный пользователь
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Давненько, давненько была известна проблема с передним приводом. Проблема была в том, что при движении вперёд, с вывернутыми вправо колёсами, был слышен "хруст"/стук, как будто взяли два камня и начали бить друг об друга, при движении влево звуков не было.
Сразу было ясно что корень проблемы лежит в ШРУСе, но каком? Мнения разделились.
Правильным оказался следующий:
Если "хруст" при вывернутых вправо колесах, то левый внешний ШРУС. Иначе правый внешний. Внутренний ШРУС будет стучать и даже возможна передача вибрации в колеса, однако факт этот не проверен мной лично. Правда ли это?
Первоначально заниматься приводом не хотелось, потому как машина имеет полный привод и нагрузка распределена на четыре колеса, а не на два, как в переднеприводных автомобилях (знакомый на Toyota Caldina, тоже 4WD, года 2-3 ездил с хрустящим приводом).
Судьба распорядилась по-другому. В начале весны лазил в передней ходовке, обратил внимание на пыльник и обнаружил мааааааааленькое пятно черной смазки, дырка 1 мм (на глаз). Несущественно, но уже тогда начал поверхностно этой темой интересоваться. Обнаружил что можно заказать оригинальный пыльник, но будет их два (внутренний и внешний), цена соответствующая. Зачем мне внутренний? Незачем. В дальнейшие поиски я углубляться не стал и тихонько подзабил.
Одумался я только в середине июня, когда осматривал тормоза и обнаружил что 1 мм увеличился до нескольких см. Тут то и начались углублённые поиски внешнего пыльника.
Буквально сразу в группе WA подсказал Андрей ( uasnsk ) номер пыльника фирмы VTR, который почти по всем параметрам подходит на наши машины и стоит копейки.
Артикул: TO2406R, цена 310 рублей (на 19.06.2017).
Также сказали что продуктивнее заменить привод контрактным, но я считаю своё родное лучше, а вдруг через пару тысяч километров захрустит/застучит и там? Кстати, контрактный привод (левый в сборе) стоит 4500 рублей (на 01.07.2017).
Заказал и решил уточнить у последней инстанции — знакомого механика. От него я и узнал как правильно определить вышедший из строя ШРУС.
Проконсультировавшись отменил заказ на пыльник и начал искать сам ШРУС. В итоге приобрел внешний ШРУС фирмы LYNXauto, псевдоЯпония.
Артикул: CO-7525A, цена 1744 рублей (на 19.07.2017).
Хотелось найти ШРУС фирмы GSP, проверенный Китай типа фирмы CTR, так как такой себе брат ( mitia73rus ) на Ипсум ставил несколько лет назад и ходит до сих пор, но на тот момент в продаже их не было, да и вряд ли появится.
Почему LYNXauto? Читал интернет, форумы дрома, например, и т.д.
Был ещё вариант ШРУСа фирмы HDK. И ходят хорошо и к тому же тоже будто качество сборки Япония, но много подделок и цена что лучше уж контракт привод купить (от 2500-5000 рублей).
Замену производили у того самого знакомого механика, не спеша. В течении этого действа было отмечено что внутренний пыльник тоже нуждается в замене, потрескался в районе хомута, но пока не критично (ага прям как с внешним :) ). При сборке специальной смазки не было поэтому внутренний ШРУС смазали обычным солидолом. На логичный вопрос: "А плохо не будет?" ответили "Все будет ОК".
Попутно задал вопрос в группе WA по поводу внутреннего пыльника, вдруг кто искал или даже приобрёл. И оказалось не зря. Динозавр группы, он же баянист Анатолий подсказал номер пыльника не оригинальной фирмы Seiken.
Артикул: 600-00079, цена 357 рублей (на 05.01.2018).
Замена производилась на пробеге ~212000 км, сейчас на приборке уже 219800 км.
Работа по замене стоила 500 рублей.
С момента покупки машины левый привод похрустывал при поворотах. Как оказалось внешний шрус стоял дубликат неизвестной породы. Купил во Владивостоке контрактный привод в сборе за 8000р.
При осмотре оказалось, что внутренний пыльник уже на подходе. При осмотре правого привода увидел такую же картину. Купил два пыльника Seiken 600-00079 по 400р за штуку и смазку ШРУС Ravenol 1340103-400 (350р за тубу)
Разобрал, промыл, набил новой смазкой
Масло из коробки было заранее слито для замены
Прикупил на зиму литье с 3 поколения с остатками резины 235 60
При установке был сюрприз в виде задевания диска о скобу переднего суппорта и резины о заднюю стойку. На лазере вырезал проставки из 3мм нержи, но об этом в следующий раз…
P.s. Брякающие звуки передней подвески начали выводить из душевного равновесия. В результате были куплены линки CTR и стойки в сборе. Кстати те, что стояли были в нормальном состоянии, если не обращать внимания на потрескавшиеся пыльники. Думаю зиму бы они все равно не пережили, поэтому и поменял.
Перечитав кучу отзывов по различным стойкам, пришёл к выводу, что нынче все запчасти-однарозовое гумно, рассчитанное производителем максимум на 20 тык пробега. К слову примерно столько и прошли токико, поставленные предхозом перед самой продажей машины. После долгого мыслительного поноса купил стойки в сборе с распила за 9 килорублей/ пара. Продаван заявлял, что пробег 55ткм, но аукционник предъявить не смог (скорее не захотел, потому что пробег там явно другой). С виду вроде вполне живые, но ощущение, что тебя нае&али осталось.
С этих стоек взял только аморты. Опорники и пружины отложил на запас.
Стуки-бряки ушли. Посмотрим на сколько хватит
Читайте также: