Замена помпы рено логан

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Всем добрый день!
В начале хочу сказать спасибо всем кто помог мне с выбором помпы, давал советы и подсказки, как лучше сделать. Большое Вам спасибо! За помощь!
Немного о ходе работ. В пятницу я поехал менять помпу и термостат, почему решил заменить термостат писал в предыдущем посту. Сама процедура замены помпы не сложная, но нужен гараж и для удобства подъёмник. Замена термостата очень проста. В начале сняли защиту и пластиковый кожух с правой стороны. Затем сняли подушку двигателя (с правой стороны), далее снимаем ремень генератора, потом сняли кожух ремня ГРМ. Получаем довольно хороший доступ к ремню ГРМ и помпе. Убедившись точно, что течёт помпа, к слову, текла она не сильно, видимо я вовремя заметил потёк. Сливаем антифриз. Сливается он через нижний патрубок радиатора (не забываем отвернуть крышку расширительного бачка и колпачок со штуцера на патрубке печки). Затем отвернули нижний шкив, и в последнюю очередь сняли помпу. Не смотря, что антифриз был слит, вылилось ещё 200-300 грамм антифриза. Сняв помпу, был обнаружен люфт подшипника, но не критичный. Стояла помпа без прокладки, на герметике (чёрного цвета). Далее я сам начал замену термостата. Откручиваем 3 болта ключом на 10. Достаём старый элемент. Если Вы купили не оригинальный термостат, то совет купите оригинальную прокладку. Не оригинальная скорее всего потечёт. Если не смогли купить прокладку (как я ), то аккуратно снимите старую прокладку с оригинального термостата, она подойдёт для замены. Так сделал и я. Установив старую прокладку на новый термостат (Вернет), я его установил на место. Читая в интернете про замену термостата наткнулся на одну статью, где дают один совет про установку элемента термостата. Заключается он в следующем: на одной из частей корпуса термостата(она чёрного цвета и висит на патрубках), внутри есть такой выступ(ниже на фото, да и при замене, увидев, поймёте), так вот его надо совместить с рамкой элемента термостата, чтобы они были по одной линии. Как он пишет чтобы не было лишних завихрений охлаждающей жидкости. Я не знаю на сколько это действенно, но он пишет что уже 3 года ездит без проблем с темостатом. Я сделал так же. Посмотрим. Герметиком не пользовался. Обтянул болты и всё. Помпу решили ставить так же без прокладки, на герметик. Собирали всё в обратном порядке. Только с начала решили не ставить кожуха ГРМ, Всё собрали залили антифриз. Завели машину, прогрели до включения вентилятора. Вроде всё сухо. Затем установили кожуха на место. Естественно натянули ремни. Машина стала прогреваться быстрее. Корпус термостата сухой. После ещё 3 раза доливал антифриз. В итоге долил примерно 1 литр нового антифриза. Прошло два дня после замены, вроде всё сухо, надеюсь так и будет дальше. Вот как то так. По времени ушло 2,5 часа.
Спасибо за внимание, всем удачи!

Далее накидываем ремень ГРМ. Он имеет стрелки по направлению к переднему бамперу, метки с внутренней стороны ремня и с внешней. Внешнюю полоску совмещаем с верхней меткой, а внутреннюю полоску с меткой на шкиве коленвала. Устанавливаем натяжной ролик и производим натяжку ремня. Получается, 2 отверстия на ролике у вас будут практически параллельно ремню. Если это покажется слабым, то можно чуть еще натянуть.

Вот так совмещаем верхнюю метку на ремне и шкиве. стрелки идут по направлению движения (к переднему бамперу)

Парни, всем привет! Данную запись посвящаю всем тем (чайникам, коим и сам являюсь…))), кто недавно приобрел наш Логан, но не из автосалона, а с пробегом с рук… К сегодняшнему визиту на сервис готовился заблаговременно и основательно:
— Во-первых, подошло время первой замены охлаждайки, так как в декабре моему Дельфину исполнится 6 лет, как он сошел с конвейера Автофрамоса. Соответственно, сразу встал вопрос и о судьбе помпы, которая, даже при условии своей герметичности, за шестилетний срок имеет подшипник с достаточной выработкой смазки, а значит и качество циркуляции охлаждайки уже намного ниже.
— Во-вторых, после покупки автомобиля 1,5 года назад, наверняка сильно рискуя, я не произвел замену ремня ГРМ. Тут я доверился информации от прежнего хозяина, который заверил в недавней замене комплекта ремней у официалов, и посоветовал поменять ремни на 90 тысячах. В принципе, данная информация полностью подтвердилась при запросе базы данных по моему авто у официалов в московском "Оводе" по vin-коду — комплект ремней с роликами был заменен в феврале 2011 года и пробег с данным комплектом на настоящий момент не превышал 40 тыс. км. То есть можно было бы еще тысяч 15-20 потерпеть. Но рисковать реально не хотелось, особенно перед зимним сезоном, когда нагрузка на двигатель серьезно возрастает. По совету опытных профессионалов-друзей решено было однозначно менять, тем более что сам я не видел какого качества ремень ГРМ был поставлен у официалов в Москве… Заодно было решено и приобрести комплект поликлинового ремня генератора с роликами (натяжным и паразитным), на случай необходимости и его замены…
Уже с лета начал потихоньку запасаться необходимыми запчастями: в Экзисте взял оригинальные ремень ГРМ (с роликом) и поликлиновый. В Автодоке заказал помпу SKF, оригинальную прокладку под помпу, ролики натяжной и паразитный фирмы SNR.

Итак, визит в сервис… Только заехав в бокс, слева по борту меня ожидал потрясающий экспонат — мой синий собрат на подъемнике с пробегом (ВНИМАНИЕ!) — 600 тыс. км и еще живой!

Мастер спокойно повторил эту цифру и добавил: "Движок не совсем качественно обслуживали — масло меняли редко, нужно не реже, чем в 10 тысяч"… Тут я прикинул свой годовой пробег в 10 тыс. км и представил — чтобы мне догнать этого стахановца потребуется 50 лет! Мастер добавил: "По Белгороду ходит еще один Логан с пробегом в 750 тыс. км…
Но к делу — мастер стал раскручивать болты левой верхней опоры двигателя, верхней крышки ГРМ, снял шкив поликлинового ремня, потом, приподняв машину на подъемнике, продолжил разборку уже снизу — колесо, пыльник, нижняя крышка ГРМ…

Ремень ГРМ оказался реально еще рабочим (оригинал Gates) и тысяч 20-30 еще мог верно послужить вместе с роликом (Koyo), но натяжка его была уже критической — ремень был ослаблен и, значит, я приехал вовремя…

Мастер прощупал помпу — герметична, но люфтит! Снова вовремя…

Поликлиновый со своими роликами оказался в норме и не требовал замены, это и не удивительно — его ресурс составляет до 100 тыс. км.
Дальше пошел процесс слива через снятую помпу старой охлаждайки, остальная жидкость была слита через нижний правый патрубок радиатора с последующей заменой хомута.

Всего жидкости было слито почти половина советского оцинкованного ведра…
Помпу SKF посадили на оригинальную прокладку и профессиональный герметик Abro, кстати старая помпа была оригинальная и сидела на оригинальной прокладке с герметиком.

Пока мастер работал, я тоже не скучал — почистил и смазал на зиму болты защиты двс, чтобы не приржавели к подрамнику, почистил шкив ремня генератора, почистил верхнюю крышку ГРМ изнутри от старой грязи (нижнюю не успел.))…

Мастер ловко установил новый ремень ГРМ с роликом, собрал все элементы в обратном порядке и залил 5 литров охлаждайки недорогой, но проверенной качеством (5 л/350 руб).

В процессе заливки мастер с помощью спец. отверстия с колпачком на патрубке скачивал воздух из системы… Да, передний сальник коленвала в порядке — все сухо. Также я осмотрел вымытое мною ранее замасленное место стыка картеров кпп и двс — задний сальник коленвала затих…)) Ну что же — продолжим наблюдение…
По выезду из бокса заметил уровень охлаждайки — max… Также, по совету мастера постоял с работающим движком минут 10-15, чтобы прогнать жидкость по полному кругу, проверил работу печки, включение вентилятора — все в норме. Доехав до работы (4-5 км) снова проверил уровень в бачке — уже min (так должно быть?) — долил до середины, будем наблюдать…
В принципе все… Представляю фотоотчет о проделанной работе.

Помпа — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Благодаря этому агрегату по каналам блока цилиндров и ГБЦ циркулирует антифриз, перенося тепло от разогретых цилиндров к радиатору охлаждения и установленному в салоне отопителю. Выход водяной помпы из строя сопровождается вытеканием охлаждающей жидкости, ослабеванием ремня привода ГРМ, шумом и грохотом со стороны моторного отсека – дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной. Сегодня мы расскажем, как не допустить подобных неприятностей и рассмотрим в деталях процесс замены помпы в автомобилях Renault Logan 1.4/1.6 8 клапанов.

Почему насос охлаждающей жидкости необходимо периодически менять

Помпа Рено Логан представляет собой центробежный насос с рабочей полостью, выполненной в блоке цилиндров. Конструктивно устройство состоит из корпуса, в котором установлен вал с крыльчаткой на одной стороне и зубчатым шкивом – на другой. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а сам крутящий момент передается тем же ремнём, которым приводится в действие механизм газораспределения. Уплотнение вала обеспечивает специальный сальник, установленный со стороны крыльчатки.

Поскольку насос охлаждающей жидкости подвергается постоянным нагрузкам, со временем в его подшипниках появляется люфт. Отчасти это происходит и по вине ремня привода ГРМ, из-за натяжения которого передний узел качения помпы работает с постоянной поперечной нагрузкой. Осевое и радиальное биение приводит к протечкам, поэтому через определенное время приходится выполнять замену помпы.

Когда необходимо менять помпу Renault Logan

наличие охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, ремне и деталях привода ГРМ;
появление радиального люфта на валу помпы;
увеличенное осевое биение вала водяного насоса;
шум и гудение подшипников со стороны привода ГРМ при работающем двигателе.

Отметим, что последний фактор лишь косвенное доказательство, поскольку неприятные звуки могут исходить и от подшипника натяжного ролика. По этой причине окончательный диагноз установите только после снятия деталей привода газораспределительного механизма с двигателя.

Инструкция по замене помпы на двигателях объемом 1.4/1.6 8 клапанов (K7J и K7M)

Автомобили Рено Логан комплектуются несколькими типами силовых агрегатов, но во всех двигателях используется один и тот же водяной насос — по этой причине замена помпы происходит по одной схеме. Различие состоит в частичной разборке моторов с 8 и 16 клапанами, которая понадобится для получения доступа к помпе.
Перед началом работы подготовьте:

новую помпу с прокладкой (лучше использовать оригинальный водяной насос – так или иначе, вы сэкономите, поскольку он прослужит 2 срока);
термостойкий автомобильный герметик;
антифриз;
набор рожковых и накидных ключей;
хомут 35-50 мм для нижнего патрубка радиатора охлаждения двигателя;
набор торцевых головок;
усиленную отвертку с плоским жалом;
шабер или нож с прямым лезвием;
домкрат;
опору поддона картера;
ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Ещё кое-что полезное для Вас:

После запуска двигателя следует обязательно проверить, нет ли следов охлаждающей жидкости в месте примыкания новой помпы к блоку цилиндров двигателя. Пристально следите за отсутствием протечек первые 300-500 км пробега, попутно контролируя и доливая до необходимого уровня антифриз.

Водяной насос системы охлаждения силовой установки авто – один из важнейших элементов, но при этом и чаще всего выходящий из строя. Причем это не зависит от марки модели, будь то Рено Логан или другой автомобиль.

В процессе эксплуатации этот элемент изнашивается и выходит из строя. А поскольку помпа ремонту обычно не подлежит, то в случае возникновения проблем с ней производится ее замена.

Зачастую операция по смене изношенного насоса на новый – несложная, и выполнить ее в состоянии даже начинающий автолюбитель. Главное – знать порядок действий и иметь необходимые инструменты.

Далее рассмотрим, как выполняется замена водяного насоса на примере автомобиля Reno Logan 8 и 16 клапанов.

В качестве примера данная модель выбрана из-за того, что это авто является очень популярным и одним из самых востребованных в своем классе.

Чтобы было понятней, предлагаем ознакомиться с информацией, представленной ниже.

Ресурс узла

Отметим, что Логан комплектуется несколькими типами силовых установок, разных по рабочим характеристикам и параметрам. Но при этом на всех их водяной насос используется один и тот же, поэтому и порядок его замены на разных типах двигателей практически одинаков, за исключением некоторых особенностей, касающихся разборки мотора для доступа.

Вначале разберемся, когда должна выполняться замена данного элемента.

Завод-изготовитель рекомендует выполнять эту операцию каждый раз при замене ремня ГРМ, а ресурс привода составляет 60 тыс. км.

Но опытным путем установлено, что водяной насос способен прослужить и вдвое больше, то есть и 120 тыс. км для помпы не предел.

Отметим, что на ресурс водяного насоса влияет также качество изготовления.

Дешевая деталь, произведенная неизвестно кем, вряд ли сможет отработать длительный срок и быстро выйдет из строя.

Поэтому ориентироваться на рекомендации завода не обязательно. Конечно, если есть лишние деньги, то можно менять насос и при замене приводного ремня, лишним это не будет. Но можно и не делать этого, но при дальнейшей эксплуатации необходимо будет периодически проверять состояние помпы, чтобы вовремя заметить выход ее из строя и произвести замену.

Признаки выхода из строя

Имеется ряд признаков, которые указывают на то, что водяной насос Рено Логан изношен.

Сигналами этого являются:

Повышенный шум, визг при работающем двигателе со стороны ремня ГРМ;
Следы антифриза на корпусе двигателя;
Люфт вала помпы.

Отметим, что визг и шум может создавать не только помпа, а и натяжной ролик. Поэтому данный признак является косвенным.

Определить же неисправность поможет только визуальный осмотр насос на наличие подтеков и проверка люфта.

Советы по выбору новой детали

При этом к выбору данной детали следует подходить серьезно. Лучше всего приобретать оригинальный водяной насос. Это будет являться гарантией того, что помпа соответствует всем стандартам и проработает длительный срок.

Но оригинальные запчасти стоят дороже, чем аналоги, изготовленные фирмами-производителями запасных частей.

Можно, конечно, и сэкономить, купив аналоговую деталь, но при этом необходимо обратить внимание на некоторые нюансы:

Приобретать деталь необходимо только у проверенных продавцов;
Фирма-изготовитель должна быть известной;
Должны иметься сопровождающая документация и сертификаты качества к узлу.

При этом обязательно необходимо проверить саму помпу на наличие повреждений, отсутствие люфтов, шумов при вращении вала и т.д.

Необходимые инструменты

Теперь о том, что понадобиться для выполнения замены. Это зависит от силовой установки, которой укомплектован Рено Логан.

Набор ключей рожковых и накидных (от 8 до 21);
Набор головок и вороток с трещоточным механизмом;
Мощная плоская отвертка;
Антифриз;
Емкость для слива;
Ветоши;
Домкрат;
Новый водяной насос с прокладкой;
Термостойкий герметик (не обязательно);
Нож.

Что касается 16-клапанных силовых установок, то помимо указанных инструментов потребуются дополнительно еще и специальные приспособления – для фиксации распредвалов и коленчатого вала.

Замена водяного насоса

Затем выдомкрачиваем силовой агрегат немного вверх. Но можно поступить и по-другому: переднее колесо перед снятием выдомкрачивается повыше, под силовой агрегат устанавливается упор, снимается кронштейн, после чего домкрат опускается вниз, а вместе с ним и кузов, подпорка же не даст сделать это мотору – он получится приподнятым;

Для удобства можно их дополнительно пометить маркером, чтобы они были более заметны. После совмещения этих меток, смотрим на шестерню коленчатого вала и блок цилиндров – на них тоже имеются метки. Которые должны совпасть.

Особенности замены на других типах двигателей

Данная последовательность замены водяного насоса идентична и для 1,4-литрового 8 клапанного мотора Рено Логан.

А вот на 16-клапанном агрегате, разборка несколько сложнее. Рассмотрим некоторые особенности данной операции:

В целом же, произвести замену водяного насоса на Рено Логан с любым типом мотора для новичка в первый раз сложно, но исполнимо, главное желание.

В последующем замена помпы будет проходить уверенней и быстрее, главное, полностью соблюдать последовательность выполнения данной операции.

Читайте также: