Замена помпы на уаз буханка 421 двигатель

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Короче получил я авто с военной базы, в справке счет указано все б/н. но стояд старый мотор 414 что-ли с номером, в гаи сказали меняй.

Нашел блок б/н и собрал в него движок,но блок оказался под новую помпу 421. я поставил ее на место .

Сегодня заливаю антифриз,готовлюсь к первому запуску, и тут потекло, потекло из помпы,точнее и места где помпа прилегает к блоку, там где блок и голова соедниняются. Текло хорошо, такое впечатление, что там хорошенькая дыра(двигатель так и не завел,т.е. без давления). Завтра-то я снима помпу,но непонятно почему такое произошло,есть ли какие-то особенности установки 417 блока и головы с помпой 421 мотора?

Смотри плоскости и прокладки(если с помпой все в порядке) - 4178.10 комплектуется штатно именно 421-й головой и именно 421-й помпой. :roll:

Выход один - снимать помпу и менять прокладку. Она скорей всего от другой помпы (от помпы на двигатель от ГАЗ-24).
А ёще надо смотреть как организована подача охлаждающей жидкости: есть различия. Причём существенные.

А по подробнее про различия ?

А по подробнее про различия ?
Библиотеке есть описание системы охлажения двигателей. Там всё расписано. Смотри УМЗ 421.
А пркладка от помпы старого образца - это точно, там есть различие в плоскостях, на которые прилигает.

Короче говоря.
Снял помпу, т.к. движок собирался давно, по ходу не было прокладки под помпу и я посадил ее на герметик,но видимо не очень хорошо,она и дала течь, там где ступенька в районе сочленения блока и головки .

Купил прокладку за 2.50р :))),подстава.

С двух сторон поставил ее на герметик,чтобы уже точно не иметь проблем.

Заметил косяк - корпус термостата не снять без снятия помпы, нижнее левое ухо(если смотреть на него) цепляется за штуцер для расширительного бачка. шпильки закручены на максимум :(((

Купил прокладку за 2.50р :))),подстава.

С двух сторон поставил ее на герметик,чтобы уже точно не иметь проблем.

Когда на герметик сожаешь, учитывай что намазать и прилипить и затянуть нельзя. Надо сначала намазать, минут десять-пятнадцать покурить, потом только затягивать, дать просохнуть и вперед.

Да знаю это . как раз минут по 15 и получилось,пока морочился.

Подскажите еще раз, у меня блок под новую помпу, а голова,кажись 417, проблемы не будет ?
Т.е. получается помпа тянет из блока, а после радиатора,через термостат холодная жижа попадает в голову,оттуда в блок . - все верно ?

Там разница в гребанной водораспредилительной трубе, т.е. ее надо выкинуть в моей схеме ? Через отверстие для помпы получится ? Как сделать ?

Мужики выручайте, короче прочитал про разницу 421 головы и 417 - водораспределительная труба. У меня блок под 421 помпу,т.е. помпа гонит в блок, а из головы выходит в термостат.
Снял помпу и термостат, думал вытащить эту трубу - теперь прошу разъяснить тупому - в 417 голове "водораспределительная труба" это так называется конструкция головки ? Т.к. в моей голове ничего похожего на трубу я не нашел, каналы - да, слева маленькие,огибающие окна, слева больше,огибающие свечи, больше ничего.

Теперь прошу помощи,т.к. если надо менять голову - сметри подобно.
Голову 417ю,которая сейчас на движке я готовил очень тщательно и не торопясь, там окна подогнанные под коллектор, отшлифованы каналы,клапана установлены советские,отполированные,притертые афигенно,короче по полной программе.

Теперь если менять голову - не бюджет ваще,да и столько труда зря ? Подскажите что и как .

Водораспределительная труба - этакая жестянка во всю длину головки с дырками напротив каналов в рубашки каждого из цилиндров. Жестянка - в прямом смысле: толщина стенок - 0,3-0,5 мм - как у консервной банки, поэтому весьма непрочная(в смысле ее вытягивания из башки - для забивания, кстати, тоже). На 417-й(414-й, 451-й, . ) она находится в правом окне, если смотреть спереди, и края у нее развальцованы, заполняя расширение этого окна - если накипи хватает(обычное явление), ее можно и не заметить сразу, однако взгляд вглубь убеждает в ее наличии/отсутствии :smile:
"Первая" дырка находится недалеко от края, поэтому за нее можно зацепиться крючком из толстой проволоки и тянуть до посинения - прикипает она там на такой длине очень крепко :evil: Я использовал крючок из стальной проволоки 4 мм(не то присадка сварочная, не то ось от какой-то игрушки - гнулась плохо) с кольцом на другом конце - в него просовывал монтировку, да еще и молотком помогал. Главное - сдвинуть с места, потом уже легче.

PS: Кстати - судя по описанию("слева маленькие,огибающие окна, слева больше,огибающие свечи"), трубы там нету, но тебе она и не нужна. :roll:

СПАСИБО огромное. а то я уже в полуобморочном состоянии ходил,когда подумал что придется снимать голову и заново все готовить :(((

Еще раз проверю.
Я представлял что это что-то такое. залезал в левое окно на длину пальца, ничего кроме как литья я не обнаружил, т.е. подсвечивая видно, как канал обходит первую свечу и и дет дальше.
Да, по ходу ее там нет, ну и к счатью, слава Макесусу :)))

Стал подтекать водяной насос, двигатель 417, есть ли смысл заменить текстолитовую шайбу и манжету или сразу помпу. У кого какой опыт был.

А есть ли они в продаже, манжеты сейчас? Раньше это была нормальная процедура, на жигулях меняли. Сейчас похоже никто этим страдает уже.

Я бы перебирал. Как говорится , что не так, пиши на себя жалобу. Хотя однажды ( лет 30 тому) довелось поставить помпу всборе. отработала она достойно. И сейчас та что на моторе пока держится, хотя люфт в подшипниках уже наличествует - не мудрено - пробег за 250 тыс. Замена ей мною заготовлена, вот жду как потечет или зашумит.

я бы поставил новую, а старую, если удалось ее разобрать, положил в запас.
только смотри, чтоб крыльчатка такая же по размеру была как на старой.

Перебрать можно. Но тут целесообразность. Если придется менять ось с подшипниками это примерно 300 руб. манжеты примерно 50 руб. Плюс на поверхности соприкосновения с шайбой наверняка образовались бороздки, то есть +плюс время на шлифовку.
При этом если ты перебрал или не перебрал помпу, надо поездить на воде, что бы шайба притерлась. Поэтому если чуть чуть будет капать то это нормально.

Перебираю помпы ГАЗ,УАЗ,ВАЗ всегда сам ходят долго и счастливо,из магазина как повезет (лотерея),но не с молотка ,а съемником и прессом,перебираем помпы ГАЗель с электро муфтой,по цене выгода не большая около тысячи руб,но качество 100%,поставил и надолго забыл.

Делать нехрена заниматься подобным онанизмом-купить новую а вторую в запас под сиденье закинуть,всего-то делов.

Делать нехрена заниматься подобным онанизмом-купить новую а вторую в запас под сиденье закинуть,всего-то делов.
На самом деле на так уж и сложно. Лишь бы детальки нужные были.

пробег за 250 тыс. Замена ей мною заготовлена, вот жду как потечет или зашумит.

Потекла наконец. Пробег 280 тыс с 1995 года. На днях буду менять.

Хороший вариант попался.
280 тысяч - это как раз до кап. ремонта двигателя.
Главное, что бы замена не подвела.;)

это как раз до кап. ремонта двигателя.
)

Хее хе. Мотор за этот период трижды вскрывать и дважды по полной перелопачивать пришлось. Да ещё переточка ГБЦ . А помпу при этом просто снимал всборе и ставил обратно.

Надеюсь собранная самолично не подведет. Валик под сальник полировал, торец под уголек тоже отполировал. При сборке резинку касторкой намазал. . как то так.

Хее хе. Мотор за этот период
В Новый год тоже помпа потекла. Купил новую и ремкомплект. Новая ходит, а старую так и не перебрал. То некогда то забуду.

Правильная сборка помпы.
Поэтому и ходит долго.

Всё так. НО. Надо отдать должное. Помпа которая сейчас подлежит замене была поставлена на заводе на мотор 1989 года выпуска, который я покупал в 1994г всборе на замену родному. Вот сборщику помпы честь и хвала, ну и ещё и антифризу, с коим она все эти годы контактировала не познав вкуса простой воды. Ну и немножко славы мне. за своевременную смазку.

за своевременную смазку. и правильное натяжение ремня генератора.
Тоже немало важный фактор.;)

Ну да,что там мотор перебрать,главное смочь помпу с одним валом перебрать,считай народный герой,можно медаль купить.

Штуцер входа ОЖ с печки имеет смысл при переборке перерезать на сантехническую резьбу 1/2'' и завернуть сантехнический штуцер. Это увеличивает диаметр проходного сечения до 13-14 мм примерно, что хорошо. На волговском форуме видел в отчетах.

На некоторых помпах раньше пресс-масленка была. Сейчас нет масленок, можно врезать, но не знаю, есть ли смысл. Может, кто врезал , расскажите?

Это смотря какой конструкции помпа?Если "до исторического материализма" с 2мя самостоятельными подш.,то да надо,и отверстие для выхода старой смазки тоже.А ежели с единой наружной обоймой подш.,то куда ее врезать,раньше отверстие под винтовой стопор было ,через него смазывали(ну или пытались),а сейчас и его нет.Да только зачем, и так этот узел достаточно надежен,по моему.

увеличивает диаметр проходного сечения до 13-14 мм примерно

Действительно. В свое время обратив внимание на некую вялость в работе печи докопался до этого штуцера. На моторе была его разновидность с поворотом на 135 град выполненная в литом латунном точеном варианте. Так вот на повороте, стык в сверлениях имел некую недосверленность, что выглядело как отверстие порядка 6-7мм в диаметре. Рассверливал всё это сверлом в 12мм. Разумеется толщина стенки в районе резьбы получилась невелика. но 20 лет держится. Печь стала греть ощутимо лучше тогда.

Масленки на помпах моей машины были всегда. И не забывал ими пользоваться. На ней их вообще около 4х десятков ( только в передней подвеске 19), так что одной больше. не суть.

народный герой,можно медаль купить.

Ага. Ещё и за пластиковый вентилятор.

В свое время обратив внимание на некую вялость в работе печи докопался до этого штуцера.

Беспокоит это в основном тех , кто ставит ГБО: там надо редуктор подогревать ОЖ, берут с контура печки в параллель, и на печь начинает не хватать тепла. Какому чудику пришло в голову этот штуцер на помпе сделать таким маленьким, ума не приложу :confused: .

Помпу сменил. Но было интересно как выглядит сальник в сменяемой. Раскидал. Уголек при таком темпе износа наверное ещё лимон послужил бы. а вот резиновая манжета. Поразительно как она вообще что то до того момента уплотняла. Ещё до того как извлек стопор, видны были на резинке трещины. А при разборке резинка просто высыпалась из крыльчатки. Сегодня прикуплю ей новый сальник и подшипники. Соберу и упакую в загажник.

Правильная сборка помпы.
Поэтому и ходит долго.

. Ну и немножко славы мне. за своевременную смазку.

Для ремонта двигателя УМЗ 414 приобрёл такую помпу:

Пока не ставил. Но по внешнему виду сделана не плохо.
Полагаю, что там же возьму и редукторный стартер.;)

Для ремонта двигателя УМЗ 414 приобрёл такую помпу:

Пока не ставил. Но по внешнему виду сделана не плохо.
Полагаю, что там же возьму и редукторный стартер.;)

Выглядит красиво. Тоже сливное отверстие присутствует. Но смазку все равно лучше туда набить. Кстати на новой помпе тоже лучше проконтролировать как прижата текстолитовая шайба,которая давит на пружину в манжете.Увидеть можно заглянув под крыльчатку

Там стоит закрытый подшипник - как на помпе УМЗ-421.
Текстолитовой шайбы нет - стоит уплотнение как на помпе УМЗ 421.
И ещё производительность должна соответствовать помпе УМЗ 4216 нового образца - крыльчатка точно такая же.
После запуска двигателя - можно будет сделать предварительные выводы.;)
Окончательные - по результатам работы в течении нескольких лет.
На что я надеюсь.;)

ну вот и моей помпе после 150тык пришел пушистый зверек и громко поет мне песню- хыр хыр хыр, сунулся в пару магазов - нет 421й, набил пока смазкой подшипник - толку мало.

ну вот и моей помпе после 150тык пришел пушистый зверек и громко поет мне песню- хыр хыр хыр, сунулся в пару магазов - нет 421й, набил пока смазкой подшипник - толку мало.
Если совсем "тяжко" с з/частями на 421, то есть такой вариант: берётся новая помпа 402 и задняя плита от старой помпы (если конечно она не повреждена). собирается воедино и ставится на авто.

купил таки с третьего захода новую помпу 421-1307010-50 пришлось скрутить одну нижнюю шпильку и ставить в блок заглушку на анаэробе (заглушка была в комплекте с помпой) рационализаторы поставили второй болт крепления задней плиты к корпусу вместо отверстия под шпильку. заодно поставил шкив меньшего диаметра (газелячий вроде) старая лежит ждет съемника крыльчатки - дальше будет видно стоит ли восстанавливать.

О наболевшем. Зашумела помпа. Ну, беда небольшая, в гараже два запасных мотора стоят - даже в ларек ехать не надо. Снимаю старую, ставлю снятую с другого мотора, заведомо исправную. Заливаю тосол - течет между блоком и помпой.
Снимаю, проверяю привалочные плоскости, ставлю новую прокладку, мажу герметик. Ставлю, заливаю - течет.
Ставлю в третий раз - аналогично.
Начинаю смотреть и сравнивать - оказалось на старой помпе ее основание чуть меньше, чем на новых, более современных. Видимо - во что-то упиралось на корпусе термостата. Собрал помпу из старого основания и крышки от новой. Все нормально.
Результат - работа, требующая пару часов не спеша - заняла два дня. Досадно.

Результат - работа, требующая пару часов не спеша - заняла два дня. Досадно.

Вчера колпак решил на осветителе номера сменить. Уж казалось бы открутил один винт, выбросил старый, закрутил один винт поставил новый. Ага, щас. В новом фонаре этот винт не шестерка, а пятерка и дырка в новом колпаке под пятёрку! И вместо 5 минут работа на час, пока там напильник круглый нашёл подходящий. Я понимаю надо напильник с собой таскать, но вот чтоб обязательно круглый.
Да, больной вопрос. Странно - к ниве почти от любой модели и модификации почти все как родное подходит - а к уазу, даже то, что для этой модели сделано - не лезет. Вроде же делалось для армии, нужна максимальная унификация и чтоб без затей, чтоб солдат-первогодок мог в поле починять.
Еще оказалось - патрубки, что в помпу вворачиваются - сделаны под разную резьбу. confused:

Да, больной вопрос. Странно - к ниве почти от любой модели и модификации почти все как родное подходит - а к уазу, даже то, что для этой модели сделано - не лезет. Вроде же делалось для армии, нужна максимальная унификация и чтоб без затей, чтоб солдат-первогодок мог в поле починять.
Еще оказалось - патрубки, что в помпу вворачиваются - сделаны под разную резьбу. confused:

О помпе старого образца идёт речь?
Или от УМЗ 421?
Если речь идёт о помпе УМЗ 421 - то там вариантов полно и модификаций.;)
К тому же делают их разные производители.

О помпе старого образца идёт речь?
Или от УМЗ 421?
Если речь идёт о помпе УМЗ 421 - то там вариантов полно и модификаций.;)
К тому же делают их разные производители.
Все помпы 421! И производители разные - Кено, умз . Но то, что помпа, снятая с рабочего 421 мотора не подходит к другому 421 - это, согласитесь - безобразие! Да, когда стоишь рядом с гаражом, когда аккуратно можешь слить тосол и вдумчиво разбираться - какого, собственно рожна она не притягивается. Когда можно светить фонарем и в зеркале пытаться понять - что мешает - это еще терпимо. А ежели в поле, достал новую помпу из зипа, поставил - а она ручьем течет! зараза.

Все помпы 421! И производители разные - Кено, умз . Но то, что помпа, снятая с рабочего 421 мотора не подходит к другому 421 - это, согласитесь - безобразие! Да, когда стоишь рядом с гаражом, когда аккуратно можешь слить тосол и вдумчиво разбираться - какого, собственно рожна она не притягивается. Когда можно светить фонарем и в зеркале пытаться понять - что мешает - это еще терпимо. А ежели в поле, достал новую помпу из зипа, поставил - а она ручьем течет! зараза.

Вроде же делалось для армии, нужна максимальная унификация и чтоб без затей
для армии скорее всего так и делается по армейским типоразмерам, а то что барыги разной жадности клепают в ЗЧ для гражданки по всяким разным ТУ с не обязательной совместимостью другой совсем вопрос.

Видимо - во что-то упиралось на корпусе термостата.
так может помпа не виновата, а корпус термостата причина.

Да такое не совсем приятно - особенно если в поле.
А что там в крышках отличается?
Фото есть?
Была у меня давно проблема с корпусом термостата УМЗ 421 - в магазине продали не ту прокладку. При установке не досмотрел. И соответственно - потекло. На тот момент был в 300 км от дома.
Фото я не делал, да и подлезть туда чтобы посмотреть - очень неудобно. На глаз - крышка от Кено - чуть больше по наружнему контуру, особенно там, где болтик М6 стягивает корпус. Когда прикладывал ее к блоку - было ощущение неплотного прилегания, задевала за что-то. А крышка от старой помпы ложилась плотно.

Фото я не делал, да и подлезть туда чтобы посмотреть - очень неудобно. На глаз - крышка от Кено - чуть больше по наружнему контуру, особенно там, где болтик М6 стягивает корпус. Когда прикладывал ее к блоку - было ощущение неплотного прилегания, задевала за что-то. А крышка от старой помпы ложилась плотно.

Спасибо.
Всё понятно - надо повнимательней относится к производителям деталей.

Эта деталь в мануалах и каталогах обзывалась как - кронштейн помпы. В магазах могут не понять. Ну вполне можно назвать как - задняя часть, или задняя половинка помпы. ЭТО не должно быть острым дефицитом и совершенно нет необходимости изыскивать новье. БУ ещё вполне можно нарыть на разборках и в достаточно приличном состоянии.
Ну или насос что в верхней ссылке - эт как раз всборе с этой самой деталью уже. Останется просто отвинтить и привинтить всборе.

Ну и при разборке приглядитесь к плоскостности ГБЦ в этом месте. Хотя трещина там могла образоваться из за излишне толстой паронитовой прокладки и неравномерной и несвоевременной протяжки. Там прекрасно и на десятилетия срабатывал обычный ватман на нитрокраске.

Спасибо!
В том месте (пониже) была когда-то обломана шпилька, после ремонта, возможно при сборке неправильно потянули что ли.

Перед сборкой просто приложите без прокладки и оцените равномерность прилегания по периметру . И если этот угол будет образовывать зазор. надо что то думать

привет приезжай посмотрим и поможем
по фото цену не скажу
примерно от 2500 и вверх в зависимости от объёма работы
звони с 10 до 19.30

Помпа приказала долго жить! Этот механизм может выходить со строя месяцами, как было и с моей. Подтекала она практически незаметно разбрасывая тосол по моторному отсеку тонкой полоской и уменьшая уровень ОЖ в течении года.
Но в предпоследнюю неделю декабря дважды долив тосол понял, что помпа накрылась!
В запасе уже полгода пролеживалась её сестра на замену.
Благо погода на дворе баловала теплом:)
Слил тосол, отсоединил шланги радиатора охлаждения и радиатора печки, снял крепление натяжителя генератора

Наставил деревянную проставку и легонько молотком отделил старушку от ГБЦ

Попадались различные автомобили с двигателями 417 как у меня и 402, на которых стояли аналогичные моей помпы. Вероятно, есть и другие модификации, где насос устанавливается на головку блока цилиндров, а не на двигатель. В общем, статья про ремонт и замену помпы УАЗ 3303.

Помпа или иначе водяной насос является элементом системы охлаждения обеспечивающая циркуляцию охлаждающей жидкости. Поэтому для неё важным является герметичность и производительность.

В чугунных помпах старого образца на уаз с 417 двигателем, присутствовало отверстие через которое вытекала ОЖ сигнализирующая о её неисправности. Временно остановить утечку можно было, если прошприцевать помпу.

Течь устраняется заменой манжеты сальника крыльчатки и уплотняющей шайбы. Но если вы хотите решить вопрос с ремонтом надолго, то лучше ремонтировать в комплекте с подшипниками. Просто потому, что попавшая вода уже нанесла вред им.

Ещё более лучшее решение, это просто заменить помпу на более новый образец. Всё зависит от частоты эксплуатации машины. Используя УАЗ часто, мне приходилось раз в год ремонтировать её. Ремонт не дорогой, но это затраченное время и простой. Заменив на помпу нового образца забыл про ремонт на несколько лет.

Признаки поломки и их причины

Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.

Всё это касается как новых так и старых образцов. После диагностики и определения неисправности принимается решение о ремонте или замене помпы. На своей машине, как уже говорил, ремонтировал в основном сам водяной насос (ВН), а посмотрите до какого состояния дошёл корпус. Поэтому при ремонте пришлось приобретать и его.

Заодно решил установить новый вентилятор

Ремонт

Он практически аналогичен описанному в статье с ремонтом ГАЗ 53. Видео по ремонту помпы 417 двигателя:

Замена

Перед тем как снять помпу с УАЗ-а, приготавливаем инструмент и машину. Вам понадобится инструмент:

рожковый ключ на 10-12, открутить вентилятор и кожух при необходимости;
ключ на 7 или 8 откручивать хомуты;
головку или ключ 13;
ключ на 17, при необходимости замены корпуса;
отвёртка открутить провод датчика температуры;
герметик.

Перед началом работ по замене ставим УАЗ на ручник и сливаем охлаждающую жидкость.

отпускаем натяжник и снимаем ремень генератора и ВН;
откручиваем вентилятор и снимаем его, а также шкив;
ослабляем хомуты верхнего с нижним патрубком и снимаем их;
откручиваем гайки крепления насоса и снимаем его.

При необходимости снять полностью ВН:

откручиваем провод датчика;
ключом на 17 откручиваем корпус.

Сборка

Перед сборкой и установкой прокладки зачистите площадку. Нанесите на корпус или саму прокладку герметик по инструкции и приступайте к сборке в обратном порядке.

На видео можно посмотреть процесс замены помпы на УАЗ, правда 31512 модели, но суть одна:

Помпа (водяной насос) является основным компонентом системы охлаждения любого ДВС (двигателя внутреннего сгорания) с водяным охлаждением, то есть там, где все время циркулирует какая-то жидкость, будь то антифриз, тосол или даже вода. Помпа выглядит как насос с крыльчаткой (лопастями), за счет которых создается движение жидкости по системе.

Иногда случается так, что насос по какой-то причине перестает нормально функционировать, в результате чего двигатель начинает греться и легко может заклинить, а это уже крупные расходы на ремонт, фактически — капремонт. Чтобы всего этого избежать, необходимо делать замену детали на новую раз в несколько тысяч км, как предписывает регламент, либо ездить до появления характерных признаков скорой поломки насоса.

Причины и признаки поломки

Причин, по которым ломаются помпы на УАЗ Патриот может быть несколько. Основная из них — износ подшипника ступицы шкива, из-за попадания в него (подшипник) ОЖ через негерметичный уплотнитель (сальник), например. Но, могут быть и другие причины:

Проверить работу помпы легко, просто открутите пробку расширительного бочка и загляните туда. Нажмите на газ, попросив помощника, либо используя тросик газа — если в расширительном бочке появляется бурление (видно движение) охлаждающей жидкости, значит насос работает. Должно быть видно, как с верхних шлангов (обратка) струей поступает жидкость в бачок.

Ремонт или замена

Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:

Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.

Снятие водяного насоса также производится в случае, когда необходим доступ к другим частям двигателя, например при замене ГРМ. В таком случае все равно рекомендуется осмотреть насос для выявления дефектов, так как процедура замены насоса достаточно трудоемкая.

Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:

рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
шестигранник на 6;
накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
отвертка с плоским лезвием;
монтажная лопатка.

Демонтаж насоса (гидроусилитель снят)

Далее, последовательность замены такая:

Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.

Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.

Некоторые умельцы ставят дополнительную помпу, это нужно в том случае, если планируется установка второй печки в салон внедорожника.

Наставил деревянную проставку и легонько молотком отделил старушку от ГБЦ

Признаки поломки и их причины

Одна причина уже названа, это течь тосола. Причиной её появления могут быть износ сальников или манжет, износ подшипника от времени, или слишком сильно натянутого ремня.
Повышенный шум. Появляется при выроботке подшипника. Выявить легко пошатав за вентилятор.
Перегрев двигателя. Коррозия крыльчатки из-за плохого тосола или облом лопастей.
Перегрев двигателя, шум помпы, запах, отсутствие зарядки. Заклинил подшипник водяного насоса.

Заодно решил установить новый вентилятор

Ремонт

Он практически аналогичен описанному в статье с ремонтом ГАЗ 53. Видео по ремонту помпы 417 двигателя:

Замена

Перед тем как снять помпу с УАЗ-а, приготавливаем инструмент и машину. Вам понадобится инструмент:

рожковый ключ на 10-12, открутить вентилятор и кожух при необходимости;
ключ на 7 или 8 откручивать хомуты;
головку или ключ 13;
ключ на 17, при необходимости замены корпуса;
отвёртка открутить провод датчика температуры;
герметик.

Перед началом работ по замене ставим УАЗ на ручник и сливаем охлаждающую жидкость.

отпускаем натяжник и снимаем ремень генератора и ВН;
откручиваем вентилятор и снимаем его, а также шкив;
ослабляем хомуты верхнего с нижним патрубком и снимаем их;
откручиваем гайки крепления насоса и снимаем его.

При необходимости снять полностью ВН:

откручиваем провод датчика;
ключом на 17 откручиваем корпус.

Сборка

На видео можно посмотреть процесс замены помпы на УАЗ, правда 31512 модели, но суть одна:

Возможными неисправностями насоса (рис. 1) могут быть: течь жидкости через сальник крыльчатки в результате износа уплотнительной шайбы или разрушения резиновой манжеты сальника, износ подшипников, обломы и трещины крыльчатки.

Рис. 1. Нас ос системы охлаждения двигателя

Ремонт насоса 21–1307010–52 системы охлаждения

Подтекание жидкости из насоса устраняйте заменой уплотнительной шайбы и резиновой манжеты.

Для замены снимите насос с двигателя, отсоедините его от кронштейна, снимите приспособлением 71–1769 крыльчатку (рис. 2), выньте уплотнительную шайбу и манжету сальника.

Для сборки сальника крыльчатки вставьте в держатель сальника, расположенный на корпусе насоса, сначала резиновую манжету в сборе, а затем уплотнительную шайбу и стопорное кольцо.

При этом часть валика насоса, сопряженную с резиновой манжетой, перед установкой сальника и напрессовкой крыльчатки смажьте мылом, а торец крыльчатки, соприкасающийся с уплотнительной шайбой, тонким слоем графитной смазки.

Перед установкой сальника проверьте его торец (торец уплотнительной шайбы) на краску: при сжатии сальника до высоты 13 мм отпечаток торца должен иметь не менее двух полностью замкнутых окружностей без разрывов.

Крыльчатку напрессовывайте на валик на ручном прессе до упора ее ступицы в торец лыски.

При этом насос должен опираться передним торцом валика на стол, а усилие – прикладываться к ступице крыльчатки.

Для замены подшипников или валика насоса разберите насос полностью в следующем порядке:

Рис. 2. Снятие крыльчатки насоса

1. Снимите с валика насоса крыльчатку и выньте уплотнительную шайбу и резиновую манжету.

Рис. 3. Снятие ступицы шкива насоса

2. Отверните гайку крепления ступицы шкива и снимите ее с помощью приспособления, как показано на рис. 3.

Рис. 4. Выпрессовка валика насоса: 1 – корпус насоса; 2 – валик; 3 – подставка 3.

Извлеките стопорное кольцо подшипников из корпуса 1 (рис. 4) насоса и на прессе выпрессуйте или выбейте медным молотком валик 2 с подшипниками из корпуса, оперев передний торец корпуса на подставку 3 с отверстием для прохода подшипников.

Рис. 5. Запрессовка валика вместе с подшипником в корпус насоса: 1 – валик; 2 – корпус насоса; 3 – оправка; 4 – подставка

Сборку насоса производим в обратном порядке. При этом новый подшипник запрессуйте на валик 1 (рис. 5) и в корпус 2 одновременно при помощи ручного пресса и оправки

3. Войлочный сальник подшипника должен быть обращен в сторону стопорного кольца.

Надев на валик распорную втулку, запрессуйте второй подшипник войлочным сальником наружу.

После установки на место стопорного кольца напрессуйте на передний конец валика ступицу шкива, уперев валик в задний торец кольца.

Напрессовку ступицы шкива на валик насоса двигателя модели 4218 производите после установки фиксатора 19 (см. рис. 1, б).

При напрессовке ступицы не допускайте зазора между подшипником и стопорным кольцом.

После сборки насоса полость корпуса между подшипниками заполните смазкой согласно указаниям таблицы смазывания.

При установке собранного насоса на двигатель обратите внимание на пригодность паронитовой прокладки между корпусом и кронштейном насоса.

Ремонт насоса 421–1307010–01 системы охлаждения

Подтекание жидкости из насоса устраняйте заменой сальника 21 (см. рис. 1, б) в сборе.

При износе ролико-шарикового подшипника 19 замените его в сборе с валиком.

Для замены сальника или валика в сборе с подшипником снимите насос с двигателя, отсоедините его от крышки, снимите приспособлением 71–1769 крыльчатку (см. рис. 2).

С помощью приспособления (см. рис. 3) снимите ступицу шкива вентилятора и выпрессуйте валик с подшипником.

Перед выпрессовкой подшипника обязательно выверните фиксатор 20 (см. рис. 1, б).

Сборку насоса производите в обратной последовательности. При этом запрессовку ступицы шкива вентилятора производите до упора в буртик, а запрессовку крыльчатки – до размера 117,4 +0,925 _–1,035 (см. рис. 1, б).

Перед сборкой часть валика ролико-шарикового подшипника, сопряженную с сальником, смажьте мылом, а торец крыльчатки, соприкасающийся с сальником – графитной смазкой.

При установке собранного насоса на двигатель обратите внимание на пригодность паронитовой прокладки между крышкой и корпусом насоса.

Читайте также: