Замена помпы шевроле орландо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

в каталоге Dolz Orlando вообще нет, как нет и еще нескольких моделей GM, но данная помпа идет аналогом к HEPU P363 и GRAF PA959, а в применимости GRAF Orlando уже есть и в аналогах GM24405895.

Только вот не пойму, что это за отверстие в которое виден вал? То ли для смазки подшипника, то ли для дренажного слива антифриза если начнет сочиться сальник?

И еще по теплу обратил внимание, что после заводки авто под капотом примерно минуту тишина, потом предположительно помпа начинается шуршание-скрип примерно на минуту, потом по мере прогрева свист уходит. Пока не пойму логики, почему сразу после заводки тишина, а потом свист начинается не сразу.

Помпу пока не меняю, подтеков не заметил, люфт шкива помпы при ручном колебании не наблюдается, антифриз не уходит Может это и не помпа?

sergv

Знающий

Иду к шаману в бубен бить

Тоже шум при заводке на холодную примерно с минуту раздается. Локализовать не удается, но вроде не с помпы. Кажется, что ролик натяжной шумит.
А отверстие снизу помпы? Тогда скорее всего дренажное, хотя на ТАЗах классике там прессмасленка была.

Poleno

Старожил

Отверстие сверху, вот даже в отчете нашел, правда на этой помпе в виде щели, на уровне головки выше на фото, всю грязь туда собирает кмк. Может WD-шкой туда пшикнуть или масла машинного и шум уйдет?

Местный

Serg-i

пользователь

У меня помпа с весны лежит про запас, когда менял ГРМ ролики + ремени, мне настойчиво порекомендовали запастись. И, вот уже почти 40 тыс км про запас так и лежит (на сегодня 146пробег). А швистел у мну долго паразитный ролик ГРМ, два ролика агрегатов сменил зря, а как этот в руки взял(когда сменили) - так всё и понял ))

Poleno

Старожил

blom, Как минимум фирма с репутацией. Возможно она и идет оригиналом с завода. Правда цена за лейбак GM удваивает сразу цену HEPU.

Serg-i

пользователь

Poleno

Старожил

Slepoj Pju

Увлеченный.

Да я бы не сказал, что у нс машина такая уж теплая. Тео чувствуется тольк черз тридцать мирут в движении.

Dmitry751

Бывалый

Вот про это я и спрашивал в соседней теме. И если раньше термостат открывался на 102 град, то соответственно антифриз до этой температуры шел по малому кругу и отдавал тепло в радиаторе отопителя. А теперь температура открытия снизилась на 10 град. (92), и соответственно в печку шел антифриз уже с этой температурой.
А возможно просто при езде термостат еще не открылся, все тепло печка забирала, а остановился - чуть приоткрылся и часть горячего антифриза ушла в основной радиатор.
Сергей, это Вы по доп. маршрутнику наблюдали? Штатная стрелка стояла ровно?

ЗЫ: про вторую скорость - это про вентилятор отопителя? Я всегда на 2 или 3 езжу, на первой меня не прогревает. Я зимой люблю жарко а летом холодно.
ЗЫЫ: не в тему - наблюдаю авто с климатом - чистые прозрачные стекла. А некоторые с ручным управлением - то обмерзшие, то запотевшие. Понимаю что все зависит от водителя - или температуру подкрути или скорость или направление обдува. Т.е. климат в данном случае оказывается удобней и эффективней?

Chevrolet Orlando 1.8 5дв. минивэн, 141 л.с, 5МКПП, 2011 г.в. — неисправности помпы системы охлаждения двигателя

Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.

Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения

Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:

-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.

-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.

-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.

-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.

-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.

-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.

-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.

-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.

-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.

Признаки неисправности помпы

-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.

-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.

-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.

-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.

-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Игнорирование проблем или как гарантированно убить мотор: перегревы, текущие сальники и разрушенный ремень ГРМ

Начать стоит с того, что каждому, у кого есть автомобиль, неплохо хотя бы маломальски знать, что за машина находится в его пользовании и какие у нее эксплуатационные характеристики и требования, — на их основе чаще всего и формируется режим обслуживания. А это позволяет довольно неплохо прогнозировать как гипотетические проблемы, так и стоимость их предварительного или фактического устранения.

Chevrolet Orlando — популярный в России автомобиль, имеющий наработанную базу по нюансам эксплуатации, тем более что под капотом конкретного автомобиля находится не редкий для модели дизель, а один из самых распространенных в нашей стране моторов — бензиновый агрегат серии F18D4, он же Z18XER у Opel. Этот двигатель является модернизированным вариантом своего предшественника и не имеет ни капризной системы EGR, ни гидрокомпенсаторов.

Интересно, что у регламентной замены ремня ГРМ на данном моторе, можно сказать, сверхвысокий интервал — 150 тыс. км. Однако в российской реальности абсолютно все мастера рекомендуют сократить его в полтора раза — максимум до 100 тыс. км.

Дефектовка

Причина такого состояния системы ГРМ тоже оказалась на виду — это были текущие сальники распредвалов, через которые масло попадало на ремень. В результате пропитанный масляным составом со взбитой вместе с резиной субстанцией ремень просто потерял все свои свойства и при очередной попытке завести двигатель развалился под нагрузкой.

Ремень ГРМ не является маслостойкой деталью. Работа этого узла происходит только в чистом сухом пространстве. При попадании в систему масла необходима срочная замена всех деталей и сальников. Одна из немногих компаний, которая официально занимается производством ремней ГРМ, способных работать в масляной ванне, — американский производитель Dayco. Бренд выпускает подобные ремни серии Belt-in-Oil, например, для автомобилей Ford, где они используются как заменители оригинального цепного механизма с целью прогнозируемой регламентной замены

Почему потекли сальники, без разбора мотора определить сложно: причин может быть много. Однако чем больше мы погружались в нюансы эксплуатации конкретного Orlando, тем больше становилось очевидно, что владелец машины не особо заботился о ее обслуживании.

Снятие клапанной крышки сразу показало хоть пока и не критичные, но отчетливые следы закоксовки мотора. А это означает только то, что владелец не беспокоился ни о качестве топлива, ни о регулярной замене масла (хорошего). И это при том, что двигатель F18D4 крайне требователен к этим параметрам, — специалисты настоятельно рекомендуют менять масло на этом агрегате не позднее чем через каждые 10 тыс. км.

Пример запущенного двигателя

К сожалению, в России регламентное обслуживание во всех случаях привязывается к километражу, а не к моторесурсу. В мегаполисах автомобили огромное количество времени проводят в пробках, когда пробег минимальный, а нагрузка на двигатель никуда не девается. В результате реальный износ мотора (моточасы) всегда превосходит пройденный километраж, а это означает, что масло в двигателе практически всегда меняется с опозданием, даже если автовладелец проходит ТО согласно регламенту.

Перегрев до кучи

Еще одна вскрывшаяся проблема подопытного Orlando — явные признаки перегрева мотора. Снятие резиновых прокладок клапанной крышки показало, что они превратились фактически в пластмассу — явное следствие влияния повышенных температур. А это означает и то, что проверять придется саму клапанную крышку, которая сделана из пластика, а значит, ее может повести от перегрева.

Вокруг самого двигателя также видны очевидные подтеки масла, попадавшего на выпускную систему, в частности на катализатор, что при езде должно было непременно вызывать запах горелой смазки, который владелец по неизвестным причинам снова игнорировал.

Распространенная проблема с неисправностью теплообменника на Chevrolet Orlando заключается в неудачной компоновке этого узла. Он расположен рядом с выпускным коллектором и не защищен никаким экраном, в результате чего все время перегревается.

Эндоскоп вам в помощь

Для того чтобы понять масштаб проблемы, полностью разбирать двигатель, снимая головку блока цилиндров, необязательно. Достаточно использовать эндоскоп. Он сильно сокращает время проверки и уменьшает стоимость дефектовки — у клиентов иногда даже на нее не хватает средств. Без лишних усилий можно дать понять владельцу авто, что нужно разбирать и ремонтировать мотор или менять его, например, на контрактный.

Последний вариант, кстати, — панацея, но не гарантия. Если контрактный двигатель — со всем навесным оборудованием, то это повышает вероятность успеха замены. А вот если привезти голый блок, то навесное останется от старой машины и его все равно придется менять или ремонтировать, иначе проблемы могут повториться.

Перед применением эндоскопа нужно посмотреть положение распредвалов: в том цилиндре, где кулачки распредвала выдавили клапан, выкручивается свечка и опускается камера, поскольку, повторим, загибает только те клапаны, которые остались открытыми.

Почему ремонт двигателя — это всегда очень дорого?

Ответ простой: ремонт двигателя включает огромное количество операций и, самое главное, устранение всех проблем навесного оборудования, которые в том числе привели к ремонту мотора. Основные работы при подобных повреждениях: снятие ГБЦ, ее проверка на плоскость и на микротрещены, замена клапанов, их притирка и все сопутствующие работы.

В конкретном случае на Orlando придется все вымывать, менять помпу и всю систему ГРМ, менять теплообменник, который требует снятия выпускного коллектора. Все прокладки, все резинки, а также, скорее всего, сопутствующие датчики. Обязательно будет проводиться проверка всей системы охлаждения, поскольку очевидны признаки перегрева двигателя.

Помимо стоимости работ вслед за курсом валют очень сильно подорожали запчасти. Оригинальные детали очень дорогие, а неоригинала иногда просто нет или предлагается откровенно некачественный продукт, на который невозможно дать никакую гарантию. Все вместе это оборачивается очень приличной суммой, а не просто заменой клапанов и ремня ГРМ.

К сожалению, людей, не сведущих в ремонте, очень сильно возмущает такая дороговизна, ведь они не понимают, зачем ремонтировать все окружающее двигатель, если оборвало один ремень. Увы, порой очень тяжело объяснить, что без комплексного ремонта выполнять минимальные работы по мотору попросту бесполезно — проблемы повторятся в самое ближайшее время.

Можно ли избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ?

Теоретически такое возможно в двух случаях: если конструкция двигателя изначально создана таким образом или если владельцу просто повезло. Во втором случае все зависит от того, в каком положении при обрыве ГРМ остановились распредвалы: если остановка произошла в такте закрытия клапанов, то поршень до них достать не должен. Но это чистая удача — один случай из ста.

Клапаны обычно гнет не все, а только те, которые остались в такте открытия. Самый тяжелый случай — когда зубчики ремня ГРМ срезает не разом, а от старости и повреждения ремня они разрушаются через два-три. Происходит перескок фазы, но ремень продолжает тянуть валы, разбивая вообще все клапаны.

В качестве хорошей альтернативы оригинальным ремням ГРМ можно использовать продукцию компании Dayco, специализирующейся на разработке, производстве и поставках приводных систем и компонентов как на конвейеры автопроизводителей, так и для рынка послепродажного обслуживания. Для Chevrolet Dayco предлагает ремень, изготовленный по специальной технологии HT. Такие ремни специально созданы для самых тяжелых условий работы — их рабочая поверхность покрыта тканью с тефлоновым покрытием. Отличить такие ремни можно по белой внутренней поверхности. Они имеют очень высокую степень сопротивления абразивному износу, износу при сцеплении со шкивами и боковому износу, вызванному соприкосновением боковой части ремня с фланцем шкива

Каков итог?

После проверки одного из цилиндров двигателя Chevrolet Orlando появилась надежда, что хозяин может отделаться легким испугом: все его клапаны оказались целы, а стенки цилиндров были в заводском состоянии. Однако чуда не произошло: проверка эндоскопом второго цилиндра выявила повреждения клапанов и отчетливые следы их встречи с поршнями…

sergv

Знающий

Иду к шаману в бубен бить

Poleno

Старожил

Местный

Serg-i

пользователь

Poleno

Старожил

Serg-i

пользователь

Poleno

Старожил

Slepoj Pju

Увлеченный.

Да я бы не сказал, что у нс машина такая уж теплая. Тео чувствуется тольк черз тридцать мирут в движении.

Dmitry751

Бывалый

John, я тоже, возможно летом захочется поменять антифриз и тогда безболезненно можно будет сравнить оба датчика.

maracas66

Знающий

Poleno, Добрый день! Посмотрел на драйве Ваш отчёт о замене помпы. Вопросик возник. Как Вы прокладку перед установкой закрепляли там где прямой угол(на фотографии левый нижний угол привалочной поверхности помпы). Или там канавка достаточно глубокая, чтобы резинка сама держалась? Интересуюсь чисто из люопытства, так как форма канавки сразу в глаза бросилась

Poleno

Старожил

maracas66, Добрый.
Немного ловкости, прокладка в этом месте норовит выскочить из канавки. Я чуть подрастянул прокладку (она новая упругая, постепенно обратно сжимается), заложил в канавку и ставил на место помпу. Можно герметик добавить.

Серега 40

Пользователь

Поменял прокладки тепл-ка примерно 400 км назад. Идёт запах антифриза в моторном отсеке со стороны помпы. Уровень антифриза в норме, после замены ни грамма не подливал. Что может быть? Спасибо.

aljaska

Пользователь

Всем привет. Сегодня заметил неприятную вещь. Завёл машинку и полез под капот, а там вентилятор радиатора остановился. Т.е. он не должен был включаться. На показометре, чуть больше 50, на улице +2. Понаблюдал. Вент включается на 3-5 сек каждые полминуты. Расстройство своё пытаюсь сдерживать, но из нутри рвётся вопрос:"ЧО ЗА ФИГНЯ !" Буду благодарен за советы и мысли по поводу.

Иду к шаману в бубен бить

Старожил

aljaska

Пользователь

На авто. А как догадались? И какая связь? У меня кажется весенний авитаминоз - ни одной путной мысли в голове.

Poleno

Старожил

Poleno, Гы, самый верный способ - вынуть датчик из радиатора и сравнить, но ради любознательности не готов к таким экспериментам.

Благо сам радиатор снят, проблемы с извлечением из него датчика не возникает.
Вот что стояло с завода и сравнение с купленным в запас. Стоял какой то Continental судя по видимой части надписи.

Вложения

Иду к шаману в бубен бить

На авто. А как догадались? И какая связь? У меня кажется весенний авитаминоз - ни одной путной мысли в голове.

задача климатконтроля не только охлаждать, но и осушать воздух что б конденсат в салоне не образовывался и из переднего плафона не текxD

aljaska

Пользователь

sss371

Только прибыл

Серега 40, Вы нашли причину запаха антифриза в салоне? Я тоже менял прокладки теплообменника 60000 назад. Но антифриз уходит, по немногу, и запах только, когда машина прогревается. Подтеков после стоянки нет. Трубки на дроссель и помпа поменяны недавно. Тоже подтеков не видно. Подозрения на теплообменник,так как запах антифриза немного *горелый*, а под ним как раз выпускной коллектор.

Только прибыл

Всем доброго времени суток! Извините, если вопрос не по теме - направьте в нужную ветку. :ah: Треснул корпус термостата. Сказали, что не ремонтируется, новый стоит порядка 7000. Если кто-то сталкивался уже с такой проблемой - стоит ли его срочно менять. стоит ли менять на новый или можно поискать б/у.

ZSerg

Местный

радиатор в норме? не раздуло его?
У меня запах антифриза был из под капота (правда это дизель) - и в итоге вздулся радиатор. Похоже, что антифриз совсем чуть чуть сочился и тут же испарялся на радиаторе. Визуально - никаких подтёков не было видно, никаких луж под машиной, уровень антифриза был в норме.
И думаю, что радиатор "вздувался" постепенно, месяца два, я просто не замечал.

Poleno

Старожил

itsmeand

Новичок

sss371, как проблема решилась? У меня такой же эффект.
По весне заменил трубку от термостата к дроссельной заслонки и корпус термостата, при замене од сказал что в антифриз попадает масло и необходимо заменить прокладку теплообменника. Заменили, через пару месяцев появился запах горелого масла. По гарантии заменили прокладку. Через пару месяцев появился запах испаряющегося антифриза, опять заменили прокладку теплообменника по гарантии. Месяц назад при прогреве опять стал появляться запах испаряющегося антифриза. Приехал к од, но ничего не нашли. Машину вернули и даже денег за мойку не взяли. При этом запах на какое то время пропал, но сейчас снова появился. Есть подозрение что просто добавили в систему герметик. При прогреве примерно до 30 градусов запах появляется, при приближении температуры к рабочей исчезает.

itsmeand

Новичок

В продолжении темы:
Вчера отогнал машину од. Поскольку утечка антифриза проявляется на холодном двигателе, то решили искать ее утром. Сегодня ближе к обеду позвонили что машина готова (опять бесплатно). Причина якобы была в прокладках трубок, подходящих к теплообменнику. На сайте gmsklad так и не нашел что это за трубки и с чем их едят. Когда ехал домой запах испаряющегося антифриза появился опять, но подозреваю что это остатки испаряются.

Dmitry751

Бывалый

На сайте у кого-то подтекала трубка расположенная аккурат под термостатом (крепится к блоку двумя болтами - там под фланцем резиновое колечко). Еще в районе помпы вставляется трубочка (по-моему без болтов, только за счет резинового кольца уплотнение). Вообще весь набор прокладок-колечек связанных с маслоохладителем прописан в соответствующей теме про маслоохладитель - с каталожными номерами и количеством.

Вот нашел свою запись:
General Motors 55556547 Крольцо уплотнительное трубки маслоохладителя - 1
General Motors 55354071 Прокладка корпуса масляного фильтра к охладителю - 1
General Motors 55354068 Кольцо уплотнительное трубки маслоохладителя - 1
General Motors 55353331 Кольцо уплотнительное трубки охлаждения корпуса масляного фильтра - 1
General Motors 55353321 Прокладка корпуса масляного фильтра - 1
General Motors 55353319 Прокладка корпуса масляного фильтра - 1
General Motors 24445723 Прокладка корпуса масляного фильтра - 1
General Motors 55353328 Прокладка трубки корпуса масляного фильтра - 2.

Pitand

Пользователь

Эта система охлаждения. Во общем протек теплобменник, поменяли все покладки, заменил 2 раза антифриз вымывая говно из системы. Заменил одну широкую трубку, вздулась не много, слева от двигателя. Требует замены, вовсю сопливит, трубка подогрева дросселя. Посмотрел стоит от 1900 до 2300. Это просто трубка резиновая, 2000, растудыть её мадрить. Порывшись на просторах интернета нашел такой вариант (ссылка ниже). Кто знает у нас так сработает или лучше не колхозить, а взять родную?? Еще требует замены верхняя трубка от термостата к печке, тоже вздулась.

sergv

Знающий

. При необходимости сам буду колхозить-шланги уже прикупил. В теплом климате вообще глушат этот подогрев, пуская трубку из термоса сразу в бачек ОЖ

Помпа Chevrolet Orlando – элемент, который обеспечивает бесперебойную подачу охлаждающей жидкости, необходимой для стабильной работы двигателя. Если она течет или гудит, то нужна ее срочная замена. Запчасть может в любой момент выйти из строя, в результате этого двигатель начнет быстрее изнашиваться.

Цены на замену помпы Chevrolet Orlando

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам