Замена поршневых колец ваз 2107

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 20.09.2024

Если на ВАЗ 2107 заметно снизилась мощность, стоит провести процедуру замера компрессии в цилиндрах. Если уровень компрессии показал меньше 10 атмосфер, то скорее всего проблема в поршневой группе, а именно требуется замена поршневых колец. Данную процедуру лучше всего проводить в гараже при наличии ямы. В данном фото отчёте показано как происходит замена поршневых колец ВАЗ 2107. Подобным образом делается замена колец и на ВАЗ 2106. Сложность данной процедуры оценивается как 4 из 5.

Какие запчасти нужны при замене поршневых колец

Артикулы поршневых колец отличаются в зависимости от объема двигателя:

Двигатель	Диаметр мм.	Артикул	Цена руб.
1.3	76.00	2101-1000100-10	1510
1.5	79.00	21011-1000100-10	1110
1.7	82.00	21083-1000100-00	1350

При замене поршневых колец на ВАЗ 2107, при снятии ГБЦ и поддона необходимо менять прокладку ГБ. В зависимости от установленного мотора они будут отличаться.

Двигатель	Диаметр мм.	Артикул	Цена руб.
1.3	76.00	Lada 2101-1003020	260
		Reinz 61-36665-00	390
		AT at3020-001G-76	270
1.5 и 1.6	79.00	Lada 21011-1003020	160
		ВАТИ 21011100302010VA	330
		Trialli GZ 101 2011	430
1.7	82.00	Lada 21213-1003020	290
		ВАТИ 21213100302010VA	330
		Trialli GZ 101 2014	430

Также подготовить прокладки приемной трубы и поддона и комплект прокладок для передней крышки двигателя 2101-1002064 по цене 80 руб.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Прокладка приемной трубы	Lada 2101-1203020	60
	Elring 184.897	160
	AT at3020-001G	60
Прокладка поддона	Lada 2101-1009070	160
	Reinz 70-12960-00	160
	Rosteco 21440	270

Как заменить поршневые кольца на ВАЗ 2107

В первую очередь перед началом замены колец необходимо будет произвести: снятие поддона и головки блока цилиндров.

Итак, после того, как ГБЦ и крышка поддона сняты, можно приступать к откручиванию гаек крепления крышек шатунов, для этого понадобится головка на 14 с мощным воротком.

Затем снимаем аккуратно крышку и откладываем ее в сторону, и такую же процедуру повторяем с остальными шатунами.

После чего необходимо немного провернуть коленчатый вал, чтобы направление шатуна примерно совпадало с выходом поршня из цилиндра, то есть не было сильных перекосов. И после этого рукой пробуем надавить на болт шатуна, так сказать, попытаться его выдавить в обратную сторону наружу.

Если рукой все это дело не поддается, можно выдавить его, к примеру, деревянной ручкой молотка, затем поршень должен без особого труда вылезти наружу.

Аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра, окончательно вынимаем поршень наружу.

Теперь осталось извлечь старые маслосъемные и компрессионные кольца из поршня. Для этого можно ногтем поддеть за край верхнего кольца и вытащить его и канавки.

А затем немного проворачивая кольцо по диаметру поршня, аккуратно извлекаем его из всей полости канавки.

Точно также проводим снятие остальных колец ВАЗ 2107. Чтобы убедиться точно, что кольца уже достаточно сильно изношены, вставляем их в цилиндр и измеряем зазор, который получается между его концами.

Обязательно необходимо прочистить канавки поршней, прежде чем начнете устанавливать новые кольца. Установка производится в обратной последовательности, и сначала ставится маслосъемное (самое нижнее), затем компрессионные снизу вверх. Для этого лучше всего использовать оправку.

Поршневые кольца

Маслосъемные кольца или поршневые, как их еще называют, являются незамкнутыми составляющими, плотно посаженными в канавках. Установлены они бывают на внешних поверхностей поршней.
Когда происходит износ этих самых колец, объяснимый вследствие трения и взаимодействия их с различными металлическими составляющими и газами, требуется срочная замена.
Если исходить из краткой точки зрения, то поршневые кольца выполняют целых три основных функции:

улучшают передачу тепла через стенки цилиндра и защищают поршень от перегрева;
герметизируют камеру сгорания или камеру расширения (иными словами кольца не допускают, чтобы газы проникали в картер мотора);
регулируют расход смазки, равномерно распределяя масляную пленку по поверхности цилиндра.

Из-за чего кольца изнашиваются

В первую очередь, автомобилистам следует обратить внимание на следующие признаки:

Если были замечены все эти признаки одновременно, то значит, пришла пора менять поршневые кольца(см.Замена поршневых колец своими силами), так как другое ничего не поможет.
Чтобы в оптимальной мере обеспечивать работу двигателя, кольца должны четко и вплотную прилегать к поверхности поршня.
К сожалению, со временем геометрия цилиндра деформируется, а зазоры увеличиваются в канавках поршней и стыках колец. Таким образом, нарушается упругость самих колец.
Что происходит в результате? Герметизация нарушается, а газы начинают проникать в картер двигателя и износ всей поршневой группы значительно повышается.

Ориентировка поршневых колец

По мере того, как увеличивается износ колец и остальных деталей поршневой(см.Правильная замена поршневой на ваз 2106), увеличивается количество газов, а вентиляция картера уже не справляется и тем самым значительно повышается давление. Оно способствует выдавливанию смазки через сальники коленвала, гнездо трамблера и прокладки.
В этом случае, как и было сказано выше, поможет только грамотная замена поршневых колец. Процедура эта не столь дорогостоящая, как ремонт двигателя, но все же, рекомендуется научиться проводить этот процесс самостоятельно.

Замена колец

Теперь пришла пора начать замену колец.
Приступаем:

отсоединяем с аккумулятора минусовую клемму;
масло и ОЖ сливаем.

Примечание. Так как в дальнейшем старое масло уже использовать не рекомендуется, то как раз откручиваем и масляный фильтр, который в процессе установки заменим на новый.

демонтируем все составляющие, которые мешают добраться до поддона и ГБЦ (глушитель, воздушный фильтр, стартер, газовый привод вместе с тросом подсоса и т.д);
демонтируем затем звездочку распредвала, держа ее отверткой, чтобы не прокручивалась;
откручиваем болт, который фиксирует звездочку;

Демонтируем звездочку распредвала

затем нужно перейти к снятию постели распредвала и головки блока;

теперь нужно будет расслабить крепление левой опоры мотора и открутить его полностью;
эту часть двигателя приподнимаем;
откручиваем поддон;
затем переходим к демонтажу крышки шатунов;
одновременно с шатунами, выталкиваем поршня вверх;

Откручиваем крышку шатуна

Примечание. Нужно будет внимательно осмотреть поршни на наличие сколов и трещин. Если же все в порядке, то нужно демонтировать старые кольца и очистить их от нагара.

Совет. Не забываем проверить состояние вкладышей. В принципе, их рекомендуется сразу поменять, чтобы в дальнейшем вновь не вскрывать двигатель.

В процессе снятия старых колец, можно заодно потренироваться в их грамотной установке. Рекомендуется прощупывать руками упругость металлических составляющих и толщину канавки.
Еще один метод тренировки подразумевает снятие старого кольца и его повторную установку. Делать это нужно несколько раз подряд, не боясь сломать кольцо.
Что касается очистки канавок, то делать это можно самим кольцом, разумеется старым. Можно почистить канавки и с помощью специального приспособления, как показано на фото ниже:

Очистка поршневых канавок

Проверка зазоров

Как известно, установка колец требует правильной ориентировки. Обычно поршневые кольца проверяют на правильность высоты, ширины и на соответствие канавкам поршня.
Если разместить кольцо в канавке, а потом воспользоваться специальным набором щупов, провести проверку будет намного легче.

Примечание. Следует знать, что зазор не должен превышать или быть меньше показателя 0.05-0,1 мм. Если зазор больше значения в 0.12 мм, это означает то, что у кольца или канавки недопустимое отклонение от нормы.
Зазор также необходимо проверять в замках кольца. Показатель значения должен быть равен 0,4-0,6 мм.

Вообще, принято измерять зазор колец в двух категориях:

в боковом значении;
в торцевом значении.

Что касается бокового зазора, то он имеет следующие значения:

между стенкой канавки и 1-ым кольцом – 0,045-0,08 мм;
между вторым кольцом и канавкой – 0,02-0,055 мм.

Примечание. Что касается допуска износа для всех зазоров, то он равен 0,015 мм.

Измеряем боковой зазор

Что касается торцевого значения, то оно должно быть равным 0,25-0,45 мм. А допуск износа в данном случае должен равняться 1 мм.

Измеряем торцевой зазор

Если наблюдается зазор, но он небольшой, кольцо можно сточить. Если же зазор слишком большой, кольцо заменяют новым.

Примечание. Подпиливание кольца до нужного размера проводится с помощью специального алмазного круга.

Установка

Прежде, чем проводить установку колец, нужно внимательно рассмотреть их. В частности, нужно суметь определить, какое из колец верхнее, а какое второе.
Кроме того, нужно суметь на кольце найти метку, указывающую, какой стороной кольцо устанавливается в сторону поршня.

Метки на кольцах

Так как монтаж маслосъемных колец будет проходить в частном гараже, то наличие дорогого оборудования или специальных инструментов здесь ни к чему. В данном случае, умельцы и мастера на все руки советуют воспользоваться обычной пустой консервной банкой.
Из нее следует вырезать металлические полоски равного размера и установить по всей окружности поршня.

Замена маслосъемных колец на ваз 2107

Дальше делаем так:

кольцо двигаем по металлическим полоскам вниз так, чтобы оно оказалось прямо напротив своего посадочного места;
после этого поднимаем полоски вверх и кольца сами ложатся в канавку (если замеры зазоров были проведены правильно);
повторяем операцию аналогичным образом и с другими кольцами.

Примечание. Конечно же, данную операцию можно провести и без металлических полосок, так сказать, голыми руками. Но в этом случае велик риск сломать кольцо и поцарапать сам поршень.

Установка поршневых колец подразумевает смазывание их маслом. Затем кольцо вставляется в блок цилиндров сверху и с помощью самодельной оправки вдавливается.

Примечание. Первым делом устанавливается маслосъемное кольцо.

При установке коробчатого маслосъемного кольца, имеющего расширитель в виде спиральной пружины, сам замок необходимо сместить на 180 градусов относительно кольца. Если же устанавливается составное маслосъемное кольцо, то устанавливается расширитель.

Примечание. Нужно убедиться в том, что расширитель встал на место правильно. Только после этого нужно будет установить нижнее пластинчатое кольцо, а потом и верхнее.
Что касается замков колец, то их следует установить под углом 180 градусов относительно друг друга.

Совет. Нельзя разжимать концы кольца более, чем это необходимо для установки его на поршень.

После установки колец нужно убедиться в том, что кольца без заеданий вращаются в своих канавках. А при сжатии кольца, оно должно полностью утопать в канавке и не выступать за пределы поверхности поршня.
Зазор после установки проверяют еще раз. Имеется ввиду боковой зазор.
Часто в самом руководстве автомобиля значится, как проводить замену. В этом случае, нужно будет устанавливать кольца в строгом соответствии с инструкцией.
Если же подобные указания в инструкции отсутствуют, нужно соблюдать общие правила установки.

Примечание. Нельзя располагать замки поршневых колец посередине опорных поверхностей поршня. Также нельзя располагать замки на стороне торцевых поверхностей поршневого пальца.

Установку маслосъемных колец принято проводить после просмотра вот этого видео.

Процесс сборки

Проводим сборку в обратной последовательности:

Фото установки масляного насоса

устанавливаем новую прокладку поддона;
ставим сам поддон;
двигатель опускаем на место, прикручивая левую опору.

Примечание. В процессе рекомендуется также заменить и прокладку ГБЦ, смазав ее предварительно графитом.

головку блока устанавливаем на место и затягиваем.

Примечание. Затягивать ГБЦ нужно особым манером. Сначала нужно протянуть болты с моментом в 20 Н/м, то есть в пол-силы. После этого уже с большим усилием, равным 70 Н/м.

устанавливаем по заранее намеченным меткам положение коленвала;
совмещаем метки с помощью звездочки, устанавливая постель распредвала;
звездочку ставим на место;
надеваем на нее цепь и затягиваем болт;
двигатель после натягивания цепи прокручиваем на пару оборотов;
устанавливаем на место все навесное оборудование;
не забываем поставить новый масляный фильтр;
заливаем новое масло и ОЖ;
ставим клемму аккумулятора на место;
заводим двигатель.

Вот и все. Как видно из статьи, своими руками можно разобрать вал, заменить кольца и снова все аккуратно поставить на места без особых проблем.
Главное – делать все, как того требует инструкция, а остальное приложится. Так можно и неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода в автосервисах довольно высокая.
Поэтому, если нужно заменить кольца на ваз 2106 или другой модели, можно уже смело к процессу приступать.

Причины износа

Вот некоторые из признаков износа, на которые вам следует обратить внимание в первую очередь:

К сожалению, если все эти признаки вы заметили в своем автомобиле, то двигателю может помочь только замена поршневой ваз 2101.
Наиболее ответственным элементом в поршневой группе двигателя являются поршневые кольца, которые одновременно выполняют несколько функций:

Герметизация камеры сгорания (не допускают проникновение газов в картер двигателя);
Защита поршня от перегрева, путем передачи тепла от его головки к цилиндру, который интенсивно омывается охлаждающей жидкостью;
Равномерное распределение масляной пленки по поверхности цилиндра при этом, не допуская проникновения масла в камеру сгорания.

Для оптимальной работы кольца должны равномерно плотно прилегать ко всей поверхности цилиндра, однако, со временем геометрия цилиндра меняется, увеличиваются зазоры в канаках поршня, в стыках колец, нарушается их упругость.
Как следствие герметизация нарушена, газы проникают в картер двигателя, и начинается повышенный износ всей поршневой группы.

Работа поршневых колец

Замена поршневых колец

Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:

Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.

Снятие звездочки распредвала

Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Головка блока цилиндров

Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Снятие старых колец

На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.

Очистка канавок поршня

Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).

Проверка зазоров поршневых колец

В данном параграфе мы имеем всего два пункта:

В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.

Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.

При большом – заменить.

Установка колец на поршень

Вырезаем из консервной банки металлические полоски, и устанавливаем их по всей окружности, через равномерные промежутки;

Продвигаем нужное кольцо по металлическим полоскам в низ, пока оно не окажется напротив своего посадочного места;
Поднимаем полоски вверх, при этом кольца ложатся в канавку;
Далее операция повторяется по отношению ко всем кольцам.

Конечно же, можно это действие произвести голыми руками, но слишком велик риск поломать кольца и поцарапать поршень.

Установка поршня в цилиндр двигателя

Смазываем поршневые кольца маслом, вставляем в блок цилиндров сверху и используя самодельную оправку вставляем поршень в цилиндр.

Внимание! Во время данной процедуры обратите внимание, чтобы каждый поршень встал именно в тот цилиндр, откуда его взяли, и находился в таком же положении, как и раньше. Маркировка цилиндров должна находиться на нижних головках шатунов.

Сборочный процесс

Далее собираем в обратном порядке:

Установка масляного насоса

Ставим новую прокладку поддона и сам поддон;
Опускаем двигатель на место и прикручиваем левую опору;
Предварительно смазав графитной смазкой, ставим новую прокладку головки блока цилиндров, направив ее по центровым втулкам;
При монтаже головки блока, следуя инструкции завода-изготовителя, болты крепления головки блока затягиваем в определенном порядке и с обозначенным усилием, в четыре приема:

В установленной очередности протягиваем болты с моментом в 20 Н/м (примерно в пол силы);
Тоже, но с большим усилием, с моментом в 70 Н/м;
В том же порядке все болты доворачиваются на ;
И еще раз протягиваем на .

Порядок затяжки ГБЦ

А особо мнительным дозволенно продлять период обкатки до пяти тысяч, с заменами масла на первой и на пятой тысячах километров.

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Всем доброго времени суток! =)))

Дошла очередь и до замены колец поршневых и шатунных вкладышей. Далеко не полезли — как говорится "работает — не лезь!".

Почему только замена поршневых колец, а не расточка блока? Все просто — зазоры и овальности допустимые, зеркало почти идеальное. Что может быть лучше? =))) А кольца под замену — ибо зря сняли поршневую чтлиии? =)))

Хотя не зря, маслосъемные кольца чуток начали залегать, хотя двигатель не сильно сапунил. Но — лучше сразу предрешить это, пока не залегли таки. Да и нагара от плохого бензина было много (о нем напишем позже). Нагар то и забивал все потихоньку. Дальше будем заправляться строго 92-м и на проверенных заправках. Как говориться — в целях рекламы писть их не будем =))) Но всемизвестную сеть пользовать уж точно не будем…

Итак, заранее очищаем поршни от нагара и одеваем кольца, строго как в мурзилке под нужным углом.

Дабы проще было установить поршневую в сборе с кольцами назад в блок, была приобретена приспособа:

… с ней засунуть поршни с кольцами назад просто как два пальца =)

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Для выполнения работы по замене поршней на двигателе автомобиля ваз 2107 потребуются оправки для снятия поршневого пальца и обжатия колец.

Снятие поршней с двигателя автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминевый вкладыш.

На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.

6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

ВНИМАНИЕ
При последующей установке нижнее компрессионное кольцо устанавливается фаской вниз.

7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.

Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров с двигателя ваз 2107.

Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.

Подбор деталей шатунно-поршневой группы для двигателя автомобиля ваз 2107

1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя ваз 2107 должен составлять 0,06—0,08 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор — 0,15мм. Диаметр поршня измеряем в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни изготавливаются пяти классов (А, В, С, D и Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — трех категорий через 0,004 мм. В запасные части поставляются поршни групп А, Си Е. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Диаметр цилиндра измеряем нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя ваз 2107.

Схема измерения диаметров цилиндра: 1,2,3 и 4 — номера поясов; А и В — направления измерений

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах судим о величине износа цилиндров.

Цилиндры по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D и Е.

Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока.

2. Подбираем палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках цилиндра. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категории указываются цветной меткой на торце пальца: синяя — первая категория, зеленая — вторая, красная — третья. Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяем, вставляя поршневой палец (смазанный моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец должен устанавливаться от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать при вертикальном положении пальца.

Сборка шатунно-поршневой группы для двигателя автомобиля ваз 2107

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом43,4—53,5 Нм. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.

9. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения).

10. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка). Проверяем свободное вра-щение кривошипношатунного механизма.

14. Запускаем двигатель автомобиля ваз 2107 и обкатываем его на холостом ходу в течение 20—30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя автомобиля ваз 2107 контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя автомобиля ваз 2107 обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

таблица 1.1
размеры основных сопрягаемых деталей двигателя автомобиля ваз 2107

Сопрягаемые детали двигателя
автомобиля ваз 2107
Размеры деталей, мм
Допустимый зазор сопрягаемых деталей двигателей автомобиля ваз 2107, мм

Поршень — цилиндр (для двигателей ваз 2103 и ваз 2104)
класс A
75,94-75,95
76,00-76,01
0,15

класс B
75,95-75,96
76,01-76,02

класс C
75,96-75,97
76,02-76,03

класс D
75,97-75,98
76,03-76,04

Поршень — цилиндр (для двигателей ваз 2106 и ваз 2107)
класс A
78,94-78,95
79,00-79,01
0,15

класс B
78,95-78,96
79,01-79,02

класс C
78,96-78,97
79,02-79,03

класс D
78,97-78,98
79,03-79,04

Поршневой палец — поршень
1-я категория
(синяя метка)
21,970-21,974
21,982-21,986
—

2-я категория
(зеленая метка)
21,974-21,978
21,986-21,990

Поршневой палец — верхняя головка шатуна
21,970-21,982
21,940-21,960
—

таблица 1.2зазоры в замках поршневых колец

таблица 1.3зазоры в сопряжении канавок и поршней колец

наименование поршневого кольца
величина зазора поршневого кольца, мм
сопрягаемые детали
размер деталей, мм
допустимый зазор сопрягаемых деталей, мм

высота поршневого кольца
ширина канавки

верхнее компрессионное кольцо
0,30 — 0,45
верхнее компрессионное кольцо — канавка поршня
1,478 — 1,490
1,535 — 1,555
0,15

нижнее компрессионное кольцо
0,25 — 0,40
нижнее компрессионное кольцо — канавка поршня
1,978 — 1,990
2,015 — 2,035
0,15

маслосъемное кольцо
0,25 — 0,40
маслосъемное кольцо — канавка поршня
3,925 — 3,937
3,957 — 3,977
0,15

Читайте также: