Замена поршневых колец ауди а4 б5
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Замена поршневых колец Audi может быть произведена по причине неисправности данного элемента либо же из-за его сильного износа. Также такая манипуляция нередко реализуется при проведении полного комплекса работ по тюнингу или ремонту мотора. Весь процесс по установке новых колец реализуется в несколько этапов снимается ГБЦ и навесные агрегаты, проверяется состояние поршневой группы (если нужно, то снимается мотор), ставятся новые кольца, ГБЦ и навесное оснащение.
Признаки поломки
Главным признаком поломки поршневых колец является потеря мощности. Если не обращать на это внимание, то в итоге понадобится ремонт двигателя.
Преимущества обращения в автосервис
Обращаясь в автосервис, вы сможете воспользоваться следующими преимуществами.
- Мастера используют современное оборудование, надёжные инструменты и оригинальные запчасти.
- Удастся сэкономить немало времени и сил.
- Не придётся покупать оборудование, чтобы провести необходимые работы самостоятельно.
- На все произведённые манипуляции предоставляются гарантии.
Почему важно вовремя производить ремонт?
Обратившись к мастерам своевременно, вы можете быть уверены в том, что машина не подведёт в пути. Также это позволяет сократить риск возникновения аварийной ситуации. К тому же, так вы избавите себя от более значительных материальных трат.
Заявка Позвоните мне
Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто
Видео и фото нашей работы
Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.
Высококлассная мойка вашего автомобиля
Наличный или безналичный расчет
Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi
Многоканальное спутниковое телевидение
Дисконтная программа и скидки
Замена поршневых колец Audi цена:
Ремонт двигателя
Ну вот, все запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.
Начну с установки поршневой в новый блок.
Вот, это далеко не все детальки которые потребуются :-) Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере. Спасибо MisshGun , из питера прислал.
Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.
Вот схема поршней…
Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировки блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке :-)
Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.
Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.
Приятно блин!
Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.
Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.
Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!
Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим, конечно, на всех подшипниках.
В моем случае зазор составляет 0.034.
Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…
Отлично! У меня в допуске нового :-) Все правильно рассчитал и промерил.
Теперь займемся масляными форсунками.
Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.6, отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.
Запрессовываем новый подшипник с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.
Теперь займемся непосредственно поршневой.
Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна! Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения :-) Все Ок :-)
Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.
Ну вот почти и все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.
Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя !
Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.
На этом пока все, ни гвоздя вам ни жезла.
Осмотр двигателя показал, что течет прокладка ГБЦ. Было принято решение снимать ГБЦ. После снятия ГБЦ было выявлено присутствие большого количества масла в сапунной системе, впускном коллекторе и дроссельной заслонке.
Далее решили вытащить поршни и промерить компрессионные и маслосъемные кольца.
На поршнях 1 и 4 цилиндров было выявлено следующее:
На фото один и тот же поршень, НО!! С одной стороны выработки канавки верхнего компрессионного кольца практически нет, а вот с другой канавка разбита на 0,75 мм. Именно такой щуп стоит в канавке вместе с кольцом.
Далее померили плоскость блока: искривление поверхности составляло более 0.2 мм, что является внедопускным параметром. Блок был снят, разобран и отправлен на шлифовку.
Был произведен замер рабочих поверхностей к/в. Убедившись что все в допусках решили поставить новые номинальные вкладыши ( коренные и шатунные).
По всей видимости автомобиль работал на низкокачественном масле.
В результате разборки: поршни на замену, блок в шлифовку, ГБЦ- кап. ремонт( замена клапанов, направляющих, МСК и шлифовка) и замена всех уплотнений.
После шлифовки и мойки блока цилиндров начинаем установку новых коренных вкладышей и коленчатого вала.
Затянув болты коренных крышек и убедившись что коленвал спокойно прокручивается от руки, начинаем сборку поршневой группы, используя новые оригинальные поршни номинального размера.
После этого устанавливаем собранную поршневую группу в блок цилиндров и ставим новые шатунные вкладыши. Болты шатунных шеек обязательно заменяем новыми и затягиваем положеным моментом.
После этого коленвал должен спокойно прокручиваться без закусываний.
Затем устанавливаем переднюю и заднюю крышки коленвала, предварительно запрессовав в них новые сальники, и устанавливаем помпу.
Далее ставим на место чистый маслонасос с уравновешивающим дифференциалом соблюдая метки и используя новое уплотнение.
Закрываем блок цилиндров поддоном.
Затем ставим привод вариатора (маховик).
Небольшие манипуляции под капотом – и блок цилиндров на месте.
Следующий шаг – установка ГБЦ. Устанавливаем её без распредвалов, чтобы не допустить повреждений клапанов.
Затем проводим установку навесного оборудования: генератора, кронштейна масляного фильтра, насоса ГУР, теплообменника и т.д.
После этого приступаем к сборке привода ГРМ (ремня).
Далее выводим поршни в среднее положение и устанавливаем распредвалы с гидронатяжителем и новыми сальниками, соблюдая метки.
Доворачиваем коленвал в ВМТ и устанавливаем ремень ГРМ.
Несколько раз проворачиваем двигатель по ходу вращения и убеждаемся в правильности установки. После этого ставим клапанную крышку.
Затем аккуратно устанавливаем перепускной масляный клапан во впускной распредвал, чтобы не сломать компрессионные кольца (отдельно не поставляются).
Далее отмываем дроссельную заслонку до состояния новой,
и поставив её на место, ставим впускной коллектор.
Закручиваем свечи и устанавливаем катушки зажигания.
Затем ставим кожухи ГРМ.
Далее собираем переднюю панель, устанавливаем радиаторы, фары и бампер.
Заливаем масло Motul 8100 X-CESS 5W40, оригинальный антифриз G12+ и заводим двигатель.
После получаса работы двигателя на холостом ходу проверяем уровни всех жидкостей и при необходимости доливаем.
Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.
Начну с установки поршневой в новый блок.
Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.
Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.
Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.
Вот схема поршневой…
Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂
Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.
Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.
Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.
Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.
Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!
Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.
В моем случае зазор составляет 0.034.
Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…
Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.
Теперь займемся масляными форсунками.
Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.
Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!
Вот и все, коленвал на месте у нас.
Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.
Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.
Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.
Теперь займемся поршневой.
Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂
Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.
Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.
Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.
Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.
Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.
В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.
Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.
Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.
Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.
Здравствуйте! Наш технический центр устраняет повышенный расход моторного масла путем замены поршневой группы. Ниже мы поговорим о процессе ремонта и его особенностях, на примере автомобиля Audi Q5 с двигателем 2.0 TFSI.
Также, мы расскажем о еще одной важной детали, к которой мы пришли спустя время и большое количество отремонтированных моторов. Об этом ниже.
P.S. По-скольку, материала получается многовато – разделим этот случай на 2 части. В первой части – мы напомним о деталях нашего акционного предложения, немного затронем тему самого ремонта, а также, попробуем объяснить нашу позицию о замене масляных форсунок охлаждения поршня (важная деталь, упомянутая выше). 🙂
О предложении / Акции, кратко: замена поршневой ауди q5
Итак, на протяжении уже более года, у нас действует специальное предложение (Акция) – замена поршневой Ауди Q5 (подробнее – здесь ).
В стоимость включена работа по замене поршневой группы, новые поршни, масляные форсунки охлаждения поршней, все необходимые расходники (прокладки, болты, жидкости, герметик, очиститель и т.д.). замена поршневой ауди q5
Для того, чтобы максимально спрогнозировать сроки ремонта – для каждого автомобиля мы делаем обязательную диагностику перед записью на ремонт. В нее входит:
- осмотр стенок цилиндров эндоскопом,
- замер компрессии,
- замер давления масла,
- компьютерная диагностика.
Иногда, с помощью диагностики – удается обнаружить отклонения от нормы или явные дефекты, в этом случае мы сразу планируем сроки и стоимость, исходя из этих показателей. Но, так получается не всегда. Некоторые дефекты возможно увидеть только после полной разборки двигателя, это нужно учитывать. замена поршневой ауди q5
О ремонте: замена поршневой ауди q5
Сам процесс замены поршней – занимает не очень большое количество времени. Основные затраты времени и сил – уходят на подготовительный процесс: 1. демонтаж двигателя 2. разборка двигателя 3. дефектовка, ну и, разумеется, 4. последующую установку двигателя на автомобиль.
О смежных работах: замена поршневой ауди q5
В процессе ремонта – мы разбираем большую часть навесного оборудования. Если у Вас, к примеру, подошел срок замены цепи ГРМ – рекомендуем Вам это сделать вместе с заменой поршневой, т.к. стоимость работ для Вас, в этом случае, будет – 0 рублей . Мы бесплатно поставим новые детали. Вам нужно будет заплатить только за сами запчасти. Это выгодно.
О масляных форсунках: замена поршневой ауди q5
Наверняка, Вы слышали эти разговоры о том, что нужно менять масляные форсунки, и нужно ставить более дорогие, которые, якобы, имеют усиленную пружину, большее давление открытия клапана, и служат дольше.. – Так вот. Было принято решение – замерять давление открытия старых масляных форсунок с двигателей, чтобы собрать некоторую статистику. Уже сейчас можно сказать, что менять масляные форсунки на другие, не подходящие к Вашему автомобилю по Вин коду – нет никакого смысла .
– Почему, спросите Вы? замена поршневой ауди q5
– Как минимум, потому, что – и дорогие, и более дешевые форсунки – теряют свои характеристики примерно на одном и том же пробеге .
То есть, переплачивать, и устанавливать детали, которые не подходят по Вин коду на Ваш автомобиль – никакой необходимости нет.
Мы задокументировали для Вас одну из таких проверок, и сделали сравнение новых форсунок с номерами 06F103154 и 06J103154B, и старой форсунки с номером детали 06F103154 (которая считается “усиленной”), снятой с автомобиля Audi Q5.
Итак, возьмем 3 наших образца: замена поршневой ауди q5
Пробег автомобиля с б/у форсункой (она в центре) – 59000км. замена поршневой ауди q5
Первым делом – замеряем давление открытия новых форсунок, замеряем 06F103154:
Видим показатели – максимальное давление открытия клапана составляет 1,9-2,0 бар.
Далее замеряем вторую новую форсунку – 06J103154B: замена поршневой ауди q5
Максимальное давление открытия этой форсунки составило 1,5 – 1,6 бар. Разница есть, действительно. Но, не стоит забывать, что это может быть связано, непосредственно, с типом масляного насоса, установленном на автомобиле. А теперь, самое интересное…
Замеряем б/у форсунку с номером 06F103154 (напоминаю, что пробег автомобиля с этой форсункой – всего 59000км.). Смотрим:
Максимальное давление открытия клапана – 0,8 – 0,9 бар! На пробеге 59000км! замена поршневой ауди q5
Выводы: замена поршневой ауди q5
- Мы убеждены, что масляные форсунки нужно менять в обязательном порядке при замене поршневой, т.к. они теряют свои заводские показатели. Даже если погрешность в данный момент не велика – нет гарантии, что через месяц они не начнут открываться на 0,5 бар;
- Нет понятия “старого” или “нового” образца форсунок, есть два разных номера детали, которые соответствуют комплектации по VIN, и устанавливаются на определенные моторы;
- Нет понятия “усиленные” или “слабые” клапаны / пружины / форсунки, есть две разных детали, с разными заводскими характеристиками, устанавливаемые на разные моторы. замена поршневой ауди q5
- В соответствии с вышесказанным – нет смысла устанавливать форсунки, отличные от тех, которые подбираются по вину, т.к это:
а) экономически не целесообразно (в случае установки более дорогих), б) может нарушить правильную работу смазочной системы вашего автомобиля. Ведь если давление открытия больше, и если клапан не откроется в тех режимах, в которых он должен это делать – возникнет масляное голодание. А с учетом того, что новые поршневые кольца обеспечивают достаточно высокое трение, а новое маслосъемное кольцо – хороший отвод масла со стенок цилиндра – можно получить неприятности на ровном месте. замена поршневой ауди q5
На этом закончим первую часть данной статьи, продолжение следует… 😉 замена поршневой ауди q5
Вторая часть статьи – здесь.
Читайте также: