Замена поршней на пежо
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.
Снимаем впускной коллектор.
Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор.
Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе.
Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.
Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок.
Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.
Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.
Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.
Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.
Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.
Приступаем к снятию ремня ГРМ.
Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.
Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.
Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.
Снимаем ремень ГРМ.
Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14.
Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.
Берем Torx E14.
Раскручиваем болты в обратной последовательности.
Выкручиваем все болты.
Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.
Снимаем коромысло.
Снимаем саму головку блока цилиндров.
И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз.
Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы.
У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась.
Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.
Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.
Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов.
Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.
Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.
Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.
Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром.
Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.
Ставим головку блока цилиндров.
Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.
Ставим коромысло.
Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.
Удаляем излишки масла тряпкой.
Начинаем вкручивать.
Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм.
Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.
Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом.
Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.
Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.
Наносим слоем 3мм герметик.
Даем подсохнуть 10 минут.
Прикручиваем масляный поддон.
Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.
Ставим крышку головки блока цилиндров.
Прикручиваем.
Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров.
Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.
Заливаем промывочное масло.
Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя.
Компрессия получилось в районе 14.
Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.
Ставим выпускной коллектор на новые прокладки.
Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.
Ставим впускной коллектор.
Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.
Ставим воздушный фильтр с корпусом.
Надеваем ремень навесного оборудования.
Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло.
Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.
Заливаем масло, где то около 3 литров.
Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.
После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.
Симптомы: огромный жор масла (литр на 400 км), запах горелого масла в салоне, периодически сизый дым(чаще всего в пробках, либо после работы на холостых).
Машин: 308,ручка, атмосферник, пробег 130 тыс.км.
Созрел на разобрать и посмотреть:
Каналы в голве все забиты нагаром. (дырочка с мизинец), стаканы все отполированы и поршень в них шатается,(зазор почти с миллиметр).
Замерить размер стаканов не догадался. с расстройства.
Какие они должны быть?
Моторист говорит, что эти двигатели не растачиваются и не гильзуются. Это так?
Посмотрел новые поршня - 16 тыс штука? что так дорого? (на опель астра с двигателем 1,4 поршня номинал по 4 тыс., ремонтные по 14 тыс. )А что ремонтных поршней на наш двиг. нет?
Сколько примерно стоит гильзование и какие конторы в питере это могут сделать?
Или стоит искать поршневую б/у ?
Или забить - поменять колпачки,колца, шатунные вкладыши, почистить голову, собрать и начинать не спешно продавать?
есть ещё вариант - найти мотор с битья и поставить. будет дешевле.
ну а так здесь недавно девушка продавала запчасти по движку. поршневая у нее была и пробег там очень маленький.
моторы наши не гильзуются. дорого и смысла нет. разве что на продажу.
поршней ремонтных нет
ДИм а почему не гильзуется то?
Неужели ни как? Поршни на заказ сделать. под нормальные кольца.
И ресурс выше будет.
ну скажем так я знаю уже 2 случая когда после гильзавки движки не проходили и 3х тысяч. на этом и основываю свое мнение. наверное жесткие температурные режимы какие то.
А как понять, что купленный б/у мотор будет без проблем?
обзвонил разборки есть двигатель - 50 т.р. пробег говорят около 40 тыс.км.
shtirlits
свой готов отдать за 30000 из двух соберешь один,у меня надо голову менять там выработка,а так ездил нормуль. правда я в Нижнем Новгороде незнай сколько транспортная возьмет.
Пашкин
транспортная возьмет порядка тысячи рублей.
shtirlits
движок это всегда лотерея, хорошо если продавец честный, а нарвешся на шустрика и можеш влететь.
shtirlits писал(а): mich67 писал(а):
найти мотор с битья и поставить.
А как понять, что купленный б/у мотор будет без проблем?
обзвонил разборки есть двигатель - 50 т.р. пробег говорят около 40 тыс.км.
Если интересно есть мотор с пробегом 6000км. за эту цену, только он в Москве, не с разборки, а лично с моего автомобиля.
fisherr
пробег 130 тыс. Эксплутировался жестоко. в основном по городу, ну и не частые поездки в финку. Масло менялось раз в 20 тыс. масло инео 5-30. Покупалось всегда у дилеров. Проблема с жором масла появилась тысяч на 90-100 не помню уже. вначале это было литр на две тысячи км, в конце литр на 400 км. Рост был плавный. (где то в течении полутора лет). Где то в январе прошлого года ездил с этой проблемой в Тотал сервис. Где подключив комп не увидали ни каких ошибок, кроме не равномерного газораспределения. По двигателю была течь из под прокладки клапанной крышки. Поменяли цепь и прокладку. Дальше ни куда не обращался. Заправлялся где попало. В общем не следил я за машинкой, а только ездил, часто и много. Так что смело можете писать, что сам виноват, нужно было масло менять раз в 10 тыс. км, следить за машинкой любить и лелеять ее - это ваше мнение, и ваше право. Мое - машина должна эксплуатироваться и все, и решать проблемы с ней не заранее, а по факту. (ИМХО)
В итоге перебрали голову, с мытьем чисткой и заменой кучей всего в том числе и колпачков. По поршневой - замена колец, вкладышей и тех и других. Ничего не точили, решили оставить так.
Делалось в Франсавто.
Обошлось в 70тыс (работа + запчасти). Но к работам по двигателю были еще заменены все три опоры, одна шаровая, один наконечник, лямда зонд, тормозные диски и колодки.
Сейчас после того как забрал провел обкатку 1,5 тыс. км. (ездил как пенсионер, ловя на себе кучу отрицательных флюидов со стороны любителей быстрого старта со светофора). во время обкатки грамм 200-300 точно сожрало. После обкатки и замены масла проехал только 500 км. пока жора не наблюдаю, но думаю что это еще не показатель. Подождем хотя бы тысяч до пяти.
Синего дыма нет, Ошибок нет за исключением - неустранимая ошибка старение катализатора. (вот теперь в раздумьях б/у катализатор или пламягаситель).
в общем так как в этом году мне без кредита новый пежо не купить, а в кредит не хочу, буду пока кататься на этом. Ну и постараюсь отписаться здесь когда появиться результат в любом случае положительный он будет или отрицательный.
Dmitriy M. спасибо. Если будет результат отрицательный, и ты его еще не продашь, буду иметь в виду.
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.
Самостоятельная замена ГРМ, МСК, поршневых колец на двигателе EP6, 120лс.
EP6 120 л.с., механика. Пробег 190 000 км.
Масло Total Ineo ECS 5W-30, замена раз в 10 000 км, режим: город 60% трасса 40%.
Причина: повышенный расход масла (1-1,5 литра на 10 000 км), нестабильный холостой ход, незначительная потеря динамики.
Предварительно отключаем аккумулятор, сливаем масло и антифриз, выкручиваем свечи. Снимаем крышку гбц.
Для замера вытяжки цепи и проверки фаз ставим коленвал в сервисное положение (все поршни на одном уровне) и блокируем его.
!Вытащить щуп! Откручиваем болты фазовращателей, планок натяжителя, звездочки на коленвале. Извлекаем цепь.
Рассухариватель для съемки мск без снятия гбц. Через свечной колодец подается воздух под давлением и держит клапана.
Надеваем маслосъемный колпачок. Обязательно не забывайте ставить пластиковый ниппель на клапан, чтобы не повредить резиновую кромку колпачка.
Снимаем валватроник. Самостоятельно был изготовлен съемник-фиксатор пружин валаватроника. Про некоторые нюансы расскажу далее при установке.
Кольца сняты. Про состояние колец: компрессионные в хорошем состоянии, абсолютно не ватные — при разводе концы принимают обратную форму. Маслосъемные немного закоксованы, но свободно вращаются. Самый проблемный поршень (на фото) — четвертый. Остальные получше. У всех поршней немного протерто графитовое напыление на юбке, есть небольшие видимые задиры, но насечка абсолютно целая.
Устанавливаем. Работать нужно очень аккуратно, легко постукивать по краям поршня, иначе повредится нежное маслосъемное кольцо
Один из самых непростых моментов — установка valvetronic. Почему-то в блогах о ремонте EP6 никто не рассказывал об этом… .``только опытные механики могут это делать, очень сложная процедура и тд. и тп``. Вообще, по-хорошему, необходим спец.инструмент типа Licota ATA-1003. Но мы вышли из положения, сварив натяжитель с фиксатором. Подбираются 2 толстые шайбы с отверстием, совпадающим с отверстием пружины. Затем расчитывается пластина под ширину усиков. Шайбы привариваются к пластине, и ко всей этой конструкции приваривается ручка-рычаг. Вся эта конструкция фиксируется штоком через пружину. Один человек сжимает пружину, второй попадает болт и затягивает. При определенной сноровке это может сделать и один человек.
Распредвалы установлены. Перед установкой фазовращателей и звездочки на коленвале, обязательно обезжириваем посадочные места.
Новый передний сальник коленвала и новая ступица. (старая была побита по непонятной причине) и разбивала сальник. из-за этого немного давило масло.
!ВАЖНО! Обязательно проследите, чтобы наконечники пружин валватроника упирались в выемки коромысла клапана, иначе будет перекос и может побить ролики и задрать кулачки распредвала.
Ставим коленвал в сервисное положение, фиксируем его. Ставим фиксаторы распредвалов. Затягиваем болты фазовращателей и ступицы коленвала. Снимаем фиксаторы, проворачиваем 2 оборота коленвал, ставим фиксатор коленвала и примеряем фиксаторы распредвалов. Если встали — ок. Далее приступаем к угловой затяжке болтов фазовращателей и ступицы коленвала. Снимаем фиксаторы, проворачиваем коленвал, и еще раз делаем замер, если ок — все, фазы выставлены. Я дополнительно измерил электронным угломером.
Готово. Заводим, даем прогреться на холостых. Глушим. Считываем лексией и стираем ошибки. Обычно это пропуски зажигания из-за остатков масла в цилиндрах.
Это необходимый набор инструмента для данной работы:
— оправка для колец
— съемник сальников
— установщик сальников
— фиксатор распредвала и коленвала
— угломер
— приспособление для рассухаривания с подачей воздуха через свечной колодец
— съемник\установщик пружин валватроника
Список запчастей:
1. По грм:
99 13 0345 комплект цепи грм 5500 р.
0805.K1 Шестерня распредвала впускного 4430р.
0805.K2 Шестерня распредвала выпускного 4719р.
0807.39 Втулка уплотнительная (4шт) 1732р.
2. Сальники и прокладки:
0514.C8 Сальник коленвала передний 842р.
4556.22 Кольцо уплотнительное вакуумного насоса 120р.
0348.T4 Кольцо уплотнительное впускного коллектора (4шт.) 350р
0348.T5 Прокладка заслонки дроссельной 235р.
1340.88 Кольцо уплотнительное 111р.
Reinz 61-38005-00 Прокладка ГБЦ 2002р.
Reinz 703141420 герметик 895р.
0249.F4 Прокладка клапанной крышки 1364р.
0956.60 Колпачки маслосъемные, комплект 1641р.
3. Поршневая:
16 078 245 80 комплект колец (4шт.) 7552р.
4. Сопутствующее:
Dayco 6PK 905S ремень 530р.
Dayco APV 2465 натяжитель ремня 1937р.
Total Ineo ECS 5W-30 масло 1763р.
Purflux L 358A масляный фильтр 322р.
0513.E1 Ступица шкива коленвала 543р.
Еще отремонтировали ролик фрикциона помпы(гитара) — копейки
И снова всем привет. Так как двиг стоит на ремонте без гбц в ожидании оригинальных колпачков и клапана я решил не терять время попусту и решил поменять коршневые польца. Тем более я это давно планировал сделать и кольца уже давно лежат. За одно надо заменить прокладку под колонкой масляного фильтра. Ну или головкой масляного фильтра кому как больше нравится. Короче под той штукой что я дальше выделил красным. Начал я с неё.
Если честно, я думал что всё будет легко и просто но. Пока не снимем впускной коллектор, снять эту штуку не получится так как она имеет 2 длинные шпильки и коллектор не даст её снять. Но благо у меня снята гбц и соответственно коллектор.
Собственно тут видно те самые шпиливильки. Поменять прокладку захотел потому, что вокруг как мы видим всё в так называемой -шубе-
Дальше полез вскрывать поддон. Выкручиваем пару нижних болтов что крепят компрессор кондея, 3 ботла крепления кпп которые вкручиваются в поддон. Откидываем фишку с датчика уровня масла, и убираем пластиковый зажим который держит провода которые идут куда-то туда. И 3 болта которые держат трубку что идёт на рейку. Дальше откручиваем миллион болтов которые держат поддон. Прикладываем к поддону дощечку и начинаем херачить молотком))) Как поддон начнёт отходить будет понятно по звуку. Желательно чтобы рядом ещё кто-то был чтобы придерживал поддон. А он алюминиевый, поэтому бьём через деревяшку или деревяшкой и не очень сильно, а то дыра в поддоне дело не приятное. ладно, сняли поддон сняли защитную пластину и, и идём (в моём случае едем) в магаз за головкой "торкс Е12" чтобы открутить нижние шатунные крышки (далее буду называть бугеля).
Е12 Е, потому что еврейская звезда))) На самом деле не знаю почему е, просто мы с батей её так называем, приелось уже.
Дальше маркируем бугеля и шатуны по порядку, откручиваем бугеля и достаём поршни. Вкладыши и колено не фотал, там всё хорошо и нечего смотреть. А вот с поршнями дело обстоит иначе. Всякие раскококосовки лажа и не работают. Хотя я хз, может всё и было гораздо хуже, но на мой взгляд ничего не помогло и так всё и должно быть как оно есть.
Чё видим, а видим то что все кольца и поршни целые, кольца почти не лежат. Это хорошо но всё изрядно грязное и закоксованное. Особенно маслосьёмные. Кстати маслосьёмки не очень-то и шевелились в своих местах и я бы это назвал как -частично залегли-. Поэтому я и сказал что почти не лежат.)))
Каналы для слива масла даже пропускают свет (выделено красным). Но не всё так хорошо, дальше напишу почему.
Ну и куда оно будет уводить масло если там всё забито. Теперь я понимаю почему этот двиг требователен к маслу и топливу. И понимаю что я не зря не лью в него всякое г. Если даже на хорошем масле вон оно чё
Пружинка, но функцию пружинки она выполнять уже не может. Кстати выдрать её из кольца довольно не просто так как она запечатана нагаром и прилипла к кольцу
Так же проверил как кольца сидят в цилиндре. Тепловой зазор по стыку составил больше 0,5мм при максимуме в 0.2 + 0.25 как написано в книге. Загнал новое колечко и проверил, зазор аккурат 0.3 что укладывается в норму.
Будь у меня ещё один 0.5 щуп я думаю он бы туда тоже влез вместе с тем что уже там. А это значит что кольцам кабзда. Но этого я и ожидал.
А вот новое колечко со щупом в 0.3. В идеале конечно 0.2 но сами понимаете что износ цилиндра всё таки есть и мотор далеко не новый. Но это хотя бы в норме в отличие от старого кольца.
Ну а дальше что, чистим, моем, ковыряем.
Процесс чистки. Довольно не плохо чистить средством для чистки эл. плиток. А в идиале. Берём тысячный профан. наливаем в ёмкость и кидаем туда поршня на пару часов. А потом щёточкой всё довольно легко снимается. А потом полируем карбклинером.
Ну и насоветовали мне тут в интернетах демиксид. Мол отдирает всё как чёрт. Но есть одно огромное НО и ни кто вам про это НО не скажет, а я скажу.
Дело в том что демиксид замерзает нахрен при +18 и чтобы им что-то чистить, деталь должна быть горячей, и сам демиксид должен быть горячий ну или тёплый. Отсюда следует что с демиксидом слишком много заморочек и идёт он лесом. В моих условиях на улице было +5 может 6 градусов и поливая тёплым демиксидом поршень температура которого +5, демиксид превращался в лёд. И ни один мамкин блогер в интернете не сказал что демиксид превращается в лёд при +18. Если быть точным то кристализуется и становится БЕСПОЛЕЗЕН. Поэтому замачиваем всё в адской смеси из профана, карб клинера и очистителя для эл. плиток. Потом всё чистим зубной щёточкой и всё норм. Ну не совсем норм.
Чистенькие красавчики)). А не совсем норм как я сказал раньше почему. Потому что всё же пришлось поковырять немного канавки под кольца. Но это просто, ломаем одно старое колечко пополам и чистим. И второе. Сливные каналы над пальцами пришлось ковырять сверлом, дуть карбклинером, дуть воздухом, вымачивать в профане, прыгать вокруг них с бубном так как забиты были наглухо. Выделил зелёненьким, красным надоело.
Кстати при работе с очистителями нужно быть ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, так как они смывают маркировку, особенно карбклинер. А на самих поршнях и шатунах маркировки нет. Ну а то что надо использовать средства защиты типа очков чтобы глаз не вытек когда в него попадёт карбклинер или профан это фигня по сравнению с тем что можно перепутать местами поршня и бугеля и всё на свете. На нормально собранном моторе можно и без одного глаза гонять)))
И идём спать так как время вечер а обжимки чтобы загнать поршня с новыми кольцами в двигатель нет ((( Отсюда следует что ту би континуед… обжимку уже купил. Всем добра, спасибо за внимание
Читайте также: