Замена помпы тойота карина е
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Господа, подошел пробег в 250000 км, собираюсь делать большое ТО двигателя. И вот возник вопрос: стоит ли менять помпу? Вроде и с ГРМ не завязана, и меняется легко, и не беспокоит пока. Нашел по своим каналам оригинал за 2000 р. Но есть сомнения по поводу современного оригинала, вряд ли она еще 250 тыщ отходит. Вобщем, я в раздумьях.
Поэтому хотелось бы собрать некую статистику: ломались ли у кого-нибудь помпы, на каком пробеге, текли сразу или по чуть-чуть? А может никто никогда их не менял и они мотор переживают? Вобщем, хотелось бы ваше мнение услышать. Заранее благодарю)
У меня пробег 205000км, помпа ещё =девственница=. Ремень ГРМ менял на 120 т.км, а помпу не трогал, подходит время менять ремень, думаю помпу ещё не трогать.
Насчёт "с ГРМ не связана" немного неверно - для замены помпы нужно проделать почти все те действия, что и для замены ГРМ.
Я не менял.
Проверил на отсутствие люфтов с протечками, и решил оставить.
А так это почти религиозный спор, поэтому решайте сами.
Caldina ET196`95 5E
Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)
я тоже собирался менять, даже купил(неоригинал). А когда раскрутил все, люфт в оригинальной с пробегом в 200000тыщ был меньше чем на новой. так и забил
отсутствие люфта у помпы вообще ни о чем не говорит,там двухрядный подшипник и он может и не люфтить вовсе. А вот графитовый сальник может уже быть на исходе.
Ресурс помпы в среднем 250 тысяч,это из моего довольно длительного опыта по ремонту
отсутствие люфта у помпы вообще ни о чем не говорит,там двухрядный подшипник и он может и не люфтить вовсе. А вот графитовый сальник может уже быть на исходе.
Ресурс помпы в среднем 250 тысяч,это из моего довольно длительного опыта по ремонту
А если есть люфт, но нет подтеков, помпа менялась 40-50 тыс.назад, ждать пока побежит или стоит уже поменять?
только надо понять что за люфт. Если люфт продольный то это допустимо,в разумных пределах,если поперечный то помпа мертвая однозначно,даже если не течет.
Еще: никогда не покупайте помпу б/у,если только на халяву,да очень надо. При длительном лежании без антифриза сальник рассыхается и при начале эксплуатации потечет в ближайшее время с вероятностью в процентов 70
Наверное, не так выразился. Имел ввиду что приводится своим ремнем, а не ГРМ.
А для себя решил менять: 2 килорубля не такие уж и деньги за оригинал, а работы почти те же. Да и спокойный сон дороже))
Всем спасибо!
Pаменил помпу при замене грм (Blu print), через 50тыс побежала в самый не подходящий момент.
Самая проблема - это снятие с помпы шкива. Что бы его снять - надо подушку откручивать и шевелить двиг вверх-вниз - больше всего времени отнимает.
Может делал что то не так.
а как насчёт того что у моего 7а с пробегом в 467 тысячь км (145 из которох проехал личьно я) ещё не известно сколько скрутили,стоит ещё родная помпа которая не бежит,я вообще в её сторону не заглядывал,так же на виду у меня есть много машинок которые делал и у всех пробег под 4 сотни тысяч км,ни кто не жалуется на помпы)))
А как определить - что помпа родная, тем более не снимая. Ответы продаванов - типа все "родное" и т.д. - исключаю.
Да как бы никак.
Новый оригинал выглядит один в один с заводским.
Даже следы на болтах могут ничего не говорить.
По итогу никто Вам не мешает, как например dmitr 048, говорить, что стоит родная до сих пор :-)
Caldina ET196`95 5E
Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)
Свою заменил на 98тыс. При замене ГРМ проявился её скрежет и небольшой люфт, при проворачивании рукой. Хотя не текла. Было принято решение заменить чтоб потом зимой гемора не получилось.
Это получается Вы её ранее меняли, раз такие цифры точные.
А значит, "новая" помпа и своих 100тыс не выхаживает.
А вот те, кто не меняли изначально, ездят и радуются до сих пор :-)
Caldina ET196`95 5E
Вообще, если двойная сплошная справа, это плохая примета. (с форумов)
Это получается Вы её ранее меняли, раз такие цифры точные.
А значит, "новая" помпа и своих 100тыс не выхаживает.
А вот те, кто не меняли изначально, ездят и радуются до сих пор :-)
интересно потом смотреть на физиономии людей,которые начитавшись таких вот умных вещей меняют только ремень ГРМ с роликами,потом,через тысяч 20 лезут сальники менять,потом,еще через 20 помпу :)
У меня не один клиент через это прошел,хотя я всегда предлагаю поменять все разом. Потом скидок ведь еще просят,типа полгода назад ремень менял,давай теперь помпу подешевле поменяй.
ЗЫ: пока верят людям у которых Тойоты ездят и не просят денег я без работы сидеть не буду. И впрямь зачем менять все планово,лучше каждый сальник по отдельности ;)
Для начала необходимо определиться с объёмом операции. Лучше всего замену помпы совмещать с заменой ремня ГРМ, поскольку у них очень много общих пунктов.
Но у меня состояние ремня оказалось вполне удовлетворительное, да и лишних средств на это не было ) А помпа уже полгода поглощала ОЖ посредством течи через специальные отверстия в ней.
Потом нужно решить, будет ли меняться помпа целиком, или только её внешняя половина, где находятся слабые места – сальник и подшипник.
При замене целиком объёма работы чуть-чуть поменьше, но по цене помпа в сборе, естественно, дороже половинки.
Рекомендую предварительно почитать вот эту полезную тему: Вопросы по замене помпы 4(5)A-FE
1. Новая помпа (поз. 4):
Оригинал Toyota 16110-19205 - 2000 руб.
Аналоги (японские):
Aisin WPT-018 - 1200 руб.
GMB GWT-83A - 1100 руб.
(коды для "половинки" помпы)
2. В случае, если меняется только половинка помпы - нужна фигурная металлическая прокладка между двумя её половинками; Toyota 16124-16020 - 170 руб. (Хотя я не покупал, обошёлся "картонной" в комплекте GMB)
3. Кольцевое уплотнение между помпой и блоком двигателя (поз. 6); Toyota 96761-24035 - 65 руб.
4. Кольцевое уплотнение масляного щупа (поз. 9): Toyota 96721-19010 - 45 руб. (Есть дубликат Elring за 12 руб.)
5. Прокладка между патрубком помпы и блоком двигателя (поз. 13): Toyota 16347-15010 - 16 руб.
6. Прокладка клапанной крышки (поз. 20): Toyota 11213-15071 - 320 руб. (Есть дубликаты подешевле, про качество не знаю)
7. Резинометаллические шайбы под гайки крепления клапанной крышки – 4 шт.: Toyota 90210-06010 - 85 руб. (за 4 шт.)
8. Кольцевое уплотнение сливного краника радиатора: Toyota 96711-19007 - 57 руб.
Помпа разобранная.
Если будет ставиться половинка неоригинальной помпы, лучше докупить прокладку (поз. 9) отдельно.
Приступаем.
Отключаем минусовую клемму от аккумулятора.
Дав немного остыть двигателю, сливаем антифриз.
Расположение сливных отверстий:
Сначала сливаем из радиатора. Снимаем крышку:
Краник слива находится изнутри снизу радиатора:
Подставляем снизу подходящую ёмкость, открываем краник:
Весь объём ОЖ не сольётся, но для справки привожу табличку.
У меня литра два из радиатора вытекло и потом при снятии помпы почти ещё столько же.
Пока ОЖ сливается, начинаем снимать верхнюю крышку двигателя. Это необходимо для снятия верхней и средней крышек защиты ремня ГРМ, что, в свою очередь, позволит открутить правый болт крепления помпы к блоку и снять её.
Успех всей операции во многом зависит от наличия нужного инструмента. Фигурные накидные ключи, торцевые головки на 10, 12, 14, маленькая качественная трещотка с удлинителями, карданчик – необходимый набор.
Снимаем клапанную крышку. Сначала аккуратно вынимаем свечные провода:
Отсоединяем два шланга вентиляции картера:
Откручиваем защитный кожух проводки от крышки, два болта:
Проводку полностью отсоединять не обязательно, достаточно открутить под резиновым чехлом одну гайку на 10 с генератора – уже будет достаточная слабина, чтобы убрать проводку в сторону:
Откручиваем четыре гайки крепления крышки к двигателю:
Под гайками шайбы. Если прикипели – аккуратно чем-нибудь отковыриваем. После тянем вверх за крышку маслозаливной горловины и боковую часть, где была проводка. Если не идёт – аккуратно с помощью деревянного бруска и молотка оббиваем крышку по периметру, где возможно.
Снимаем. Сначала немного приподнимаем левую часть, даем немного стечь маслу, поскольку на внутренней поверхности крышки его достаточно много, поднимаем правую часть, переворачиваем, не допуская потёков масла с крышки, и убираем крышку куда-нибудь на газетку (на фото крышка уже немного почищена по периметру и с новой прокладкой):
Теперь можно оценить состояние распредвалов и ремня ГРМ:
Далее нужно снять верхнюю крышку защиты ремня ГРМ, четыре верхних болта на 10 на рисунке (на предыдущем фото крышка уже снята):
После снятия верхней крышки защиты клапанную крышку лучше временно надеть обратно на двигатель, чтобы в масло не попадало лишнего мусора и пыли.
Снятию средней крышки защиты мешает приводной ремень помпы и генератора, а также шкив помпы. Перед ослаблением и снятием ремня нужно открутить шкив помпы от ступицы, иначе потом, при снятой помпе открутить шкив, когда его ничто не удерживает от вращения, будет гораздо сложнее. Шкив надо снимать в любом случае, поскольку с установленным шкивом помпу вынуть не получится. Вернее, получится, если снять сборку ГУРа с кронштейна, но практического значения это не имеет. Поскольку потом, при установке помпы шкив всё-равно придётся прикручивать на уже установленной помпе, иначе средняя крышка защиты двигателя не встанет на место.
Предварительно подготавливаем место: отсоединяем разъём на проводе сверху, снимаем масляный щуп (болт на 10) – сначала вынимаем сам щуп, потом откручиваем трубку щупа и вытягиваем её вверх.
Можно сразу заменить колечко на трубке. Вероятно, для этого придётся хорошенько её очистить. Я чистил.
Старое (слева) и новое кольцо + сама трубка.
Далее. Ослабляем левый болт на 14 в пазу регулировки ГУРа, снимаем кронштейн удерживания ГУРа (два толстых болта на 14). Снимаем ремень и отодвигаем всё это хозяйство ГУРа влево.
Если ГУР не имеет свободного хода вращения на своём нижнем кронштейне – незадача, придётся ослаблять болт на нижнем кронштейне. Сверху у меня до него добраться не получалось, откручивал снизу, из ямы.
Хотя ремень можно снять и без этого, но потом, при установке ремня всё-равно придётся регулировать его натяжение.
Шкив крепится к ступице помпы четырьмя болтами на 10. Предварительно брызгаем на них проникающей смазкой и откручиваем фигурным ключом. Ключом, который использовал я, можно было подлезть к головке болта только с правой стороны – где расстояние между шкивом и лонжероном кузова побольше. Поэтому приходилось прокручивать шкив, чтобы очередной болт вставал в эту правую крайнюю позицию.
Сейчас уже не помню точно, но вроде бы я слегка ослабил крепление генератора, чтобы натяжение ремня немного уменьшилось и можно было провернуть шкив руками.
Ещё вариант – вращать коленвал (по часовой стрелке), но это надо делать либо из ямы, либо предварительно вывернув вправо передние колёса. Да и для этого желательно иметь напарника, чтобы тот контролировал сверху вращение шкива помпы.
Есть ещё вариант, который облегчает данную операцию: ослабить подушки крепления двигателя – правую и, по желанию, заднюю и переднюю. Тогда можно поддомкратить двигатель и приподнять шкив помпы над лонжероном, что позволит получить доступ к болтам и открутить их гораздо легче…
Итак, шкив наконец откручен, но под натяжением приводного ремня помпы и генератора он может всё ещё удерживаться на ступице, поэтому снимаем ремень.
Ослабляем верхний болт крепления генератора (на 14), нижний стопорный болт (на 12) – его сверху не видно, действуем наощупь. И крутим регулировочный болт на 12. Для ослабления ремня крутим его против часовой стрелки: покрутили, подаём генератор руками вниз, ремень ослабляется – и так несколько раз. Крутить придётся достаточно долго.
Ослабили ремень – снимаем его со шкива генератора, с остальных шкивов, и убираем.
Теперь шкив помпы свободно болтается между ступицей и лонжероном – пусть так и висит, дальнейшей работе он не мешает. Если вы снимали подушки и поддомкрачивали двигатель, то, возможно, получится вынуть шкив.
Откручиваем два оставшихся нижних болта (на 10) крепления средней крышки защиты ремня ГРМ и извлекаем крышку, проводя её справа, рядом с генератором.
Доступ к нижним болтам крышки затруднён – тут потребуется ловкость рук и подходящий инструмент. Возможно, придётся выкрутить верхний регулировочный болт натяжного ролика ремня привода насоса кондиционера.
Крышку сняли (уффф…покурить срочна!). Открывается вид на правый болт крепления помпы (в центре фото):
Далее предстоит открутить саму помпу от блока двигателя.
Если ОЖ из блока не сливалась, на данном этапе лучше поставить снизу под машину в район помпы тазик – как только будут ослаблены болты крепления, через щели будет вытекать ОЖ.
Начинаем с откручивания верхнего патрубка помпы, предварительно отсоединив разъём датчика указателя температуры ОЖ (жёлтая стрелка) и болт крепления пластикового чехла, удерживающего жгут электропроводки (зелёная стрелка). Откручиваем две гайки на 12 с фланца патрубка (красные стрелки). Тут сложностей не возникает, доступ к гайкам нормальный. Правда, одну из гаек я подорвал с большим трудом и матюками )
Можно попробовать отсоединить резиновый патрубок, сняв удерживающие хомуты – возможно это позволит не откручивать верхний патрубок от блока, но как правило, он намертво прикипевший либо посажен на герметик и в ограниченном пространстве его снять не получается. Да и всё-равно, раз уж залезли туда, лучше поменять прокладку патрубка.
(на фото у меня трубка щупа ещё не откручена, у вас к этому моменту должна быть)
Открутили гайки верхнего патрубка, пока его оставляем, как есть и начинаем откручивать корпус помпы от двигателя.
Три болта на 12. Порядок откручивания не важен. Возможно, сначала придётся подорвать болты каким-то более мощным ключом, и потом уже крутить трещоткой.
Первый болт:
Второй, самый лёгкий (фото постановочное ? У вас шкив уже должен быть откручен):
До третьего (нижнего) болта сверху добраться у меня не получилось – пришлось действовать из ямы.
Примерно так: откручиваем правую нижнюю защиту двигателя, подгибаем её, чтобы не мешалась, просовываем правую руку с ключиком на 12 снизу под насосом ГУРа и помпой и из района правого рычага подвески правым глазом контролируем взаиморасположение руки с ключиком и головки нижнего болта ?
Вид примерно как на фото, но не так светло и близко (это я уже высветлил). Торцевая головка (показана стрелкой) надета как раз на этот болт.
Будет мешаться шкив помпы, но, приподнимая его кулаком вверх, можно подлезть. Либо можно предварительно как-то зафиксировать шкив в верхнем положении.
При откручивании/закручивании не перепутайте направление вращения ключа – в таком раскоряченном положении иногда трудно сразу сообразить, куда крутить )
И аккуратнее там снизу – может пройти дождичок из антифриза ?
Открутили. Теперь вынимаем помпу в сборе с верхним патрубком.
Снимаем фланец патрубка со шпилек, вытягиваем помпу влево:
Потом вытягиваем аккуратно вверх, при этом освободится шкив помпы, вытаскиваем его тоже.
Вынутая помпа с патрубком (шкив у вас уже должен быть снят, и половинка помпы у меня уже новая тут стоит):
Далее, если у вас целая новая помпа, нужно отжать хомуты и отсоединить резиновый патрубок.
Но, возможно, он конкретно прикипевший и снять без повреждения его не получится.
Если же, как в моём случае, только наружная половинка (к которой крепится шкив) – надо открутить четыре болта на 10, соединяющие между собой половинки помпы.
Откручиваем, аккуратно разъединяем половинки. Скорее всего, придётся ножом подлазить в щель и частично срезать прикипевшую прокладку, аккуратнее.
Отсоединенная внешняя половинка, изнутри никаких следов коррозии или износа не обнаружилось:
И для сравнения половинка новой помпы GMB:
Собрали. Устанавливаем собранную помпу вместе с патрубком на место.
Предварительно нужно снять старые, и поставить два новых уплотнения – металлическую фигурную прокладку в месте подсоединения патрубка к блоку и резиновое кольцо в месте прикручивания самой помпы к блоку:
Новая и старая прокладка:
Старое кольцо достаточно сложно извлечь – там паз на блоке, оно в нём утоплено:
Ставить лучше оригинальное колечко, предварительно хорошенько очистив паз.
Прикручиваем помпу (без шкива!) с патрубком к блоку двигателя.
Прикручиваем защитные крышки ремня ГРМ:
Прикручиваем шкив помпы к ступице – без накинутого приводного ремня болты нормально не закрутить, поэтому закручиваем руками и одеваем ремень.
Только после этого, удерживая ремнём шкив от прокручивания, затягиваем болты окончательно.
Окончательное натяжение ремня:
Устанавливаем на место сборку масляного щупа.
Вдев новую прокладку в паз крышки, и смазав плоскость под прокладку термостойким герметиком в нескольких местах, устанавливаем клапанную крышку на место.
Прикручиваем крышку через новые уплотнительные маслозащитные шайбы.
Слева – новая, справа – старая.
Неплохо бы ещё в крышке заменить уплотнения свечных колодцев, но что-то я упустил этот вопрос. Да и они у меня не текут.
Соединяем все трубки, разъёмы, заливаем антифриз (предварительно меняем резиновое уплотнительное колечко на кранике радиатора снизу).
Подсоединяем аккумулятор.
Заводим, смотрим на наличие потёков.
Если всё ОК - глушим, даём подостыть, если долго гоняли двигатель, доливаем антифриз.
Ну и при положительном исходе операции наслаждаемся постоянству уровня антифриза и отсутствию цветных потёков под машиной )
Для тех, кто делает впервые, данная операция не требует специальной подготовки, но достаточно трудоемкая.
В качестве рекомендации, после снятия ремня ГРМ проверяйте сальники распредвала и коленвала и при необходимости меняйте их сразу, чтобы не делать одну работу дважды.
Список необходимых запчастей:
Плюс стандартный набор инструментов, съемник шкивов и удерживающее приспособление для шкива коленвала. Нелишним будет иметь динамометрический ключ, у меня его к сожалению пока нет.
Пример обозначения: (12/18Нм) - болт на 12 мм, момент затяжки 18 Нм
Фотографии не всех операций, но я старался выделить главное и к тому же не всегда руки были свободны для фотоаппарата.
- накидной ключ на 19 и упор в лонжерон, из подручного материала (дерев брусков) фиксируем ключ (фото 1);
- коротковременный поворот ключа в замке зажигания (отключаем клапан отсечки топлива, чтобы машина не завелась);
Делать это нужно таким образом, чтобы шпонка была наверху и не потерялась если вдруг упадет (съемник, мощная отвертка и головка (17));
- домкрат под двигатель;
- обязательно откручиваем сначала нижнюю гайку (14) крепления кроншейна;
- затем вернюю гайку (14) и болт (12);
- затем 4 болта крепления крышки к блоку (14);
- снимаем подушку двигателя - 3 болта (14);
- Предварительно проворачивем коленвал для совмещения установочных меток на шкивах коленвала распредвала и насоса <фото 11,12,13>.
Снимать свечи накала, при этом, не обязательно, слегка накинув шкив коленвала можно провернуть так;
- Ослабляем фиксирующий болт натяжного ролика и снимаем пружину, а затем и ремень;
- откручиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика и снимаем его;
- Снимаем обводной ролик, находится внизу между шкивами масляного насоса и коленвала;
Болты на помпе имеют разную длину, поэтому лучше их вставлять в соответсвующие отверстия на новой помпе для избежания путаницы
1) Перед установкой новой помпы на прокладку наносим тонкий слой масла. Устанавливаем прокладку и помпу (12/18Нм)
Вот этот болтик снимаем со старой помпы и устанавливаем на новую ;
2) Заливаем антифриз в рубашку двигателя через верхний патрубок радиатора. Визуально проверяем на отсутствие утечек;
6) Устанавливаем натяжной ролик (10/7,5Нм). Ролик должен свободно перемещятся вправо влево. Фиксирующий болт наживить не зятягивая
"Устанавливайте новый ремень ГРМ таким образом, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя"
Вот тут и понадобится третья рука, т.к. шкив насоса ТНВД необходимо придерживать.
- я надевал ремень в таком порядке: распредвал -> ТНВД -> помпа -> коленвал -> ролик обводной -> насос масляный , т.е по часовой стрелке. - устанавливаем пружину натяжного ролика;
8) Устанавливаем среднюю крышку ремня с кронштейном подушки (14/37Нм) и обязательно нужно наживить, но
не закручивать два болта крепления насоса ГУР <фото 19>, для того чтобы потом отверстия оказались соосными.
9) Устанавливаем подушку двигателя.
- установливаем направляющуюю ремня ГРМ на зубчатый шкив коленвала кольцевой выемкой наружу;
- устанавливаем крышку (5 болтов на 10);
Затягиваем тот самый болт крепления шкива с помощью специального удерживающего приспособления. Момент затяжки болта 98 Нм.
Приспособление это было изготовлено по моему заказу на заводе Для затяжки болта использовал головку и удлинитель с воротком;
Сразу извеняюсь за свою неосведомленность, но сюда и обращаюсь, чтобы узнать у бывалых.
Недавно на сервисе смотрели ГРМ, он весь в трещинах, щас начал заказывать и еще посоветовали сразу помпу, т.к. если она накроется, то придется ее потом менять и все заново разбирать. Так вот, щас смотрю в каталоге, если я правильно смотрю то получается, что помна на этом двигателе и ГРМ вообще не связаны, а приводится от приводного ремня.
Подскажите так это или нет?
Тогда стоит ли заказывать помпу! Кто, что скажет!
а помпу стоит заказывать тока если она начала шуметь или люфт у шкива появился(это мона проверить тока при снятом приводном ремне)
все правильно тебе сказали, помпу на замену.
для замены ремня грм на этом моторе нужно:
8. помпа 16100-19305 - 2400 руб
можно брать aisin WPT-033 - 1700 руб, это и есть оригинал. прокладка в комплекте
9. резиновое кольцо между блоком и помпой 96761-24035 - 60 руб
итого бюджет замены - 5210 руб.
Внимание, помпы бывают двух вариантов - А и Б.
Это полный список. Я буду менять именно так. Экономить тут не стоит
На 7А помпу можно поменять не разбирая ГРМ. Замена помпы для профилактики, по регламенту, целесообразна если она приводится ремнем ГРМ, 3S-FE например. На 7А её можно поменять менее трудоемко и отдельно от ГРМ т.к. они абсолютно не связаны. Поэтому, если нет шума и подтеков антифриза, лично я бы не менял её. Случаев что зашумела или заклинила за час лично я не припомню, не берем чудаков с водой в системе охлаждения, следовательно замена её возможна и в последующем когда зашумит, потечет и т.д.
Так как поступать то? Ее можно будет поменять потом без снятия кожухов ГРМ.
Просто бюджет ограниченный.
Тааакк мнения разделились!))))
Так как поступать то? Ее можно будет поменять потом без снятия кожухов ГРМ.
Просто бюджет ограниченный.
Да, её можно будет поиенять потом, без снятия кожухов ГРМ. Ну капот открой и сам посмотри, или я так понимаю не сам будешь это делать. Предложи мастеру показать пальцем где помпа, он покажет на шкиф приводимый обычным ремнем, вот тогда и спроси у него целесообразность замены вместе с ГРМ.
Уже писал - когда будете приобретать помпу их существует 2 типа - тип А и тип В. Они не взаимозаменяемы по посадочному месту, хотя по каталогу имеют один номер. Смотреть нужную помпу нужно по маркировке на ней - ее видно при снятом приводном ремне
Это один из плюсов 7А относительно 3s, привод помпы не от ремня ГРМ, помпа меняется довольно просто и в любое время, по желанию владельца.
Сделай голосовалу) Я за замену. Предпочитаю один раз раскошелиться, а потом 100 тысяч не вспоминать о ней. Цена вопроса - 1700 руб
Читайте также: